Jump to content

Αναζήτηση στην κοινότητα

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης για 'diy'.

  • Αναζήτηση βάση ετικέτας

    Πληκτρολογήστε ετικέτες διαχωρίζοντάς τις με κόμμα
  • Αναζήτηση βάση δημιουργού

Τύπος Περιεχομένου


Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
    • CES
    • Δελτία Τύπου
  • Reviews
    • Mainboards
    • Video Cards
    • PC Case and Modifications
    • SSD and Ram kits
    • Components
    • CPU Cooling
    • Events
  • How-To
    • Voltmods
    • Guides
    • Troubleshooting

Κατηγορίες

  • Cases Reviews
  • Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
  • Input Devices & Peripherals Reviews
  • Barebones, NAS, Media Players Reviews
  • SSDs, HDDs and Controllers Reviews
  • Smartphones, Tablets and Gadgets Reviews
  • VGAs, Motherboards, CPUs & RAM Reviews
  • Power Supplies Reviews
  • Games Reviews
  • Από το Εργαστήρι
  • Reviews in English

Forums

  • TheLab.gr
    • Ειδήσεις
    • Reviews
    • Από το Εργαστήρι
    • Thelab.gr Νέα και σχόλια
    • Δημοσκοπήσεις
    • Παρουσιάσεις Μελών
    • Τεχνολογικοί Προβληματισμοί
  • Talk to...
    • GearBest.com
    • Geekbuying.com
    • Coolicool.com
    • TomTop.com
  • Hardware & Overclocking
    • Intel Platform
    • AMD Platform
    • Κάρτες Γραφικών
    • Μνήμες DDR/DDR2/DDR3/DDR4
    • Αποθήκευση (HDD, SSD, NAS)
    • Κουτιά
    • Ψύξη
    • Τροφοδοτικά
    • Γενικά για Η/Υ
    • Modding & DIY
    • Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
  • Εργαλεία και Ιδιοκατασκευές (DIY)
    • Το στέκι του μάστορα
  • Περιφερειακά
    • Οθόνες & Projectors
    • Πληκτρολόγια και ποντίκια
    • Ήχος και Multimedia
    • 3D Εκτύπωση & CNC machines
    • Εκτυπωτές
    • Λοιπά Περιφερειακά
    • Τεχνολογία VR
  • Software & Δίκτυα
    • Windows
    • Linux
    • Mac OS
    • Δίκτυα & Internet
    • Antivirus & Security
  • Gaming
    • PC Gaming
    • Steam & άλλες κοινότητες
    • Console & Handheld Gaming
  • Κινητές πλατφόρμες
    • Φορητοί υπολογιστές
    • Smartphones
    • Tablets
    • Gadgets, GPS, κτλ
    • Γενική Συζήτηση
  • Φωτογραφία κι εξοπλισμός
    • Φωτογραφικές μηχανές και λοιπά αξεσουάρ
    • Φωτογραφίες, επεξεργασία και δοκιμές
  • IT Section
    • Servers & hardware
    • Server OS & Virtualisation
    • Networking
    • Databases
    • Programming & Scripting
    • Web Development & DTP
  • Προσφορές & καταστήματα
    • Προσφορές και ευκαιρίες αγορών
    • Τι-Που-Πόσο
  • Το Παζάρι
    • Πωλήσεις
    • Ζήτηση
  • Γενική Συζήτηση
    • Off topic
    • The Jungle
    • Forum Δοκιμών
    • Αρχείο

Calendars

  • Ημερολόγιο Κοινότητας
  • Ημερολόγιο Gaming

Blogs

  • in|security
  • freesoft.gr
  • Virtual[DJD]
  • Οι αυτοματισμοί του τεμπέλη...

Βρέθηκαν 34 αποτελέσματα

  1. Έχουμε δει πολλές φορές έξυπνες ιδέες ή κατασκευές που έρχονται να μας λύσουν τα χέρια ή να μας προσφέρουν δυνατότητες οι οποίες, αν καταφύγουμε σε κάποια λύση του εμπορίου, έχουν ένα κάποιο κόστος, πολλές φορές και σημαντικό. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Project Sistine για Macbook φορητούς, το οποίο έρχεται να προσφέρει με ελάχιστο κόστος και χωρίς μεγάλη δυσκολία υλοποίησης, κάποιες περιορισμένες έστω, δυνατότητες αφής στους κατόχους των εν λόγω φορητών. Το Project Sistine συνδυάζει λογισμικό με μια πολύ απλή κατασκευή που μπορεί να φτιάξει ο οποιοσδήποτε. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος, είναι ένας μικρός καθρέπτης, λίγο χοντρό χαρτί ή χαρτόνι, μια ανάρτηση πόρτας, λίγη κόλλα και ελάχιστο χρόνο. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε πιθανόν να χρησιμοποιήσει και άλλα υλικά, με μόνο απαραίτητο τον μικρό καθρέπτη. Ουσιαστικά το όλο project θέλει την τοποθέτηση του καθρέπτη μπροστά από την IR κάμερα του Macbook, έτσι ώστε αυτή να κοιτάει προς τα κάτω και να βλέπει την οθόνη του φορητού. Με την βοήθεια του λογισμικού ShinyTouch, το οποίο μπορεί να αξιοποιεί μια δισδιάστατη κάμερα προκειμένου να καταγράφει την απόσταση ενός αντικειμένου από την αντανάκλασή του πάνω σε μια επιφάνεια, επιτυγχάνεται μια βασική έστω υποστήριξη αφής σε φορητούς Macbook. Το λογισμικό είναι σε θέση να ερμηνεύσει το πότε ένα δάκτυλο κινείται πλησίον της επιφάνειας της οθόνης ή πότε έρχεται σε επαφή με αυτήν, μετατρέποντας την κίνηση αυτή σε πληροφορίες εισόδου αφής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πολύ βασική υποστήριξη αφής σε έναν Macbook φορητό. Με την Apple να θεωρεί ότι η υποστήριξη αφής έχει νόημα μόνο σε smartphones και tablets, το Project Sistine είναι η πλέον οικονομική λύση για όποιον θα ήθελε να προσθέσει δυνατότητες αφής σε ένα Macbook φορητό. Λύσεις στο εμπόριο υπάρχουν, όπως αυτή του Airbar, αλλά η συγκεκριμένη έστω έχει κόστος 99 δολάρια.
  2. Διαθέσιμο το νέο Raspberry Pi 3 B+

    Το Raspberry Pi Foundation ανακοίνωσε ένα νέο Raspberry Pi, το μοντέλο Pi 3 B+. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει ταχύτερο επεξεργαστή, ενώ είναι βελτιωμένο και στον τομέα της συνδεσιμότητας. Έχει τις ίδιες διαστάσεις με τα προηγούμενα μοντέλα Pi 2B και Pi 3 B, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θέση τους. Ο επεξεργαστής του νέου Pi 3 B+, διαθέτει τέσσερις 64bit πυρήνες ARM Cortex A53, οι οποίοι λειτουργούν στα 1,4GHz. Διαθέτει ασύρματη κάρτα δικτύου WiFi 802.11b/g/n/ac με υποστήριξη dual band 2,4/5GHz, καθώς και Bluetooth 4.2. Η θύρα Ethernet υποστηρίζει Gigabit ταχύτητες, αλλά λόγω του ότι είναι υλοποιημένη πάνω σε USB 2.0 controller, οι μέγιστες επιδόσεις φτάνουν τα 300Mbits/sec, τιμή η οποία και πάλι είναι τριπλάσια έναντι των προηγούμενων μοντέλων. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια, με τέσσερις USB 2.0 θύρες, ένα 40-pin GPIO connector, μία έξοδο εικόνας HDMI, camera και touchscreen θύρες, stereo/composite video και μία microSD θύρα για το λειτουργικό και το λογισμικό. Η παροχή τροφοδοσίας είναι η ίδια 5V/2.5A όπως και πριν, αλλά πλέον υπάρχει και υποστήριξη για power-over-Ethernet, χαρακτηριστικό το οποίο θα γίνει διαθέσιμο σύντομα με την κυκλοφορία του απαραίτητου εξαρτήματος. Επιπλέον το νέο Pi 3 B+ έρχεται με πιστοποίηση συμμόρφωσης για το νέο Wi-Fi διπλής ζώνης, κάτι που μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για δοκιμαστικούς ελέγχους όσον αφορά το WiFi. Η τιμή του Raspberry Pi 3 B+ παραμένει στα $35, όπως και στις περιπτώσεις των προηγούμενων μοντέλων.
  3. DIY Ηλεκτροπόντα ( spot welder )

    Μιας και έπεσε στα χέρια μου ένας φούρνος μικροκυμάτων είπα να φτιάξω μια ηλεκτροποντιακ από ανακυκλώσιμα εξαρτήματα πάντα Κυρίως για κολλημα λαμάκια - μπαταριών και ίσως λαμαρίνας λεπτής για κατασκευή κουτιών ... αφαίρεσα λοιπόν το δευτερεύων πηνίο από τον ΜΤ που είναι 700watt ο χώρος που έχει για το νέο δευτερεύων πηνίο ο ΜΤ είναι περιπου 34mm οπότε με παίρνει και για τρεις σπείρες ... το καλώδιο πήρα από παλιά ηλεκτροκολληση και είναι 25MM2 H07V-K έγιναν τρεις σπείρες και βγάζει περιπου 3 volt AC έκοψα και κάτι ρετάλια κόντρα πλακέ θαλάσσης για το σασί - κουτί έβαλα κι ένα 2,5 ηλεκτρόδιο για να τεστάρω το ρεύμα του ΜΤ αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν δινει αρκετό.... σκέφτομαι στο μέλλον να βάλω κάποιου είδους πρίζας στο κουτί για τους ακροδέκτες και να εναλλάσσω εξαρτήματα ανάλογα του τι θέλω να ποντάρω... βρήκα και κάτι μπρούτζινα; στριφώνια και λέω να τα δοκιμάσω σαν ''μύτες'' αλλά δεν ξέρω αν κάνουν επειδη δεν είναι καθαρός χαλκός... αν ξέρει κάποιος ας βοηθήσει! Συνεχίζεται...
  4. Καλημέρα ! είπα να γραψω ένα από τα παθήματα μου μπας και βρεθεί κάποιος σε παρόμοια θέση ! Πριν δυο χρόνια ανακατασκευασα μόνος το μοτοσακό μου το οποίο είχα αφήσει έξι χρόνια σαν ακυκλοφόρητη επιτυχία σκεπασμένο μεν αλλά... Δεν μου έκοψε να αδειάσω την λίγη βενζίνη από το ντεπόζιτο και το αποτέλεσμα ήταν αυτό Αφού ρώτησα - έψαξα αποφάσισα να το κάνω μόνος μου με ηλεκτρόλυση Υλικά : 1. Σόδα πλυντηρίου Αν δεν βρει κάποιος ευκολα στο εμπόριο, μπορεί με φούρνισμα ευκολα, να μετατρέψει την μαγειρικη σόδα σε πλυντηρίου (έτσι έκανα εγώ) ! 2. Τροφοδοτικό Χρησιμοποιησα ένα παλιό με ΜΤ 13,8 βολτ DC / 5 Α ( θεωρητικά από 1,2 βολτ και πάνω κάνει και > μερικά αμπερ π.χ. ένα τροφοδοτικο PC ή Laptop ή φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου ή ακόμα και ηλεκτροκολληση για extreme καταστάσεις ) 3. Σίδηρος Χρησιμοποιησα ένα κομματι Διάτρητο ΠΙ 30Χ15 για κάγκελα μασίφ , ήταν ιδανικό για την τρυπά του ντεπόζιτου μου... το έκοψα τόσο ώστε να μην βρίσκει στον πάτο του ντεπόζιτου! Θέλει απλό σίδηρο (Σε καμία περίπτωση ανοξείδωτο ατσάλι γιατί βγάζει εξασθενές χρώμιο που είναι καρκινογόνο και όχι μόνο ) Γέμισα σχεδόν το ντεπόζιτο με νερό και ανά 3,5 λίτρα περιπου έβαζα μια κουταλιά σούπας σόδα πλυντηρίου την σόδα την βάζουμε για να κάνουμε ποιο αγώγιμο το νερό! Έβαλα το αρνητικό σε ένα σημείο στο ντεπόζιτο αφού το έτριψα πρώτα να φανεί μεταλλο για να έχω καλή επαφή πέρασα το κομματι σίδηρο σε ένα μαύρο λάστιχο και το στήριξα στο ντεπόζιτο έτσι ώστε να μην ερχεται σε επαφή μαζί του και έδωσα ρεύμα αν γίνεται ηλεκτρόλυση το καταλαβαινουμε από φουσκάλες που ελευθερώνονται κοντά στο μεταλλο! Μετά τις φουσκάλες έχουμε την δημιουργία αφρού με χρώμα σκουριάς όπως του φραπέ ένα πράμα στην αρχή τραβούσε 3,7Α και μετά από μερικές ώρες 1,7Α αυτό συμβαίνει γιατί μαζεύει σκουριά (στουμπώνει) το σίδερο που έχουμε βάλει για να θυσιάσουμε αν καθαρίσουμε καλά το σίδηρο θυσίας και το ξαναβάλουμε πάλι ανεβαίνει το ρεύμα που τραβαει... κάθε μερικες ώρες καθάριζα τον αφρό και έβγαζα το Διάτρητο ΠΙ (σίδηρος θυσίας) και το έτριβα με συρματοβουρτσα στο δραπανο για να καθαρίσει και βουρ πάλι μέσα στο ντεπόζιτο... από το πρώτο καθάρισμα έδειχνε να πηγαίνει καλά... μετά από μιάμιση μέρα περιπου είχα το παρακάτω αποτέλεσμα όταν τελείωσα με την ηλεκτρόλυση το έπλυνα καλά με νερό και μια αλυσίδα μέσα για να φύγουν τυχόν ακαθαρσίες και έτοιμο για βόλτες Σημειώσεις ασφαλείας - Υποδείξεις : 1. Καλά Αεριζόμενος Χώρος (έχουμε παραγωγή υδρογόνου) 2. Όχι σπίθες - Όχι Κάπνισμα 3. ΟΧΙ ανοξείδωτο ατσάλι (παράγει εξασθενές χρώμιο - hexavalent chromium) 4. ΔΕΝ κάνει για μη σιδηρούχα μέταλλα 5. Δεν ενδείκνυται για εξαρτήματα που δέχονται μεγάλη μηχανική καταπόνηση Σημειώσεις Γενικά : ~3,5 κιλά νερό - 1 κουταλιά της σούπας σόδα πλυντηρίου τρίψιμο με συρματοβουρτσα πριν την ηλεκτρόλυση αν είναι εφικτό το + στο σίδηρο που θα θυσιάσουμε το - στο σίδηρο που θα ξεσκουριάσουμε άνοδος και κάθοδος (- +) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή αν το σίδηρο θυσίας είναι ''λίγο'' πρέπει να το καθαρίζουμε περιοδικά με συρματοβουρτσα μετά την ηλεκτρόλυση ξέπλυμα με νερό + βούρτσα και λάδωμα αν έχουμε πολύ σκουριά μπορούμε να κάνουμε και δεύτερη ηλεκτρόλυση δεν επηρεάζει το καθαρό μέταλλο - δημιουργεί κάτι σαν επιφάνεια προστασίας με μεγαλύτερη επιφανεια σιδήρου θυσίας ή και ένταση ρεύματος πετυχαίνουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε μικρότερο χρόνο
  5. πάγκος από παλέτες

    ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΕΤΕΣ Καλημέρα ήθελα ένα βαρύ - ανθεκτικό πάγκο και μιας και συγκέντρωσα καποια ποσότητα ξυλίας από παλέτες είπα να το ξεκινήσω κι οπού με βγάλει έκοψα μια παλέτα και την έκανα 120cmχ70cm και μετακόμισα τους τρεις τάκους με την τάβλα της έβαλα για πόδια τέσσερα μαδερια από άλλου τύπου παλέτα με στριφωνια τέσσερις τάβλες έδεσαν τα πόδια σε χαμηλό ύψος και άλλες τεσσερις μπήκαν πρόσωπο στην κάθετη επιφανεια εργασίας μιας και δε με παίρνει να ψηλώσω άλλο του ΄΄έκοψα τα πόδια΄΄ και από 115cm ύψος κατέβηκε στα 100cm δε μου άρεσε η σταθερότητα και έβαλα δυο ακόμα τάβλες σε κάθε πόδι σκέφτομαι να προσθέσω ακόμα μερικές τάβλες για να γίνει πιο βαρύς - σταθερός σε διάφορα σημεία καθώς και μια ξύλινη επιφανεια στα νεύρα των ποδιών για ράφι Η επιφανεια εργασίας θα τριφτεί και θα μπει από πάνω μια δεύτερη επιφανεια ξύλου και θα περαστεί με κάνα λαδάκι Ίσως να του βάλω και ρόδες αν το συνολικό βάρος είναι ασήκωτο ! Μου ''έφαγε'' περιπου 3 ώρες μέχρι αυτό το σημείο ...
  6. LED Spotlight Adjustable Light Deffuser

    Κατασκευή ενός μικρού διαχύτη φωτός για LED spotlight Ήρθε η ώρα για μια ακόμα κατασκευή που την σκεφτόμουν καιρό καθώς συνέχεια σκόνταφτα στην έλλειψή της! Αλλά περί τίνος πρόκειται: Όπως ίσως δεν θα γνωρίζεται, ο φωτογραφικός μου "εξοπλισμός" απέχει πολύ από του να είναι "αξιοπρεπής" ! Βασικά από την κοινή σε όλους έλλειψη χρημάτων αλλά και εν προκειμένω και χώρου studio! Σημαντικό πρόβλημα είναι ο φωτισμός και όσο και αν έχω δώσει μια ανεκτή λύση στο θέμα αυτό, πάντα υπήρχε μια δυσκολία στις μικρές πηγές φωτός που θα φωτίσουν με τον τρόπο που θέλω, κάποιες λεπτομέρειες του αντικειμένου. Συνεπώς για να μπορώ να φωτίσω αυτό που φωτογραφίζω, έχω "αναγκαστεί" να γίνω δημιουργικός ! Πριν λίγο καιρό πήρα δυο spot με LED GU10 που έχουν εύκαμπτο μπράτσο και στηρίζονται όπου χρειαστεί με ένα ισχυρό μανταλάκι. Αυτά με βοήθησαν αρκετά στις φωτογραφίσεις, αλλά πάντα είχα ένα θέμα με τις σκληρές σκιές που δημιουργούσαν και τον τοπικό υπερφωτισμό που προκαλούσαν! Η απάντηση βρίσκεται στην διάχυση της δέσμης τους σε μεγαλύτερη επιφάνεια, με άλλα λόγια στην κατασκευή ενός διαχύτη φωτός (ή όπως λένε στο χωρίο της Αγάπης . . . ένα Light Deffuser ! ) Ας πάμε παρέα να δούμε τι έφτιαξα γι'' αυτό . . . Ο βραχίονας στήριξης πάνω στο spot Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι πολύ λίγα όπως και τα εργαλεία καθώς δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια κατασκευή ακριβείας! Ένα πηχάκι από κόντρα πλακέ επιπλοποιΐας, διατομής 15 x 15 mm κόπηκε σε έξι κομμάτια και αφού του "έσπασα τις γωνιές και το λείανα λίγο με 180ρι γυαλόχαρτο, πήγε για τρύπημα. Πρώτα τα μικρά κομμάτια και μετά με οδηγό αυτά, τρυπήθηκαν και τα μεγάλα και "ζευγαρώθηκαν" για να μην έχω μετά ψαξίματα πιο πάει που! Στα μικρά κομμάτια μπήκαν καρφωτά πάσα ξύλου για Μ4 βίδα. Το ξύλο βέβαια ήταν πολύ στενό, οπότε ήθελε τη προσοχή του, τόσο στο άνοιγμα της φωλιάς που θα κάτσει το πάσο (έγινε Φ5 και η υπόλοιπη τρύπα με Φ4), όσο και στο που ακριβώς θα καρφώσουν τα καρφάκια του πάσου. Προτίμησα να βάλω τα "παξιμάδια" στα μικρά ξυλάκια, έτσι ώστε αν κλατάρουν να μπορώ να τα αλλάξω εύκολα. Αφού δέθηκαν γερά τα κομμάτια που θα αποτελέσουν το σφιγκτήρα που θα στερεώσει το μπράτσο πάνω στον εύκαμπτο βραχίονα του spot, ανοίχτηκε μια τρύπα Φ10mm. Εδώ να σημειώσω ότι ο βραχίονας του spot έχει διάμετρο 12mm , αλλά επειδή το κόντρα πλακέ είναι της πλάκας και είναι πολύ μαλακό, προτίμησα να μειώσω την τρύπα έτσι ώστε με το σφίξιμο να ενδώσει μέσα σε ανεκτά περιθώρια. Για να διευκολύνω της διαμόρφωση της οπής στήριξης, έκανα ένα πρώτο σφίξιμο πάνω στην ουρά από ένα 12ρι τρυπάνι. Ο βραχίονας στήριξης του διαχύτη Σειρά έχει το τρίτο κομματάκι που θα στηρίξει το βραχίονα του Deffuser. Στο κομμάτι ανοίχτηκαν μια σειρά τρύπες 2mm και περάστηκε μέσα ένα ηλεκτρόδιο μπρουτζοκόλλησης 2mm, λύγισα και ένα κομματάκι από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο (για TIG) διαμέτρου επίσης 2mm. Και με το μεταλλικό τμήμα μιας κλέμας, τα σύνδεσα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μπρούτζινο σύρμα να περνάει από μια τρύπα και το ανοξείδωτο να το "ασφαλίζει" στην διπλανή της για να μην περιστρέφεται. Το ανοξείδωτο σύρμα το λύγισα με τρόπο που να μην επιτρέπει στην κλέμα να φύγει από πάνω του, για να διευκολύνει στην εισαγωγή του μπρούτζινου σύρματος, από τη μια και να μην το ψάχνω στο πάτωμα, από την άλλη ! Η εισαγωγή σε θέση συγκράτησης και η εξαγωγή της από αυτήν, είναι πολύ εύκολη, αλλά χαλαρά σφιχτή για να μένουν τα πράγματα εκεί που τα βάζω ! Ο σκελετός στήριξης του μέσου διάχυσης του φωτός. Εδώ αρχικά είχα σκεφτεί κάτι περίπλοκο, αλλά τελικά άναψε το γλομπάκι και μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα! Πήρα ένα μπρούτζινο σύρμα (Φ=1mm) και κρατώντας το προσεκτικά από τις δύο άκρες του, τις πέρασα σε μια κλέμα, βάζοντας την κάθε άκρη από την αντίθετη τρύπα της κλέμας. Έτσι το σύρμα έγινες ένας πολύ ωραίος και συμμετρικός κύκλος! Μέσα στην ίδια κλέμα πέρασα αφού το λύγισα σε "Γ" και το σύρμα του βραχίονα και δεξιά μπορούμε να δούμε την όλη κατασκευή. Για να εμποδίσω τα σύρματα να φύγουν μέσα από τη κλέμα λύγισα τις άκρες τους. Αυτό που έχει σημασία είναι τα τρία σύρματα να χωράνε στην κλέμα χωρίς πολλούς τζόγους, εγώ πήρα μια πορσελάνινη κλέμα και "δανείστηκα" το εσωτερικό της! Φέρνουμε τον κύκλο σε ορθή γωνία με το βραχίονα στήριξής του, σφίγγουμε τις δύο βίδες και όλα είναι σταθερά στη θέση που πρέπει ! Αριστερά βλέπουμε την κατασκευή ολοκληρωμένη αλλά με τον βραχίονα του deffuser "ξεκούμπωτο" και δεξιά τον βραχίονα κουμπωμένο στη θέση του και την βάση στήριξής του, ελαφρά στριμμένη καθώς έχει άρθρωση με μια βίδα. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τη κατακόρυφη θέση του deffuser και να μην φιλτράρουμε όλη τη δέσμη του spot. Επίσης ξεσφίγγοντας ελαφρά την κλέμα μπορούμε να μετακινήσουμε τον Deffuser πιο κοντά ή πιο μακρυά από την λάμπα του spot. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πιο σκληρό ή πιο μαλακό φωτισμό του προς φωτογράφιση αντικειμένου. Η εγκατάσταση του μέσου διάχυσης του φωτός. Πήρα ένα κομμάτι ρυζόχαρτο σχετικά χοντρό, και με οδηγό τον κυκλικό σκελετό έκοψα ένα φαρδύτερο κύκλο. Σε αυτόν έκοψα μικρά αυτάκια, τα οποία τα γύρισα προς τα μέσα και τα κόλλησα με κόλα στιγμής. Έτοιμο το deffuser και στη θέση του ! Πάνω στο βραχίονα στήριξης στο spot. Η μετακίνηση του μικρού στελέχους του βραχίονα, για να φέρει τον deffuser εκτός δέσμης είναι πολύ εύκολη αλλά και σταθερή και αν προσέξετε, για να μην αλλάζει η δύναμη σύσφιξης των δύο κομματιών, στην βίδα έχω περάσει ένα παξιμάδι κόντρα στο φυτευτό σπείρωμα. Και επιτέλους, οι δύο deffusers έτοιμοι σε κοινή θέα ! Η τελική εικόνα και η δοκιμή Το τραπέζι της κουζίνας έγινε το πεδίο δοκιμής, στηρίζοντας τα μανταλάκι των spot σε δύο καρέκλες. Αντικείμενο φωτογράφισης, ένα περίπλοκο -φωτιστικά- πιαστράκι για τα μαλλιά της κόρης μου. Και το αποτέλεσμα της φωτογράφισης χωρίς καμία παρέμβαση -για λόγους ευνόητους- από το Photoshop. Αριστερά είναι οι φωτογραφίες με άμεσο φωτισμό και δεξιά αυτές που πάρθηκαν με τη χρήση των deffusers. Νομίζω ότι η σύγκριση, μιλά από μόνη της ! Οι σκιές μαλάκωσαν και έγιναν λιγότερο συγκεκριμένες και ο φωτισμός του αντικείμενου έγινε πολύ καλύτερος και ομοιόμορφος, χωρίς έντονες διακυμάνσεις και "καμμένα" σημεία! Αυτό ήταν το μικρό ταξιδάκι σε μια πολύ εύκολη αλλά άκρως απαραίτητη κατασκευή. Οι φωτογραφίες μου στο εξής θα έχουν λίγο καλύτερα φωτισμένες λεπτομέρειες! Πριν κλείσω να αναφέρω ότι το συνολικό κόστος της κατασκευής είναι περίπου 5 -6 € με το μεγαλύτερο να πηγαίνει στις πορσελάνινες κλέμενς που χρησιμοποίησα γιατί απλά δεν είχα από τι κοινές στην σωστή διάσταση! Καλό απόγευμα σε όλους και εύχομαι η κατασκευούλα αυτή να σας φανεί χρήσιμη !
  7. Παρουσίαση Anet A8 3D Printer

    Πρόλογος Πριν αρκετό καιρό είχαμε δει μαζί τον πρώτο 3D εκτυπωτή να περνάει από τον πάγκο του TheLab.gr και συγκεκριμένα τον Wanhao Duplicator i3. Ο καιρός περνάει όμως, το 3D printing απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο και φυσικά από μία τέτοια τεχνολογική εξέλιξη, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα γνωστά Κινέζικα καταστήματα, με οικονομικές προτάσεις. Σήμερα μας δίνει την ευκαιρία το κατάστημα Gearbest να δούμε από κοντά έναν εκτυπωτή που θα τολμήσω να πω ότι έχει γίνει πραγματικό Best seller. Ο λόγος; Πρώτο και βασικότερο όλων είναι η τιμή του, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανέρχεται στα 130 περίπου ευρώ. Ο δεύτερος; Οι πολλοί χρήστες που έχουν ασχοληθεί μαζί του και έχουν διαθέσει Free διάφορα σχέδια και αναβαθμίσεις για να διορθωθούν κάποια από τα κακώς καμωμένα. Και αν θέλετε και τρίτο λόγο, το γεγονός ότι μπορεί να είναι φθηνός αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι για πέταμα. Ο εκτυπωτής που δεν είναι άλλος από τον Anet A8, όπως θα δούμε και στην συνέχεια της παρουσίασης, στέκεται πολύ καλά για την τιμή του out of the box. Χαρακτηριστικά προϊόντος Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το προϊόν το παρέλαβα με την μέθοδο αποστολής EU Express χωρίς κανένα παρατράγουδο. Οπότε αν το σκέφτεστε θεωρώ ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος αυτή τη στιγμή. If you know what I mean Χαρακτηριστικά στα οποία αξίζει να σταθούμε. Αρχικά το μέγιστο μέγεθος αντικειμένου που μπορεί να εκτυπώσει ο Anet A8 είναι 22cm στον άξονα x, 22cm στον άξονα y και 24 εκατοστά στον άξονα z, με ανάλυση που μπορεί να φτάσει τα 100 microns. Η διάμετρος του νήματος που δέχεται είναι 1,75mm και τα υλικά με τα οποία μπορεί να εκτυπώσει είναι PLA, ABS, PVA, TPU, WOOD, Nylon, PVA, PP και Luminescent (φωσφορίζον PLA). Επίσης, ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι οι δυνατότητες διασύνδεσης. Μπορείτε να τον έχετε συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας μέσω μίας θύρας USB, αλλά σε περίπτωση που δεν χωράει στο γραφείο σας ή δεν θέλετε να τον έχετε δίπλα σας, αλλά σε άλλο δωμάτιο όσο αυτός θα εκτυπώνει, μπορείτε μέσω μίας κάρτας sd να μεταφέρετε το σχέδιο σε αυτόν και να είναι εντελώς ανεξάρτητος από τον υπολογιστή σας. Κλείνοντας με τον τομέα των χαρακτηριστικών, ένα ακόμα θετικό είναι το heated bed το οποίο έχει ο εκτυπωτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η βάση πάνω στην οποία θα γίνει η εκτύπωση, την οποία ο εκτυπωτής έχει την δυνατότητα να την ζεστάνει για να γίνει η προσκόλληση του υλικού με επιτυχία. Συσκευασία και περιεχόμενα H συσκευασία του Anet A8 είναι πολύ απλή και μικρή σε διαστάσεις και στο εσωτερικό της θα βρείτε τα διάφορα εξαρτήματα του εκτυπωτή τακτοποιημένα σε τρεις στρώσεις από φελιζόλ. Μαζί με όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν και κάποια εργαλεία για να σας βοηθήσουν κατά την διαδικασία συναρμολόγησης, όπως και μία microSD card με έναν usb adaptor. Στην κάρτα θα βρείτε διάφορα αρχεία, με κάποια από αυτά, να σας παραπέμπουν σε βίντεο με οδηγίες βήμα προς βήμα. Η διαδικασία συναρμολόγησης μας πήρε γύρω στις πεντέμισι ώρες και μπροστά μας έχουμε ένα αντίγραφο του Prusa i3 να μας γλυκοκοιτάει... Βιντεοπαρουσίαση προϊόντος Σήμερα θα προχωρήσουμε αμέσως στο "ψητό" μιας και το πρώτο μας μάθημα πάνω στο τι πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε μία εκτύπωση, το έχουμε κάνει στην προηγούμενη παρουσίαση 3D printer, οπότε και δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε και πάλι το στάδιο καλιμπραρίσματος. Φωτογραφίες 3D μοντέλων και κάποιες λεπτομέρειες του προϊόντος Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα διάφορα μοντέλα που τυπώσαμε με τον Anet A8 και ακριβώς κάτω από αυτές θα βρείτε μία ολοκληρωμένη λίστα που θα σας παραπέμψει σε όλα όσα εκτυπώσαμε στην περίπτωση που θέλετε να εκτυπώσετε κάποιο ή κάποια. Λίστα εκτυπώσεων Center Nozzle Fan Hand filament guide Extruder Button Mainboard Cover Spool holder Albert Einstein Anet A8 T corner Improved X-belt Tensioner x axis belt holder Fidget Spinner "Hulk" Frame Brace Χρόνος εκτύπωσης και παράμετροι Από το βίντεο και τα διάφορα time-lapse που είδατε, σίγουρα θα καταλάβατε ότι δεν είναι μία διαδικασία που γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά ούτε σε μερικά λεπτά αν μιλάμε για μεγάλα αντικείμενα. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που δώσαμε βάση στην κατανάλωση του μηχανήματος, μιας και θα δουλεύει ώρες. Πέρα από το μέγεθος όμως, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο όπως το infill ή αν θέλετε το γέμισμα. Αυτό είναι το ποσοστό στο οποίο θέλετε ο εκτυπωτής να γεμίσει το εσωτερικό του μοντέλου σας. Αν το μοντέλο έχει λεπτά τοιχώματα, τότε δε παίζει και μεγάλο ρόλο το νούμερο αυτό. Αν όμως έχει αρκετό χώρο εσωτερικά, όπως για παράδειγμα o Αλβέρτος Αϊνστάιν που είδαμε, τότε σαφέστατα και παίζει ρόλο, τόσο στο χρόνο, όσο και στη ποσότητα του υλικού που θα απαιτηθεί, για να υλοποιηθεί το μοντέλο. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ανάλυση εκτύπωσης. Στα χαρακτηριστικά αναφέραμε ότι ο εκτυπωτής έχει ανάλυση 100 microns. Όσο πλησιάζετε τα 100 microns, τόσο περισσότερη ώρα θα χρειαστεί ο εκτυπωτής να διεκπεραιώσει αυτό που του ζητάτε, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα στο μοντέλο. Παρακάτω ακολουθούν screenshots από το Simplify3D και διάφορα μοντέλα με τις ανάλογες ρυθμίσεις. Πάνω και αριστερά μπορείτε να δείτε τον χρόνο που χρειάζεται ανάλογα την ρύθμιση και τη ποσότητα του υλικού. Φυσικά αν ορίσετε στο πρόγραμμα πόσο στοιχίζει το κιλό του υλικού που έχετε στην κατοχή σας, σας δίνει απευθείας και το κόστος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Λειτουργία μέσω USB ή SD card; Ένα καλό ερώτημα είναι το παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, επειδή αλλού είναι ο υπολογιστής και αλλού το στούντιο όπου γίνεται η φωτογράφιση και το βίντεο, ο εκτυπωτής λειτούργησε μέσω της κάρτας SD. Ακόμα όμως και αν μπορούσα να τον είχα στο γραφείο μου, προσωπικά δε θα το προτιμούσα. Το μηχάνημα είναι θορυβώδες αρκετά και η μέση μέτρηση θορύβου που πήραμε με το db meter μας σε απόσταση ενός μέτρου από τον εκτυπωτή ήταν 57dbΑ. Από τα έως τώρα reviews και τις μετρήσεις μας με το db meter, έχει γίνει κατανοητό ότι, οτιδήποτε πάνω από τα 40dbΑ, αρχίζει να γίνεται αισθητό. Και οτιδήποτε που περνάει τα 42-43dbΑ, ενοχλητικό. Οπότε ξεχάστε ότι θα τον έχετε δίπλα σας για να δουλεύετε ταυτόχρονα. Αν όμως τον έχετε σε διπλανό δωμάτιο, τότε δεν γίνεται αισθητή η λειτουργία του. Απολογισμός Και μετά από πολύ μπλα μπλα, πολλές φωτογραφίες και μία βιντεοπαρουσίαση φτάσαμε στο δια ταύτα. Λίγο πολύ τα είπα και στο βίντεο αλλά επειδή κάποιοι θα είστε στη δουλειά σας και δεν θα μπορείτε να βάλετε τέρμα τα dbΑ, ας συνοψίσουμε όπως κάνουμε συνήθως. Ο Anet A8 με ξάφνιασε θετικά. Είναι ένας εκτυπωτής που όταν μου ζητήθηκε να τον παρουσιάσω ετοιμαζόμουν να του "ράψω το κουστούμι του" μιας και η πρώτη μου σκέψη ήταν "μα καλά 130ευρώ 3D printer;". Και όμως 130ευρώ πάνω κάτω κοστίζει αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές εδώ τις γραμμές και έχει διαστάσεις εκτύπωσης που θα καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένων. Σίγουρα μεγάλο ρόλο στην οικονομία παίζει το γεγονός ότι πρέπει να κάτσετε να τον συναρμολογήσετε και ακόμα πιο σίγουρο ρόλο σε αυτό, παίζουν και τα υλικά που τον απαρτίζουν. Παρόλα αυτά όμως, αφού συναρμολογηθεί, κάνει αρκετά καλές εντυπώσεις ή αν θέλετε εκτυπώσεις και παρόλο που έχω καιρό να ασχοληθώ με την αγορά 3D εκτυπωτών, σε αυτά τα χρήματα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι αντίστοιχα οικονομικό και καλό. Στο κατάστημα πάντως υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια και εκτυπωτές με σκελετό από Plexiglass, μέχρι αλουμίνιο, για να ρίξετε μία ματιά. Έχει τα κουσούρια του; Φυσικά και τα έχει όπως τα έχουν και πιο ακριβοί από αυτόν, αλλά μπορεί να βελτιωθεί και να αποδώσει ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάτε αυτό που σας είχα πει στο προηγούμενο review 3D printer. Στα χέρια σας έχετε έναν δημιουργό και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να τον κάνετε ακόμα καλύτερο. Σίγουρα το υλικό κατασκευής του σκελετού του, που είναι το plexiglass, δεν του χαρίζει και την καλύτερη δυνατή ακαμψία ή αδράνεια σε σχέση με το να ήταν όλος μεταλλικός, αλλά είπαμε σε αυτά τα χρήματα πρέπει και κάπου να γίνουν παραχωρήσεις. Ευτυχώς αυτές οι παραχωρήσεις διορθώνονται σχετικά απλά από ότι είδαμε. Κάποιος που είναι περισσότερο γνώστης πάνω στο 3D printing, σίγουρα μπορεί με λίγα χρήματα παραπάνω να φτιάξει έναν εκτυπωτή κομμάτι-κομμάτι και να έχει αλουμινένιο σκελετό, όμως αυτό δε μπορεί να το κάνει ο κάθε ένας. Εδώ έχουμε ένα οικονομικό kit, με οδηγίες μέσω βίντεο για πολύ αρχάριους και όλα όσα θα χρειαστούμε μέσα σε μία συσκευασία τακτοποιημένα, για να καταλήξουμε με έναν εκτυπωτή με ικανοποιητικότατες διαστάσεις εκτύπωσης και αξιοπρεπή εκτυπώσεις για αρχή, που έχουν την δυνατότητα σαφέστατα να βελτιωθούν αρκετά. Μην ξεχνάτε ότι πάνω από το μισό μοντέλο του Αλβέρτου Αϊνστάιν, αποδόθηκε τόσο καλά, που φαινόταν οι ρυτίδες πάνω του. Από το κατάστημα Gearbest μπορείτε να βρείτε και κάποιες αναβαθμίσεις αν θέλετε να το πάτε παραπέρα. Για παράδειγμα ένα auto leveling sensor για να μην ασχολείστε με το Leveling της βάσης εκτύπωσης ή Stainless Steel Nozzle Teflon Pipes για την κεφαλή εκτύπωσης και αρκετά άλλα. Σε αυτά αν αφιερώσετε κάποιες μέρες να διαβάσετε και να εκτυπώσετε διάφορα κομμάτια που θα τον κάνουν καλύτερο, θα έχετε στα χέρια σας ένα πολύ αξιόλογο εκτυπωτή. Η κοινότητα χρηστών που είναι πίσω του είναι μεγάλη και μπορείτε να δείτε βελτιώσεις, προτάσεις ή ακόμα και βίντεο με πολύωρες, μεγάλες, όμορφες εκτυπώσεις από τον εκτυπωτή που είδαμε σήμερα μαζί. Και κάπως έτσι, με καταστήματα από τα βάθη της ανατολής να μπαίνουν στον χορό των 3D εκτυπωτών, ξαφνικά το 3D printing γίνεται πολύ προσιτό για τον κάθε ένα και δεν είναι προτέρημα λίγων. Προσωπικά ξαφνιάστηκα και το ξαναλέω ξαφνιάστηκα και μάλιστα θετικά από το σημερινό προϊόν και το συστήνω σε όποιον θέλει να μπει τώρα στον χορό των 3D εκτυπώσεων. Είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, μιας και από τη διαδικασία συναρμολόγησης μαθαίνετε τι ρόλο παίζει στη λειτουργία του το κάθε του κομμάτι και μπορείτε με λίγα χρήματα να έχετε έναν καλό εκτυπωτή out of the box, ο οποίος μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος.  theLAB.gr Ευχαριστούμε θερμά το κατάστημα Gearbest για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής. Για το TheLab.gr karmen1983 18/09/2017
  8. Diy Car Pc

    Καλησπέρα σας Έχω μια τεχνολογική απορία και θέλω τα φώτα σας Ελπίζω να μην σας κουράσει το μεγάλο ποστ. Θέλω να κάνω μια κατασκευή στο αυτοκίνητο. Να βάλω ένα υπολογιστή σαν και αυτόν http://www.ebay.com/itm/Maxesla-Mini-PC-Windows-10-Dual-Frequency-Display-Fanless-Mini-PC-and-Linux-Syst-/222544954703?hash=item33d0b6854f:g:bWcAAOSwCmZZQBr4 ίσως όχι ακριβώς αυτόν αλλά σίγουρα να υποστηρίζει 2 Displays και πάνω του θέλω να συνδέσω 2 μόνιτορ, το πλάνο προς το παρόν λέει ότι θα τρέχει windows 10 το ένα μόνιτορ θα είναι κάτι σαν και αυτό http://www.ebay.com/itm/10-1-HD-1024-600-Ultra-Thin-TFT-LCD-Color-2-CH-DVD-VCR-Car-Rear-View-Monitor-/252420977822?hash=item3ac576749e:g:fmwAAOSwmtJXW32i&vxp=mtr και το δεύτερο μόνιτορ θα είναι και αφής , κάτι σαν αυτό http://www.ebay.com/itm/7-1024-600-HDMI-VGA-2AV-Touch-LCD-Module-Display-Monitor-Panel-w-Controller-/201043433788?hash=item2ecf1f593c:g:k~oAAOSwGvhT-MDI η μια οθόνη η 7αρα που θα είναι και αφής θα είναι σε σημείο κοντά μου ενώ η 10αρα θα είναι σε απόσταση που δεν θα μπορώ να ακουμπήσω και γι αυτο δεν είναι και αφής. Tο πρόβλημα μου είναι ότι θέλω να μπορώ να κάνω εναλλαγή τον οθονών μεταξύ του και όταν γίνεται η εναλλαγή από την οθόνη αφής να μπορώ να χειρίζομαι την υπάρχουσα εικόνα Tο ζητούμενο είναι να γίνει το παραπάνω και να μην υπάρχει mouse και να μπορεί να γίνεται η εναλλαγή εύκολα και όχι … δεξί κλικ >ρυθμίσεις οθόνης> κύρια οθόνη …> κλπ > κλπ, αλλά με μια κίνηση. Είτε με κάποιο software είτε με κάποιο hardware η συνδυασμό αυτόν Το ιδανικό θα ήταν με το πάτημα κάποιου push button να γίνεται εναλλαγή της εικόνας από την 7αρα στην 10αρα και από την 7αρα που θα έχει touch να μπορώ να χειρίζομαι τα πάντα Οποιαδήποτε ιδέα είναι καλοδεχούμενη και πιστεύω θα μπορούσε να βοηθήσει.
  9. Βάση για Tablet.

    Είχα αγοράσει παλιά από μεγάλη αλυσίδα μια βάση για tablet η οποία είναι πολύ χρηστική. Έτσι κατασκεύασα μια απλή που έχω δει και μου άρεσε. Το αρχικό σχέδιο είναι από εδώ, το blog του Steve Good το οποίο έχει πολλά σχέδια και ιδέες για κατασκευές, περισσότερο ειδικές για επιτραπέζια σέγα (scrollsaw). Έφερα το σχέδιο στο μέγεθος που ήθελα και αφού το εκτύπωσα στο χαρτί το κόλλησα με την κόλλα σπρέι πάνω στο κ.π. (κόντρα πλακέ). Μετά με την σέγα έγιναν τα κοψίματα, θα μπορούσα να έβαζα το σετ τις ψιλής λάμας αλλά βαρέθηκα το βάλε βγάλε, δεν με πολύ απασχόλησε να κάνω την τέλεια κατασκευή. Έχοντας κόψει τα δύο τεμάχια τα έπιασα μαζί, έβαλα 18mm τρυπάνι φτερού, στο κολωνάτο του LIDL, και ξεκίνησα να κάνω δύο τρύπες. Πρίν ολοκληρωθεί η πρώτη το κολωνάτο χάλασε. Το τσοκ με τον άξονα του κατέβηκε όλο κάτω και δεν ανέβαινε με τους λεβιέδες. Εννοείται πως το πακετάρισα και το πήγα πίσω παίρνοντας πίσω τα 80€ που είχα δώσει και έστησα πάλι την βάση με το δράπανο. Έγινε τρίψιμο με διάφορα grit γυαλόχαρτο, μέχρι 400. Έκοψα δυο κομμάτια 18mm καβίλια και ένωσα τα δύο κομμάτια παράλληλα σε απόσταση 15mm μεταξύ τους. Το πέρασα με βρασμένο λινέλαιο το οποίο του έδωσε μια εξτρά γυαλάδα Σίγουρα αν του είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο θα ήταν καλύτερο.
  10. Κατασκευή Display Coffe Table

    Μετά από τα ψησίματα με τα τσικνίσματα, τα κοψίδια, τα λουκάνικα κλπ ήρθε η ώρα να ποστάρω την τελευταία μου κατασκευή. Ένα project που ήταν πρόκληση για μένα. Μια παραγγελία για τραπεζάκι σαλονιού (Coffee Table) όπως το λέμε στο χωριό μου το οποίο θα έπρεπε να έχει τζάμι από πάνω ώστε να φαίνεται ένα τάβλι αξίας που θα είχε μέσα. (Display Coffee Table) Αγόρασα την ξυλεία αλλά προτίμησα να μην πάρω έτοιμες τάβλες τύπου Praktiker-Leroy. Τα ξύλα περάστηκαν από την πλάνη για να γίνουν ίσια τα σόκορα. Πριν από την πλάνη τα ξύλα ένωναν έτσι... και μετά. Ενώθηκαν οι σανίδες για να γίνουν οι δύο μονοκόμματες επιφάνειες, μία για βάση του τραπεζιού και μία για ράφι από κάτω. ] Πρόβα πριν ενωθούν ο πάτος και τα πλαϊνά. Περάστηκαν καβίλιες μπισκότα και κολλήθηκαν τα πλαϊνά. Κόπηκαν μόρσα στα καδρόνια για να κατασκευαστή η βάση στήριξης και ανοίχτηκαν τα θηλυκά μόρσα με τρυπάνι και σκαρπέλα.. δοκιμή ένωσης και μετά ενώθηκε η βάση με τα πόδια τα οποία είχα περάσει από το ρούτερ για τα σχέδια στις γωνίες. και δοκιμή - πρόβα. Κολλήθηκε το κάδρο - πλαίσιο που θα κρατήσει το τζάμι με καβίλιες. η τελική κατασκευή πριν το βάψιμο Και το τελικό αποτέλεσμα..
  11. Επιδιόρθωση ανεμιστήρα

    -1 200mm corsair fan από το 600Τ. Ανάβουν τα leds αλλά δεν γυρνάει. Eλαιόλαδο, ηλιέλαιο ή λάδι ραπτομηχανής ?
  12. Που λέτε.... Καλήσπέρα... Καιρό ήθελα να κάτσω να φτιάξω μία ξύλινη βάση. Η πρώτη που θα γίνει θα είναι από ρετάλια κόντρα πλακέ που είχα σε μια άκρη. Αν το σχέδιο μου κάτσει καλά στο μάτι τότε θα προχωρήσω σε άλλες 2 από μαόνι και σφεντάμι. Επίσης θα γίνουν και κάποιες για Χριστουγεννιάτικα δώρα σε γνωστούς που έχουν τρέλα με τη μουσική. Σήμερα παρόλο που δεν ειμαι στα καλά μου έβγαλα το ζόρικο κομμάτι, οπότε από αύριο θα έχουμε update λογικά εκτός αν χειροτερέψει το κρύωμα που με έχει πιάσει. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κόψω ένα κομμάτι MDF (είναι από τα πιο φθηνά και αναλώσιμα υλικά σε κατασκευές) για να βγάλω ένα πατρόν. Πήρα ένα πριόνι χειρός (συγκεκριμένα ένα Tajima που κάνει πολύ καλή και καθαρή κοπή) και έκοψα ένα ορθογώνιο κομμάτι Πάνω σε αυτό το κομμάτι κόλλησα με σπρέι κόλλας (μπορείτε να βρείτε σχεδόν παντού με είδη για μακέτες. Προσωπικά το είχα πάρει απο πλαισιο http://www.plaisio.gr/zografiki-diy/maketa/kola-glue/Q-Connect-Quick-Mount-400Ml-KF01071.htm) και κόλλησα επάνω το σχέδιο. Αρχισε σιγά σιγά η κοπή και πήγα όσο γίνεται πιο κοντά στις γραμμές αλλά χωρίς να τις περάσω. Επειδή η σέγα δεν αφήνει και την πιο λεία επιφάνεια συν ότι έπρεπε να "φάμε" ότι περισσεύει μέχρι να φτάσουμε στη γραμμή, δέθηκε το κομμάτι στη μέγγενη και με τη βοήθεια μίας ράσπας και γυαλόχαρτου έγινε λείο και όμορφο. Στη συνέχεια ανοίχτηκαν τρύπες σε τρία σημεία μετά επανέλαβα την διαδικασία σε κόντρα πλακέ σημύδας, αλλά αυτή τη φορά έμεινα περίπου 2-3mm μακρυά από τις γραμμές. Ανοιξα και εκεί τρύπες και μπήκε το πατρόν με καβίλιες και ταινία διπλής όψης επάνω στο κόντρα πλακέ. Θα κοπούν άλλα τέσσερα κομμάτια κόντρα πλακέ αύριο (πάχος 18mm) και μετά θα προχωρήσω στο ρούτερ για να αντιγράψω με κοντύλι αντιγραφής το πατρόν επάνω στο κόντρα πλακέ. Ο λόγος για τις καβίλιες και την ταινία είναι για να μείνει εντελώς ακίνητο το ένα κομμάτι ως προς το άλλο κατά τη διαδικασία αντιγραφής και στο τέλος να κουμπώσουν τέλεια το ένα πάνω στο άλλο. Αυτά προς το παρόν. Αν έχετε κάποια απορία είμαι στη διάθεσή σας Επόμενο Update ελπίζω αύριο με το καλό. Cheers
  13. Κανάλια που παρακολουθώ στο youtube

    Μερικά από όσα παρακολουθώ ανελλιπώς David Barron Furniture Woodworking Masterclass Paul Sellers mtmwood Kyle Toth John Heisz Diresta & Make Chop With Chris Modern Builds I Like To Make Stuff Steve Ramsey April Wilkerson HomeMadeModern Jay Bates Make Something Nick Ferry Matthias Wandel Savvas Papasavva Make it Extreme DIY Creators
  14. Τα εργαλεία χειρός είναι η αρχή των πάντων όσον αφορά τις κατασκευές. Στο παρόν θέμα δημοσιεύουμε τις απορίες/ερωτήσεις μας και ότι έχει να κάνει γύρω από τον κόσμο των εργαλείων χειρός.
  15. Κατασκευές που είδα και μου άρεσαν!

    Εδώ ποστάρουμε όποια κατασκευή είδαμε είτε στο youtube είτε σε άλλη ιστοσελίδα και μας προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ας κάνω την αρχή με κάτι Hardcore και κάτι πιο Soft αλλά όμορφο από την April που την παρακολουθώ ανελλιπώς
  16. Βάψιμο κουτιού

    Δεν ξέρω αν είναι η σωστή ενότητα ( αν όχι, θα φτιάξω νέο θέμα [?] ) Μπορώ να βάψω άσπρο ματ την πρόσοψη και τα πλαϊνά από το κουτί μου χωρίς να έχω ασχοληθεί ξανά με βαψίματα ( κάτι κάγκελα είχα βάψει στο στρατό αν πιάνετε ) ; Επειδή είναι βαμμένα άσπρα ήδη με γυαλιστερή υφή ( δε ξέρω πώς να το πω ) γίνεται ή θέλει κάποια ειδική διαδικασία και να το πάω σε κάποιον ειδικό; Λέω να ξεκινήσω με την πρόσοψη καθώς έχω και έξτρα άλλες 2 ( χάρη στην nzxt ) για πειραματισμό Πώς μπορώ να το κάνω και τι προετοιμασία θέλει; Είναι γενικά εύκολο; To case είναι αυτό Ευχαριστώ προκαταβολικά
  17. Printrbot simple metal 3 axis upgrade

    Καλησπέρα σας! Με έχει πιάσει μία μανία κατασκευών αυτές τις μέρες. Τελείωσα σχεδόν μία αναβάθμιση στον εκτυπωτή και τελείωσε και το True Violet Για το δεύτερο θα τα πούμε εντός των ημερών O εκτυπωτής που έφτασε στα χέρια μου είναι ο Printrbot Simple Metal. Στα θετικά του ότι οι εκτυπώσεις του είναι αρκετά καλές, έχει Auto level άρα δε χρειάζεται όπως στον Wanhao Duplicator i3 που είδαμε μαζί σε πρόσφατη παρουσίαση να κάνουμε Level το bed κάθε τρεις και λίγο και επίσης, έχει μικρό μέγεθος. Τον παίρνεις πραγματικά και τον βγάζεις βόλτα. Το τελευταίο βέβαια σημαίνει και μικρή επιφάνεια εκτύπωσης. Εκτυπώνει μόλις 15x15x15cm και ήθελα το κάτι παραπάνω. Αφού τον περιεργάστηκα και αφού είδα ότι υπάρχουν έτοιμα kit από την εταιρία για αναβάθμιση με έπιασε το μικρόβιο. Από την εταιρία μπορεί κάποιος να αναβαθμίσει τον άξονα x και τον άξονα z. Εγώ όμως τα ήθελα μονά ζυγά δικά μου και ήθελα και τον y. Αμ πως!!! Και που λέτε μπήκαν κάτω μολύβια και χαρτιά για να βγάλω ένα κοστολόγιο. Χρειάστηκα 4 μπαρες διαμέτρου 8mm και μήκους 40cm ---------------------------------------------------------> 20ευρω 2 μπάρες διαμέτρου 12mm και μήκους 40cm ---------------------------------------------------------> 10ευρω 1 και κάτι μέτρα ιμάντα GT2 ----------------------------------------------------------------------------------> το είχα τελικά καταχωνιασμένο κάπου στην αποθήκη Ενα κομμάτι αλουμινίου 45x32 6mm πάχους 7075 dead flat -----------------------------------> 23ευρώ και το δύσκολο.... Μία Acme ντίζα που μου έβγαλε τη Παναγία μέχρι να τη βρω. -----> 35ευρώ Είμαστε λοιπόν συνολάκι 88ευρώπουλαααααα Printrbot simple metal x axis upgrade Πρώτος έγινε upgrade o πιο εύκολος άξονας που δεν είναι άλλος από τον άξονα x Ξεβιδώθηκε το μαμα bed βγήκε ο εργοστασιακός ιμάντας, βγήκαν οι εργοστασιακές μπάρες μπήκαν οι νέες, νέος ιμάντας και βίδωμα. Συγκριτικά το μαμα bed Με το νέο παρακάτω Printrbot simple metal y axis upgrade Μετά σειρά πήρε ο άξονας y που με δυσκόλεψε περισσότερο. Η δυσκολία είναι ότι έπρεπε να γίνει μία προέκταση του σκελετού για να χωρέσουν οι 40cm μπαρες. Με προσοχή, καλό μέτρημα, ποντάρισμα, τρύπημα και τις ανάλογες φρεζάτες βίδες για να μην ενοχλείται η διαδρομή, ο σκελετός μεγάλωσε. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντικαταστήσω το 7075 αλουμίνιο με στρατζαριστό για να μοιάζει όσο γίνεται πιο εργοστασιακός. Printrbot simple metal z axis upgrade Και τέλος ο πονεμένος άξονας z. Η εταιρία αν δείτε στο Site της δίνει το upgrade kit μαζί με το παρακάτω αλουμίνιο με έτοιμες πακτωμένες τις 12άρες μπαρες. Ο λόγος; Επειδή για αν τις βγάλετε θέλετε βαριοπούλα Προσωπικά με μία πόντα και με μία ματσόλα σφαιριδίων κατάφερα με 10-15 χτυπήματα να βγάλω τις παλιές και να βάλω τις νέες και να βάλω και την περιβόητη μακρύτερη ντίζα που έψαχνα εναγωνίως. Και κάπως έτσι καλά μου παιδιά μετά από μία μέρα εργασιών φτάσαμε εδώ η μελαμίνη από κάτω έχει μπει και έχει βιδωθεί πάνω της ο εκτυπωτής (κάποια στιγμή να θυμηθώ να περάσω κάνα PVC ) μιας και το μετατοπισμένο πλέον κέντρο βάρους το έκανε να παίρνει τη μία μεριά. Γι' αυτό το σκοπό επιστρατεύτηκε και ελαστικό ενισχυμένο με λινό, με το οποίο πέρα από τα ποδαράκια, ντύθηκαν και οι γωνίες αλλά και η μελαμίνη απο κάτω και ο θόρυβος πλέον έχει μειωθεί αισθητά! Εγιναν οι πρώτες δοκιμές όλα λειτουργούν ρολόι και τη Δευτέρα αναμένω και ταινιούλα για να πάρει τη θέση της στο bed. είμαι κατι παραπάνω από απλά ευχαριστημένη. Με ~100ευρώ και με μία μέρα δουλίτσα, έχω αρκετά μεγάλες διαστάσεις για εκτύπωση. Περίπου 30x30x25cm. Μένει να μπει ένα heated bed και θα κάνει καιρό να με απασχολήσει το θέμα αναβάθμισης για 3d printer. Cheers!
  18. Στο τρίτο και τελευταίο βήμα του οδηγού, θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το Wordpress και τις δυνατότητες του ώστε να ολοκληρώσεις το website σου. Στα προηγούμενα βήματα είδαμε πληροφορίες για το domain name και το hosting, καθώς και τα πρώτα βήματα στο panel του hosting. Ξεκινώντας λοιπόν με το Wordpress, θα δεις αριστερά το μενού του admin. Ας το εξηγήσω λίγο: Posts: εδώ μπαίνουν οι καταχωρήσεις, τα άρθρα που εμφανίζονται με ημερολογιακή συνήθως σειρά. Media: διαχειρίζεσαι τα αρχεία, π.χ. φωτογραφίες και έγγραφα που ανεβάζεις Pages: "στατικές" σελίδες, δηλαδή σταθερό περιεχόμενο, π.χ. η σελίδα "Ποιοι είμαστε" Comments: σχόλια σε posts και σελίδες Appearence: όλο το κομμάτι της εμφάνισης και design είναι εδώ Plugins: όλα τα plugins, επεκτάσεις δυνατοτήτων δηλαδή διαχειρίζονται από εδώ Users: είτε μιλάμε μόνο για τον admin, είτε για χρήστες που κάνουν login στο site σου (π.χ. πελάτες) Tools: εντάξει, δεν θα το χρησιμοποιήσεις ποτέ (σχεδόν), αφορά προχωρημένες εργασίες, π.χ. Import/Export. Settings: οι γενικές ρυθμίσεις του website σου Το ταμπελάκι με τον αριθμό 1 που εμφανίζεται, σημαίνει ότι υπάρχει 1 update. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το panel αυτό είναι πολύ απλό, τακτοποιημένο και πολύ user friendly. Δεν μπορώ να γράψω τα πάντα, αλλά θα αναφέρω μερικά πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα. Βήμα 1: Settings Settings > General. Εκεί ρυθμίζεις το tagline, δηλαδή το slogan του site, καθώς και regional ρυθμίσεις, όπως το πως θα εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα. Settings > Reading. Front Page displays. Αν το αφήσεις έτσι, στην πρώτη σελίδα θα δείχνει τα posts, σαν ένα τυπικό blog δηλαδή. Αν το αλλάξεις σε static page, θα σου δείχνει τα posts σε άλλη σελίδα, οπότε πρέπει να δημιουργήσεις μία νέα Page ώστε να αναλάβει το ρόλο της νέας Front Page. Settings > Media. Το Wordpress, όταν ανεβάζεις ένα αρχείο θα το βάλει στο "μήνα του". Δηλαδή, www.jpavly.gr/2016/06/image.jpg. Αν δεν το θέλεις αυτό, βγάλε την επιλογή Organize my uploads into month- and year-based folders. Settings > Permalinks. Εδώ φτιάχνεις το site σου από το να δείχνει τα links σαν www.jpavly.gr/2016/06/14/about-us σε www.jpavly.gr/about-us. Για να γίνει αυτό, επιλέγεις το "Post name" Βήμα 2: Plugins Εδώ πραγματικά υπάρχουν αμέτρητες επιλογές. Όπως λέμε στα smartphones "there's an app for that", κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Wordpress. Σχεδόν ό,τι σκεφτείς έχει γίνει plugin. Και ναι, τα περισσότερα είναι δωρεάν. Θα αναφέρω μερικά που θεωρώ must. Jetpack by Wordpress.com, πολλαπλά εργαλεία προστασίας και λειτουργικότητας Contact Form 7, φόρμα επικοινωνίας Cookie Law Info, απαραίτητο πλέον σε όλα τα websites Disable Comments, αν θέλεις να μην υπάρχουν σχόλια καν, εκτός αν κάνεις ειδησιογραφικό site WP Google Maps, για να φτιάξεις τη σελίδα "που βρισκόμαστε" ή κάτι παρόμοιο Στην "καρτέλα" του κάθε Plugin θα δεις πόσες εγκαταστάσεις έχει, πόση βαθμολογία από τις αξιολογήσεις του, τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης και αν είναι συμβατό με την έκδοση του Wordpress σου. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εγκαταστήσεις το καλύτερο plugin για τη δουλειά που θέλεις. Πως θα εγκαταστήσεις ένα plugin λοιπόν; Πολύ απλά, πατάς το Install Now! Μετά πατάς το "Activate Plugin" και το plugin είναι έτοιμο. Κάποια, όπως το Contact Form χρειάζονται και κάποιες ρυθμίσεις, π.χ. email διευθύνσεις κλπ, θα τα βρεις είτε αριστερά στη μπάρα, ή μέσα στο Settings. Βήμα 3: Pages Στο επόμενα βήμα θα δημιουργήσεις τις σελίδες σου, τις ενότητες του website σου δηλαδή. Π.χ.: Αρχική (η Front page που λέγαμε νωρίτερα) Υπηρεσίες Προϊόντα Επικοινωνία Πως θα μας βρείτε Blog (εδώ μπαίνουν τα blog posts) Πας λοιπόν στο Pages και επιλέγεις το Add New. Βάζεις τον τίτλο, αλλάζεις το Permalink αν το θέλεις και προσθέτεις το κείμενο και to περιεχόμενο της σελίδας σου. Στο τέλος, πατάς το Publish δεξιά. Πραγματικά πολύ απλό. Βήμα 4: Menu Αφού έχεις φτιάξει και τις σελίδες σου, ώρα να φτιάξεις τη δομή του menu σου. Αυτό θα το βρεις μέσα στο Appearence > Menus. Εκεί μπορείς να φτιάξεις το μενού σου πολύ εύκολα, στο παρακάτω gif δείχνω μερικές επιλογές. Βήμα 5: Theme Επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι του theme, δηλαδή του design που θα έχει το site σου. Επίσης και εδώ οι επιλογές είναι απεριόριστες και σίγουρα θα βρεις κάτι που θα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να φτιάξεις. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή. Θα πας στο Appearance και θα πας στο Themes. Εκεί θα δεις τα Featured και Popular themes όπου θα σε βοηθήσουν να βρεις το κατάλληλο για σένα. Επίσης, μπορείς να δεις τα ίδια δείγματα και εδώ. Επιλέγεις ένα theme που σου αρέσει και πατάς το Details & Preview. Αυτό θα σου ανοίξει ένα generic preview, όπου μπορείς να δεις πως συμπεριφέρεται το theme και πως μοιάζει στο περίπου. Αν σου αρέσει, πατάς το Install. Μετά το Install, μπορείς να κάνεις το Live Preview. Αυτό θα το βάλει πάνω στο site σου και θα το δεις σαν τελικό design. Μη το φοβηθείς, κάνε install και preview όσα θέλεις, δεν σου "χαλάει" κάτι και μπορείς να σβήσεις όσα δεν θέλεις μετά πολύ εύκολα. Στο preview μπορείς να αξιοποιήσεις πλέον όσα έφτιαξες νωρίτερα και το site σου επιτέλους παίρνει μορφή! Βάζεις το menu, τις σελίδες που δημιούργησες, μπορείς να βάλεις το λογότυπό σου και το σλόγκαν σου. Όταν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, πατάς το Save και τελείωσες! Το website σου είναι πλέον έτοιμο, μπορείς να το δοκιμάσεις όσο θέλεις, να πλοηγηθείς στις σελίδες σου και να δεις αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Bonus tips Φρόντισε ώστε να δείξεις αμέσως αυτό που θέλεις. Ξεκάθαρα, δηλαδή, αν είσαι ηλεκτρολόγος, κάτω από το λογότυπό σου να λέει "Ηλεκτρολογικές εργασίες και υπηρεσίες" για παράδειγμα. Επίσης να δημιουργήσεις τα κατάλληλα "Call to actions". Αν αποσκοπείς να σε πάρουν τηλέφωνο, βάλε σε εμφανές σημείο ένα κουμπί που να γράφει π.χ. "Καλέστε με στο 6912-345678" Έλεγξε ότι το site σου είναι responsive, ότι προσαρμόζεται αυτόματα δηλαδή σε οθόνες κινητών κλπ. Αυτό μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα με τον Firefox, πας στο μενού και επιλέγεις Developer > Responsive Design View. Αν το theme σου δεν είναι responsive, μπορείς να βάλεις το WPtouch Mobile Plugin και να λύσεις το πρόβλημά σου αμέσως. Keep it plain and simple και πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις μια χαρά! Στην τελική, μόλις το έφτιαξες, θα το εμπλουτίσεις μόλις αποκτήσεις λίγη εμπειρία παραπάνω. Αν έχεις κάποια απορία, ή θέλεις να μοιραστείς τη δημιουργία σου μαζί μας, γράψε την στα σχόλια παρακάτω, θα χαρώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Καλή επιτυχία
  19. Plexi Bench Modular 69 - worklog - κατασκευή

    Plexiglass Benchtable Modular 69 worklog project Εισαγωγή Το κουτάκι έχει ολοκληρωθεί και μετά από την πρώτη προσπάθεια για modding που είχα κάνει (και την βελτίωση) του project '' Pumpkin Dr.Dre και την αλλαγή του σε Viper69 ''είπα να φτιάξω ένα benchtable από plexiglass το '' Plexi Bench Modular 69''. Το modular που αναφέρω είναι επειδή εξαρτάται, αν βάλεις full atx ή micro/mini atx μητρική διαμορφώνεται και ανάλογα. Στην περίπτωση micro/mini atx μητρική η τελική του εικόνα είναι όπως φαίνεται παραπάνω! Στην περίπτωση full atx στο δεύτερο επίπεδο που τοποθετείται η μητρική αφαιρούνται τα μεταλικά κολωνάκια και το διαφανές plexiglass. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και κόστος plexiglass 3mm (κόστος 10€) plexiglass σωλήνας 2m διάμετρος 13mm (κόστος 6€) σιδηροσωλήνας διάμετρος 15mm - τοίχωμα 1mm ( κόστος 90cm/3€) ποδαράκια (τα είχα αγοράσει παλιότερα (κόστος 6,5€) 9 σφιγκτήρες (κόστος 18€/2€ τεμάχιο) 8 μεταλλικοί αποστάτες (2€/0.25€ τεμάχιο) 2 led (κόστος 0.20€) 2 button (κόστος 0.40€/τεμάχιο →0.80€) καλώδια (κόστος 3€) sleeve kit black και red (κόστος 1m/0.90€ →2€) θερμοσυστελλόμενα usb3 cable (υπήρχε) βίδες, ροδέλες και παξιμάδια 2€ Σύνολο 54€ Εργαλεία Σέγα, τρυπάνι, πολυεργαλείο για τρίψιμο κόψιμο και λείανση, γυαλόχαρτα, σφιγκτήρες, πιστόλι θερμού αέρα, κολλητήρι, πινέλο, κόφτης χαλκοσωλήνα, έφτιαξα και μια βάση για να μπορώ να λυγίσω το plxeiglass κατά γωνία 90° Κατασκευή - Κόψιμο plexiglass και άνοιγμα οπών, για το άνοιγμα τρυπών στις 4 γωνίες και σωστό κεντράρισμα τοποθέτησα τα 3 κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο και άρχισα το τρύπημα με τρυπάνι 2mm εναλλάσσοντας κλιμακωτά το μέχρι τα 10mm, μετά ένα ένα τα κομμάτια plexiglass για να ανοίξω τρύπες 13mm. Το τρύπημα και των τριών κομματιών μαζί έγινε με την βοήθεια των σφιγκτήρων σε κάθε γωνία. - Ακολούθησε το άνοιγμα των οπών για τις θέσεις της μητρικής, του δίσκου και μετά μεγαλύτερων για να μπορέσω να κάνω τα κοψίματα με την σέγα. - Ακολούθησε το σημάδεμα και το κόψιμο της βάσης στήριξης του τροφοδοτικού - Ακολούθησε το σημάδεμα και το κόψιμο της βάσης στήριξης της μπάρας στήριξης σε περίπτωση που τοποθετηθεί κάποια pci κάρτα ή gpu - Στην συνέχεια ακολούθησε η κοπή του σωλήνα plexiglass και του χαλκοσωλήνα που το τρίψιμο του έγινε με σφουγγάρι κουζίνας για να γυαλίσει και τοποθέτηση του σε βραστό νερό με ξύδι (εν τέλει άλλαξα γνώμη και δεν τους χρησιμοποίησα) αλλά τους αντικατέστησα με σιδηροσωλήνα ασημί. Οι σωλήνες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τα 3 επίπεδα. Ο σωλήνας plexiglass χρησιμοποιήθηκε ως βάση και πέρασα από πάνω τους, τους μεταλλικούς σωλήνες. - Εδώ είναι το πάνω καπάκι και το κόψιμο που έγινε για να εξέχει το cpu cooler, επειδή χρησιμοποίησα μητρική 775 έκανα λάθος και στο άνοιγμα της τρύπας και αναγκάστηκα όταν το έστηνα με την s1151 να ξανά κόψω το άνοιγμα. - Στην συνέχεια ακολουθεί η σχεδίαση και το κόψιμο το front panel (led, button και usb3), οι κολλήσεις και sleev των καλωδίων - Στην συνέχεια είναι τα κομμάτια/ πλαίσια στήριξης τροφοδοτικού, δίσκων και front panel που θα κουρμπάρω με την βοήθεια του bend tool που έφτιαξα και του θερμοπίστολου. και εδώ όλα μαζί ολοκληρωμένα και τοποθετημένα για σημαδέψω και ν'ανοίξω τρύπες για να τα στηρίξω **Λόγω του plexiglass πάχους 3mm τοποθετήθηκε ένα επιπλέον κολωνάκι στο μέσον για να μην λυγίζει λόγω του βάρους της μητρικής με τα πράγματα πάνω και του τροφοδοτικού στα 2 επίπεδα, φαίνεται στις φωτογραφίες της συναρμολόγησης παρακάτω. Συναρμολόγηση και στήσιμο και ολοκληρωμένο το Plexiglass Benchtable Modular 69 Το δεύτερο project μου τελείωσε Plexiglass Benchtable Modular 69 Ελπίζω να σας αρέσει
  20. LED strip guide - "Και εγένετο Φως..."

    Πολλές φορές χρήστες ανοίγουν θέμα στο TheLab.gr και ρωτάνε για το τι χρειάζονται για να φωτίσουν το εσωτερικό του υπολογιστή τους. Οι προτάσεις είναι πολλές... Παλιά "παίζαμε" με cold cathods αλλά πλέον πιστεύω έχει γίνει κατανοητό ότι μία λεντοταινία δίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν δε αυτή, συνδυαστεί με τα κατάλληλα αξεσουάρ και τοποθετηθεί στα σωστά σημεία, μπορεί να κάνει τον οποιοδήποτε να νομίζει ότι βλέπει ένα κουτί που ακτινοβολεί από μόνο του. Τα μυστικά είναι πολλά, οι συμβουλές επίσης, συνεπώς μία ακόμα φορά ότι γνώσεις έχω πάνω σε έναν τομέα, θα προσπαθήσω να σας τις δώσω μέσα από έναν οδηγό. Εύχομαι να μη βγει τόσο μεγάλος όσο ο οδηγός για sleeves, αλλά υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου Λεντοταινίες και αγορά Λεντοταινίες... Τι είναι για αρχή; Είναι μία λωρίδα εύκαμπτου PCB που πάνω έχουν συνδεθεί διάφορα LEDs. Χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα τα χρώματα, τη πυκνότητα των LEDs, την φωτεινότητα και τη στεγανότητά τους. Δε θέλω να επεκταθώ σε όλα, αλλά ούτε να αναλύσω τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια πρέπει να επιλέξουμε, για να έχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αρχικά κάτι που καταλαβαίνετε όλοι φαντάζομαι. Υπάρχουν λεντοταινίες μονόχρωμες (δίνουν ένα χρώμα μόνο) και υπάρχουν και οι RGB, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν πολλά χρώματα, συνδυάζοντας τα τρία βασικά. Το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε ( B). Σαν πιο future proof προτιμάω τις RGB λεντοταινίες, καθώς αν αλλάξετε το χρωματισμό του hardware ή των sleeves στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, δεν χρειάζεται να αλλάξετε και τη λεντοταινία ή τις λεντοταινίες σας. Όμως έχουν μια πιο περίπλοκη συνδεσμολογία σε σχέση με τις μονόχρωμες που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, επειδή θέλουν και κάποια έξτρα αξεσουάρ, είναι και πιο ακριβές, αλλά δίνουν αυτό που είπα πριν. Την ευελιξία του χρώματος ανά πάσα στιγμή. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι αν έχετε κόκκινα sleeves ή κόκκινο hardware πρέπει ντε και καλά να βάλετε κόκκινη λεντοταινία. Αυτή είναι μία καθαρά υποκειμενική επιλογή. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι και η φωτεινότητα. Πόσο έντονο φως δηλαδή θα δώσει μία λεντοταινία στο εσωτερικό του υπολογιστή σας και είναι κάτι στο οποίο θα κάνω μια μικρή ανάλυση, χωρίς όμως και πάλι να επεκταθώ σε όλους τους τύπους. Συνήθως συναντάμε δύο τύπους λεντοταινίας ανάλογα το μέγεθος του chip. Τονίζω το συνήθως μιας και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Απλά καλό είναι να επικεντρωθούμε στους δύο πιο κοινούς τύπους, που τους βρίσκουμε εύκολα είτε στην Ελληνική, είτε στη παγκόσμια αγορά. Τις 5050 που είναι και οι πιο διαδεδομένες. Έχουν μεγαλύτερο μέγεθος (μέγεθος chip 5,0x5,0mm - 5050) σε σχέση με αυτές που ακολουθούν και δίνουν περισσότερο φως. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, η φωτεινότητα συγκρίνεται με τον ίδιο πάντα αριθμό LEDs ανά μέτρο, συνεπώς ενδείκνυται για μεγαλύτερα κουτιά. Επίσης, μπορούν να κοπούν ανά τρία LEDs και τις βρίσκουμε με δύο διαφορετικές πυκνότητες. Η μία είναι με 30 LEDs ανά μέτρο και η άλλη με 60 LEDs ανά μέτρο. Και τις 3528 (3,5x2,8mm μέγεθος chip) που είναι επίσης διαδεδομένες, αλλά είναι λιγότερο φωτεινές σε σχέση με τις 5050 που προανέφερα (εξαιρείται η διάταξη 240 LEDs/m). Ενδείκνυται για κουτιά μικρά, όπου δε θέλουμε να το παρακάνουμε με το φως και να καταλήξουν καρναβάλι και μπορούν και αυτές να κοπούν ανά τρία LEDs. Εδώ οι πυκνότητες είναι περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη σειρά και ακολουθούν: 30 LEDs ανά μέτρο 42 LEDS ανά μέτρο 60 LEDs ανά μέτρο 120 LEDs ανά μέτρο 240 LEDs ανά μέτρο Όπως θα δούμε όμως και στη συνέχεια δεν είναι κακό να έχουμε μία λεντοταινία με μεγάλη φωτεινότητα και ας έχουμε κουτί μινιατούρα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η στεγανότητα, αν δηλαδή η λεντοταινία είναι αδιάβροχη (waterproof) ή μη (non-Waterproof). Οι αδιάβροχες έχουν μία στρώση σιλικόνης επάνω στο PCB προστατεύοντάς το από υγρασία κλπ, ενώ στις μη αδιάβροχες το PCB είναι "γυμνό". Στα κουτιά προσωπικά δεν βάζω waterproof λεντοταινίες. Είναι και λίγο ακριβότερες από τις non waterproof, αλλά και δεν χρειάζεται. Εξάλλου είναι μέρος που δεν υπάρχει υγρασία. Αν υπήρχε πρώτα θα κλαίγαμε άλλα πράγματα και το τελευταίο που θα μας ένοιαζε είναι το κομμάτι της λεντοταινίας. Αδιάβροχες χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα στη κουζίνα και ειδικά στα σημεία που βρίσκονται κοντά στα μάτια της κουζίνας ή το φούρνο, όπου οι υδρατμοί πάνε και έρχονται. Η βασική ερώτηση βέβαια είναι, από που θα αγοράσω λεντοταινίες; Οι απαντήσεις είναι πολλές ανάλογα το τι ζητάει ο κάθε ένας. Αν δε θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας τη λεντοταινία, τότε υπάρχουν αρκετά μαγαζιά που πουλάνε έτοιμα kit, είτε μονόχρωμα, είτε RGB και μάλιστα κάποια από αυτά, σας φτιάχνουν λεντοταινίες σε custom μήκος με το ανάλογο αντίτιμο φυσικά. Όπως κάνω συνήθως να ξεκινήσω από τους Αθηναίους. Ο γνωστός σε όλους μας Φανός στη Σολωμού 39. Θα βρείτε, είτε μονόχρωμες είτε RGB λεντοταινίες και τα παιδιά εκεί μπορούν ακόμα και να στις συνδέσουν. Οι τιμές είναι τσιμπημένες, αλλά πληρώνετε, φεύγετε και απλά κουμπώνετε το kit και είστε έτοιμοι. Το κατάστημα Ledmall στο Κουκάκι. Όχι δεν διαφημίζω τον γείτονα απλά έχει τύχει να ψωνίσω μερικές φορές Ο Λεντόκοσμος στο Πειραιά/Ρέντη Χρ.Σμύρνης 93. Έχει Site το οποίο και σας το δίνω οπότε μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. O Σταυριανός στο Περιστέρι Πελοπίδα 42. Και εδώ υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα οπότε μπορείτε να δείτε τιμές και προϊόντα. To κατάστημα ledmania στη περιοχή Ζωγράφου με διεύθυνση Χρυσιππου 1. Επίσης μπορείτε να βρείτε και στα καταστήματα praktiker αρκετές λεντοταινίες. Αυτά σε γενικές γραμμές για τα καταστήματα Αθήνας. Δεν έχω ψωνίσει από όλα αλλά έψαξα και βρήκα μερικά στο internet. Αν έχετε κάποιο άλλο υπόψιν σας και το έχετε δοκιμάσει αφήστε ένα link να το προσθέσω στον οδηγό. Για την υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που ανέφερα πιο πάνω και επίσης μπορείτε να δείτε και κάποιες λεντοταινίες έτοιμες στο e-shop.gr. Για όσους τώρα δεν θέλουν κάτι έτοιμο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να είναι και οικονομικό, θα πρέπει να στραφούν προς ebay. Αν δεν βιάζονται, τότε η παραγγελία καλό είναι να γίνει από Κίνα μεριά, διαφορετικά με μερικά ευρώ παραπάνω, κάνουν παραγγελία από κάποιον πωλητή της Γηραιάς ηπείρου. Οι διαφορές τιμών -όπως θα είδατε- ανάμεσα στα Ελληνικά καταστήματα και σε αυτά του ebay, είναι πραγματικά απίστευτες και προσωπικά σε αυτά τα προϊόντα τουλάχιστον, προτιμάω τη λύση του εξωτερικού εκτός αν βιάζομαι και έχω ξεμείνει. Στο ebay ψάχνετε σαν Led strip και δίπλα το χρώμα. Για παράδειγμα για λευκή λεντοταινία σε θερμό λευκό, ψάχνετε ως Led strip warm white. Εργαλεία και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον οδηγό.... Τα εργαλεία και τα υλικά σε αυτόν τον οδηγό είναι πολύ λίγα και βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια καμιά φορά δε χρειάζεται σχεδόν τίποτα από αυτά. Σίγουρα όμως θα χρειαστούμε καλώδιο. Για τις μονόχρωμες λεντοταινίες ένα διπολικό καλώδιο 20AWG και για τις RGB τετραπολικό καλώδιο 20AWG και πάλι. Καλό είναι να βρείτε καλώδια με χρωματικό κώδικα, ώστε να ξέρετε το κάθε άκρο τι σημαίνει. Προσωπικά αγοράζω από ηλεκτρολογάδικο γειτονιάς και θεωρώ ότι θα βρείτε και εσείς στη γειτονιά σας. Αν θέλετε να το ψάξετε online σε ξένα sites, τότε ο όρος αναζήτησης είναι: 2 core/2 pin Extension Cable/Wire for LED Strip για το διπολικό και 4core/4pin extension cable/wire for rgb led strip για το τετραπολικό. Χρήσιμα αλλά όχι απαραίτητα όπως θα δούμε και στη συνέχεια θα είναι αν έχουμε έναν απογυμνωτή καλωδίων, ένα ξυράφι και ένα κατσαβίδι. Ο αχώριστος σύντροφός μου σε θέματα modding είναι ένας κόκκινος αναπτήρας BIC παρακαλώ και μερικά θερμοσυστελόμενα. Αν υπάρχει ένα πιστόλι θερμής σιλικόνης καλό είναι να βγει από το συρτάρι σας και να μπει στη πρίζα να ζεσταίνεται. Και τέλος αυτό που είναι το Α και το Ω στον οδηγό αλλά και πάλι όχι 100% απαραίτητο είναι ένα κολλητήρι, μία παστούλα και καλάι Μονόχρωμες λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Οι μονόχρωμες λεντοταινίες -όπως προανέφερα- είναι οι πιο user friendly, καθώς δεν θέλουν πολλές γνώσεις, αλλά ούτε εξειδικευμένα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Οι λεντοταινίες αυτές μπορούν να βρεθούν σε πολλά χρώματα και έχετε μία μεγάλη γκάμα για να διαλέξετε. Το λευκό διατίθεται σε διάφορες θερμοκρασίες χρώματος από 2000Κ (warm white-κιτρινίζει) έως και πάνω από 6000Κ (cold white/φως ημέρας). Το πιο συνηθισμένο που θα βρείτε στην αγορά είναι στους 3000Κ (θερμό λευκό) και στους 6000Κ (φως ημέρας). Τους τύπους τους είδαμε λίγο πριν και εδώ θα εστιάσουμε στο θέμα οικονομίας, αλλά και ομορφιάς. Ανάλογα λοιπόν το πόσο μερακλήδες είστε, θα βρείτε διάφορες λύσεις παρακάτω για το πως θα κάνετε τη σύνδεση αλλά και την επιλογή της λεντοταινίας. Αρχικά ας πάμε στον τομέα ομορφιάς. Αν έχετε ένα full tower καλό είναι όπως προανέφερα να επιλέξετε λεντοταινία τύπου 5050. Αν τώρα το εσωτερικό του υπολογιστή σας είναι μαύρο και είστε από αυτούς που προσέχουν και τη τελευταία λεπτομέρεια, καλό είναι να πάρετε μία λεντοταινία με μαύρο PCB, έτσι ώστε να εξαφανίζεται στο εσωτερικό του κουτιού σας. Παρακάτω ακολουθούν σε φωτογραφίες δύο τύποι PCB ανάλογα το χρώμα. Το κλασικό λευκό αλλά και το μαύρο που μόλις σας είπα. Για να πάμε όμως και στο μέγα ζήτημα που δεν είναι άλλο από αυτό της συνδεσμολογίας. Παρακάτω θα δώσω κάποιους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι χωρίς τη χρήση κανενός εργαλείου, πέρα από ένα κατσαβίδι και ένα κόφτη καλωδίων. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός που θα επιτρέψει ένα πιο καθαρό και πιο pro να το πω έτσι αποτέλεσμα. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Δεν έχουμε όλοι εργαλεία αλλά ούτε είναι εποχές για έξοδα. Έχουμε όμως το μικρόβιο να δούμε αυτό το άτιμο το κουτί που έχει και το plexiglass παράθυρο με λίγα φώτα στο εσωτερικό. Γιατί να μη μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή χωρίς να έχουμε κολλητήρια, πρέσες και ότι άλλο χρειάζεται; Πενία τέχνας κατεργάζεται και εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Είμαστε στη φάση που έχουμε μπροστά μας μία λεντοταινία, λίγο καλώδιο και το πρόβλημα είναι η σύνδεση του καλωδίου πάνω στη ταινία, αλλά και η σύνδεση της ταινίας με τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού μας. Αρχικά να πούμε ότι αφού δεν διαθέτουμε εργαλεία πρέπει κάτι άλλο να αγοραστεί. Πριν να δούμε τι πρέπει να αγοράσουμε να επιβεβαιώσουμε τι λεντοταινία έχουμε στα χέρια μας. Στην πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπουμε μία 5050 μονόχρωμη λεντοταινία (η επάνω) και κάτω από αυτή μία 3528. Η 3528 ήρθε με έτοιμα καλώδια πάνω της οπότε αν διαλέγαμε αυτήν για να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή μας θα γλιτώναμε ένα βήμα από τα παρακάτω. ΌΜΩΣ, επειδή σίγουρα κάπου θα την κόψετε και θα πρέπει και κάπου αλλού να βάλετε ένα κομμάτι ας δούμε την περίπτωση της σκέτης λεντοταινίας που ο κατασκευαστής δεν έχει περάσει καλώδια στους ακροδέκτες της. Κόβουμε λοιπόν το επιθυμητό μήκος και προσέχουμε να κόψουμε στα σημεία που η λεντοταινία έχει την ένδειξη με το ψαλίδι. Παίρνουμε στα χέρια μας την 5050 λοιπόν και για να διαλέξουμε το αξεσουάρ που θα χρειαστούμε μετράμε το πλάτος της. Οι 5050 γενικά είναι 10mm σε πλάτος, αλλά όποιος νιώθει ανασφάλεια μπορεί να πιάσει να μετρήσει. Η άλλη λεντοταινία που σας έδειξα έχει πλάτος 8mm. Και κάποιος θα ρωτήσει και γιατί τη μετράς τώρα; Εμ για να δούμε τι πρέπει να παραγγείλουμε αφού δεν έχουμε εργαλεία όπως είπαμε (έχουμε όμως ψηφιακό παχύμετρο τρομάρα μας ) Αφού λοιπόν για το παράδειγμά μας επιλέξαμε την 5050 λεντοταινία, θέλουμε έναν free solder connector στα 10mm σαν τον παρακάτω. Αν διαλέγαμε αυτήν με τα 8mm πλάτος, τότε θα ρίχναμε μια παραγγελιά (στη μοναξιά, στην ερημιά κλπ) για 8mm free solder connector. Το που θα τους βρείτε είναι απλό. Σε όποιο μαγαζί πουλάει λεντοταινίες ή από καταστήματα εξωτερικού αν είστε τύπος ebay. Τον ψάχνετε σαν Free Solder LED Connector και δίπλα τον κωδικό της ταινίας. Ε και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να "συρταρώσετε" την λεντοταινία μέσα, έχοντας στο νου σας ότι το κόκκινο καλώδιο είναι το + και το μαύρο καλώδιο είναι το -. Ο χρωματικός κώδικας όταν έχουμε να κάνουμε με συνδέσεις θα πρέπει να τηρείται κατά γράμμα για να μην έχουμε τίποτα βεγγαλικά μέσα στο σπίτι μας :). Μετά από μία εύκολη διαδικασία έχουμε φτάσει στο σημείο της τελευταίας φωτογραφίας παραπάνω. Και τώρα;;; Ε και τώρα θέλουμε δύο ακόμα πραγματάκια. Ονομάζονται βύσμα τροφοδοσίας DC (2,1mm / 5,5mm) με κλέμα ή όπως λένε και στο χωριό μου DC Male+Female Power Connector Jack Plug. Στα αριστερά έχουμε το θηλυκό και στα δεξιά το αρσενικό για ευνόητους φαντάζομαι λόγους. Το κοιτάμε καλά πού λέει "+" και πού λέει "-" και αφού ξεβιδώσουμε τις βίδες λιγουλάκι βάζουμε το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Μετά παίρνουμε και το άλλο jack και πάμε σε ένα molex καλώδιο το οποίο υπάρχει φαντάζομαι σε κάθε σπίτι. Χρειαζόμαστε το ένα μαύρο και το κίτρινο καλώδιο. Στο κίτρινο του molex έχουμε τα 12V άρα είναι το + ή αν θέλετε το αντίστοιχο του κόκκινου της λεντοταινίας και το μαύρο είναι το - ή αλλιώς το μαύρο της λεντοταινίας. Συνδέουμε και αυτό στο άλλο jack και μετά το ένα jack με το άλλο. Το Molex πάει στο τροφοδοτικό μας και είμαστε έτοιμοι να φωτίσουμε το κουτί μας χωρίς καν να πιάσουμε κολλητήρι στα χέρια μας Τώρα για να βγει ακόμα πιο οικονομικό το όλο Story και να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα που πρέπει να μπουν στο καλάθι σας, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα jacks (male+female) με μία κλέμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καμιά σούπερ ντούπερ ουάου, πορσελάνινη κλπ. Μία απλή πλαστική κλέμα από τον ηλεκτρολόγο της γειτονιάς και είστε έτοιμοι. Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Πάμε τώρα στη περίπτωση που έχουμε τα βασικά από άποψη εργαλείων. Και το βασικότερο όλων σε μία τέτοια περίπτωση είναι ένα κολλητήρι, λίγη πάστα και καλάι. Τα παραπάνω είναι πράγματα που λίγο πολύ υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια, αλλά και αν δεν υπάρχουν δε κοστίζουν πολλά. Για να κάνετε τις παρακάτω κολλήσεις δε χρειάζεστε κάποιο ακριβό κολλητήρι. Τα καλώδια είναι λεπτά, οι επαφές ευαίσθητες οπότε το πιο φθηνό κολλητήρι με τα πιο λίγα Watt θα σας κάνει μια χαρά τη δουλειά σας. Αν είστε αρχάριοι στις κολλήσεις καλό είναι να κόψετε ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας και να "παίξετε" εκεί πριν προχωρήσετε στη τελική συνδεσμολογία. Έτσι θα έχετε μία εμπειρία έστω και μικρή και θα δείτε ότι μετά όλα πάνε πιο γρήγορα. Πρώτο βήμα είναι να κόψουμε τη λεντοταινία στην επιθυμητή για μας διάσταση. Έχουμε ήδη δει ότι υπάρχουν σημεία με ένα ψαλίδι πάνω σε αυτά και μας υποδεικνύουν που μπορούμε να κόψουμε τη ταινία μας. Όπως φαίνεται στη πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί, πρώτη μας δουλειά είναι να εντοπίσουμε τις επαφές στην άκρη. Ακόμα δεν μας νοιάζει ποια επαφή είναι το + και ποια το -. Αφού έχουμε ζεστάνει το κολλητήρι μας, βάζουμε αρκετή ποσότητα από καλάι στη μύτη του.... Το ακουμπάμε πάνω στη μία επαφή, το ανασηκώνουμε και έχει αφήσει μία μπιλίτσα. Αμέσως μετά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για την άλλη επαφή. Αν όλα έχουν πάει καλά βλέπουμε το παρακάτω. Δύο μικρές στρογγυλές μπιλίτσες από καλάι πάνω στις επαφές της λεντοταινίας. Αμέσως μετά απογυμνώνουμε λίγο τις άκρες του καλωδίου και πάμε το μαύρο καλώδιο στην επαφή με την ένδειξη - και το κόκκινο σε αυτή με την ένδειξη +. Καλό είναι να βάλετε λίγη παστούλα να περάσετε λίγο καλάι πρώτα τα καλώδια και μετά να προχωρήσετε στην κόλληση. Αφού τα έχουμε κάνει όλα σωστά, προχωράμε στο θέμα μόνωσης των επαφών. Προσωπικά προτιμάω πέρα από ένα θερμοσυστελλόμενο να βάζω και λίγη θερμή σιλικόνη πάνω στις επαφές και αυτό γιατί, καθώς το θερμοσυστελλόμενο συρρικνώνεται, έχει τη τάση να φέρνει κοντά την μία επαφή την άλλη, κάτι που δε το θέλουμε. Και μετά από όλα αυτά έχουμε φτάσει εδώ... ... Έχουμε συνδέσει τη λεντοταινία μας και μένει τώρα να την τροφοδοτήσουμε από το τροφοδοτικό του υπολογιστή μας. Μπροστά μας έχουμε και πάλι το molex καλώδιο με το κίτρινο (+12Vdc) και το μαύρο καλώδιο. Και πάλι η συμβουλή που θα σας δώσω, είναι προσωπική μου προτίμηση και δεν είναι απαραίτητο να την ακολουθήσετε καθώς θα προσθέσει ένα παραπάνω βήμα στην όλη διαδικασία. Τα καλώδια του molex τα κόβω σε άνισα μήκη, όπως φαίνεται στη δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί και το ίδιο κάνω και στο καλώδιο της λεντοταινίας (τρίτη φωτογραφία παρακάτω). Ο λόγος που το προτιμάω είναι για να απομακρύνω αρχικά μεταξύ τους τα σημεία των ενώσεων, άρα ελαχιστοποιώ την περίπτωση βραχυκυκλώματος και ο δεύτερος είναι για να μη δημιουργηθεί ένα χοντρό σημείο στη περίπτωση που θέλουμε από πάνω να το ντύσουμε με sleeve ή άλλο θερμοσυστελλόμενο ή αν ήταν ηλεκτρολογικό καλώδιο πχ από κάποιο πολύπριζο, με μονωτική ταινία. Οπότε αυτό που έμεινε όπως θα καταλάβατε είναι να κολλήσουμε μεταξύ τους τα καλώδια. Καλό είναι και εδώ επειδή είναι λεπτά τα καλώδια να βάλουμε παστούλα πριν κάνουμε τις κολλήσεις μας. Επίσης, καλό είναι να περάσετε και ένα μακαρόνι ΠΡΙΝ προχωρήσετε στο κόλλημα (δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί) για να μονώσετε το καλώδιο στο σημείο της κόλλησης. Το μόνο που μένει είναι να συνδέσουμε το molex στο τροφοδοτικό μας και πιστέψτε με η λεντοταινία θα ανάψει Έλεγχος φωτεινότητας μονόχρωμης λεντοταινίας Ωραία κοπελιά όσα μας λες, αλλά εγώ θέλω και να μπορώ να ελέγξω το φως της λεντοταινίας. Θέλω να μπορώ να μειώσω τη φωτεινότητα, να την αυξήσω ανάλογα την ώρα και την διάθεση και επίσης, θέλω τα Χριστούγεννα να μην στολίσω δέντρο, αλλά να αναβοσβήνει το κουτί μου παίζοντας αυτό το ρόλο Πως το κάνω; Εύκολα είναι η απάντηση. Τώρα που μάθαμε πως συνδέουμε τη λεντοταινία στο τροφοδοτικό μένει απλά να βάλουμε έναν LED controller στο ενδιάμεσο της διαδρομής για να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί LED controllers στην αγορά και σίγουρα δεν μπορούσα να τους έχω όλους στην κατοχή μου για να σας δείξω στον κάθε έναν την σύνδεση. Η φιλοσοφία όμως είναι η ίδια . Για πάμε να δούμε δύο τύπους Controller ξεκινώντας από αυτόν που ταιριάζει περισσότερο σε ένα κουτί υπολογιστή. Ο λόγος που ταιριάζει περισσότερο σε κουτί υπολογιστή, είναι αρχικά το μικρό μέγεθος. Μέσα στο κουτί σας θα είναι μόνο το καλωδιάκι με τον controller και το τηλεκοντρόλ θα είναι κάπου στο γραφείο σας (μόνο μη ξεχάσετε που το έχετε παρατήσει). Με αυτό θα μπορέσετε να ελέγξετε τη φωτεινότητα της λεντοταινίας και τον τρόπο που θα φωτίζει. Αν θα είναι σταθερή ή αν θα αναβοσβήνει κάνοντας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο . Πάμε όμως να καταλάβουμε τι και πως θα συνδέσουμε. επάνω στον controller βλέπουμε αριστερά την ένδειξη "+5-24V-". To "+" (κόκκινο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το κίτρινο καλώδιο του molex δηλαδή τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού. Το "-" (μαύρο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το μαύρο καλώδιο του molex, δηλαδή το GND του τροφοδοτικού. Το "5-24V" σημαίνει ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον συγκεκριμένο controller με ένα εύρος τάσης από 5 έως 24Vdc. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση μιας και από το τροφοδοτικό μας θα πάρουμε τα 12Vdc. Στα δεξιά βλέπουμε την ένδειξη "+LED-" από εκεί λοιπόν θα συνδέσουμε την λεντοταινία μας. Το κόκκινο του controller στο κόκκινο της λεντοταινίας και το μαύρο του controller στο μαύρο της λεντοταινίας. Θυμηθείτε όσα έχω πει για τον χρωματικό κώδικα. Τον ακολουθούμε κατά γράμμα καθ' όλη τη διάρκεια των συνδέσεων. Στο μέσο εντοπίζουμε το "Peak Output Current 12A" αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε στον συγκεκριμένο controller λεντοταινία που η απαίτησή της σε ρεύμα θα ξεπερνάει τα 12A. Και αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια; Μέχρι πόσο μήκος λεντοταινίας "αντέχει"; Θυμηθείτε ότι εμείς θα συνδέσουμε 12Vdc από το τροφοδοτικό μας. Άρα V=12Volt και το μέγιστο ρεύμα είναι I=12A. Για να θυμηθούμε και λίγο Φυσική θα έχουμε: P=IxV=12x12=144Watt Η λεντοταινία που αγοράσαμε αναγράφει επάνω πόσα Watt είναι ανά μέτρο. Αν δε γράφει ένας γενικός κανόνας για τις 5050 είναι ο παρακάτω: 30 LED ανά μέτρο 7.2Watt 60 LED ανά μέτρο 14.4Watt Άρα αν διαθέτουμε λεντοταινία με 30 led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/7.2= 20 μέτρα λεντοταινία. Αν διαθέτουμε λεντοταινία με 60led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/14.4=10 μέτρα λεντοταινία. Από ότι είδατε δεν χρειάζεται καν να κάνετε πράξεις όταν μιλάμε για κουτιά υπολογιστών όπου το μήκος της λεντοταινίας είναι μικρό . Τα ανέφερα όμως γιατί μπορεί να σας χρειαστεί κάπου αλλού πχ στη κουζίνα σας. Από εδώ και πέρα για χάρη ευκολίας δικής μου και για να προχωρήσει γρήγορα ο οδηγός και η φωτογράφιση, θα χρησιμοποιώ κλέμες για τις συνδέσεις. Εσείς αν δεν έχετε κολλητήρι κάνετε το ίδιο, ενώ αν έχετε απλά κολλάτε τα καλώδια μεταξύ τους. Συνεπώς στα αριστερά συνδέουμε το molex με το κίτρινο του Molex στο κόκκινο του Controller και το μαύρο του molex στο μαύρο του controller (εγώ έβαλα ένα jack) και στα δεξιά τη λεντοταινία μας. Συνδέουμε στο τροφοδοτικό το όλο σύστημα και με το τηλεκοντρόλ ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο Πάμε να δούμε άλλο ένα είδος controller/dimmer που είναι πιο παραδοσιακό. Αυτό δε ταιριάζει σε ένα κουτί υπολογιστή αλλά μπορείτε να το επιλέξετε για το φωτισμό κάποιου δωματίου. Πχ στη κουζίνα μπορείτε να το βιδώσετε (έχει τέσσερις οπές γι αυτή τη χρήση) κάτω από ένα ντουλάπι και με το ένα και μοναδικό κουμπί που έχει να ανάψετε ή να σβήσετε τη λεντοταινία σας. Όσο το γυρίζετε με τη φορά του ρολογιού τόσο επιπλέον φως θα βγάζει η λεντοταινία σας. Και εδώ οι υπολογισμοί για το πόσα μέτρα μπορούμε να συνδέσουμε ακολουθούν τον ίδιο κανόνα με πριν. Πάμε όμως να δούμε την σύνδεση. Στα αριστερά όπου έχουμε την ένδειξη "IN" συνδέουμε το τροφοδοτικό μας. Στα δεξιά όπου υπάρχει η ένδειξη "OUT" συνδέουμε τα άκρα της λεντοταινίας. Το μόνο που χρειάζεστε για τις συνδέσεις εδώ είναι ένα κατσαβίδι και να απογυμνώσετε λίγο τα καλώδια. Εισάγετε μέσα στις οπές τις δεύτερης φωτογραφίας από πάνω τα καλώδια και βιδώνοντας τη βίδα (μία κλέμα είναι ουσιαστικά) σταθεροποιείτε το καλώδιο στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το τροφοδοτικό που φαίνεται στη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε μιας και όπως σας είπα παραπάνω, το dimmer αυτό είναι πολύ μεγάλο και εντελώς άβολο για κουτί υπολογιστή. Για μία κουζίνα όμως που δε θέλουμε να ψάχνουμε συνέχεια ένα τηλεκοντρόλ αλλά απλά να ελέγχουμε το φωτισμό είναι ότι πρέπει. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή το φωτισμό κάποιου δωματίου, θα αφήσω κάποιες πληροφορίες προς το τέλος του οδηγού για το τι και πως επιλέγουμε . Προς το παρόν δίνουμε προτεραιότητα στα κουτιά μας. RGB λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Ώρα είναι να δούμε και τις RGB Λεντοταινίες από κοντά. Λίγο πολύ τα είπαμε και πριν. Είναι ένα κομμάτι εύκαμπτου PCB με τέσσερις ακροδέκτες αντί για δύο που έχουν οι μονόχρωμες. Αυτό που κάνουν είναι να συνδυάζουν τα τρία βασικά χρώματα ( το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε (B) ) για να αποδίδουν το επιθυμητό χρώμα. Η φιλοσοφία δεν αλλάζει όσον αφορά την συνδεσμολογία στις RGB. Και εδώ ακολουθούμε πιστά τον χρωματικό κώδικα και για τον έλεγχο του φωτισμού θα πρέπει να συνδέσουμε τον ανάλογο controller. Στις μονόχρωμες δεν ήταν υποχρεωτικός, εδώ όμως είναι Για να του ρίξουμε και μία ματιά... Προσωπικά επιλέγω αυτόν με το μεγαλούτσικο τηλεκοντρόλ για να έχω πολλές επιλογές. Υπάρχουν όμως με μικρότερο τηλεκοντρόλ και πιο φθηνότεροι φυσικά. Η φιλοσοφία όμως παραμένει η ίδια. Στο επάνω μέρος του RGB LED controller υπάρχει μία Jack υποδοχή. Από εκεί θα τροφοδοτήσουμε τον Controller και θα χρειαστούμε ένα αρσενικό Jack όπως αυτά που είδαμε και πριν. Επάνω στο Jack συνδέουμε το Molex και αυτό με τη σειρά του θα πάει στο τροφοδοτικό. Η 4pin υποδοχή είναι για την λεντοταινία μας. Δίνουμε προσοχή στο βέλος επάνω στο πλαστικό το οποίο είναι αυτό που μας δείχνει ότι η συγκεκριμένη υποδοχή είναι για τα 12Volt. To άλλο κομμάτι του controller είναι το IR receiver. Είναι ο δέκτης ουσιαστικά που θα δεχθεί τις επιλογές μας από το τηλεκοντρόλ και θα δώσει τις εντολές στον Controller. Καλό λοιπόν είναι να τον έχετε σε κάποιο σημείο με ορατότητα προς το τηλεκοντρόλ. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Αρχικά κόβουμε ένα κομμάτι RGB λεντοταινία στις επιθυμητές διαστάσεις. Και εδώ όπως και πριν κόβουμε ΜΟΝΟ στα σημεία που υπάρχει ένδειξη/επαφές και όχι όπου θέλουμε. Γι' αυτό το παράδειγμα διάλεξα μία αδιάβροχη λεντοταινία να δούμε μαζί μία λεπτομέρεια. Όταν την κόψουμε την ταινία οι επαφές καλύπτονται από σιλικόνη την οποία και πρέπει να αφαιρέσουμε για να προχωρήσουμε στη σύνδεση. Εδώ θα χρειαστούμε το ξυράφι ή ένα καλό κοφτερό μαχαίρι. Θέλει όμως ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρώτον δεν πρέπει να κόψουμε το PCB και δεύτερον δεν πρέπει ξεκολλώντας την σιλικόνη από πάνω του να χαλάσουμε κάποια ή κάποιες επαφές. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ακολουθεί στη πρώτη φωτογραφία, ενώ στη δεύτερη έχουμε μία κατεστραμμένη επαφή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πάρτε το χρόνο σας και κάντε το με προσοχή! Αφού δεν έχουμε εργαλεία θα καταφύγουμε και πάλι στην αγορά Solderless connector. Φυσικά αυτή τη φορά θα παραγγείλουμε 4pin μιας και μιλάμε για RGB λεντοταινία. Η μία επαφή (πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί) είναι για να συνδέσουμε τη λεντοταινία μας και η δεύτερη επαφή (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) είναι για να συνδεθεί στον RGB LED controller. Συρταρώνουμε την λεντοταινία προσέχοντας τον χρωματικό κώδικα. Το μαύρο καλώδιο είναι τα 12V... ...Από πιο κοντά λοιπόν έχουμε: 12V -> μαύρο καλώδιο G->πράσινο καλώδιο R->κόκκινο καλώδιο B->Μπλε καλώδιο Φυσικά γίνεται κατανοητό ότι τα χρωματιστά θα πάνε από μόνα τους . Τη προσοχή μας λοιπόν στο μαύρο και επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν καλώδια που αντί για μαύρο έχουν το συγκεκριμένο καλώδιο με άσπρο. Θα δούμε ένα τέτοιο αργότερα Κλείνουμε το καπάκι και πάμε και κουμπώνουμε την 4pin υποδοχή στον RGB LED controller, προσέχοντας και πάλι να "συμφωνήσουν" τα βελάκια πάνω στα βύσματα (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) Ώρα να συνδέσουμε και το molex πάνω στο Jack ακολουθώντας και πάλι πιστά τον χρωματικό κώδικα. Έτσι λοιπόν για να τα δούμε όλα μαζί έχουμε τη παρακάτω σύνδεση μέσα σε 2-3 λεπτά. Για χάρη ευκολίας αντί να συνδέσω το molex σε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή, θα αντικαταστήσω το molex από ένα τροφοδοτικό πρίζας, θα πάρω στα χέρια μου το τηλεκοντρόλ για να δούμε αν όλα δουλεύουν καλά. Μάλλον σωστά τα κάναμε έτσι; Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Στην περίπτωση όσων έχουν εργαλεία δεν αλλάζουν και πολλά απλά αντικαθιστούμε τις έτοιμες συνδέσεις με το κολλητήρι μας. Και επειδή το να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια ίσως να σας κουράσει ας το δούμε με φωτογραφίες βήμα-βήμα. Το μόνο που χρησιμοποιώ σαν έξτρα αξεσουάρ είναι ένα 4pin RGB connector για να κουμπώσει το καλώδιο της λεντοταινίας στην υποδοχή του Controller. Πριν αρχίσει το φωτορομάντζο, σας θυμίζω ότι οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές, οπότε θέλει προσοχή στις κολλήσεις μην ακουμπήσει η μία την άλλη. Και εδώ χρησιμοποιώ σιλικόνη αφού κάνω τις κολλήσεις και σημαντικότερο όλων; Πριν βάλετε σιλικόνη κουμπώστε τη λεντοταινία στον ελεγκτή και κάντε δοκιμή. Αν όλα δουλεύουν ρολόι τότε σφραγίστε την με τη σιλικόνη Φυσικά αν δεν έχετε 4pin RGB connector ή ρε παιδάκι μου δε γουστάρετε να αγοράσετε τότε μπορείτε να κόψετε το 4pin θηλυκό του controller και να προχωρήσετε στις ενώσεις των καλωδίων. Αν είστε πιο προχωρημένοι ανοίξτε τον controller και αντικαταστήστε το καλώδιο πάνω στο PCB του Κουμπώνουμε την λεντοταινία τώρα πάνω στον controller και παίζουμε σαν μικρά παιδάκια Πως συνδέω δύο λεντοταινίες μεταξύ τους; Μια καλή ερώτηση η παραπάνω Η απάντηση είναι όπως ακριβώς συνδέσαμε την λεντοταινία με τον controller. Ακολουθούμε κατά γράμμα τον χρωματικό κώδικα, που δε το ξεχνάμε ποτέ και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Παρακάτω θα δείξω τρόπους για τα παιδιά που δεν έχουν κολλητήρι. Όσοι έχετε κολλητήρι δεν έχετε από το να αντικαταστήσετε τις solderless επαφές με καλώδιο και καλάι Για μία μονόχρωμη για παράδειγμα λεντοταινία που θέλουμε να την ενώσουμε με μία άλλη, έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να ενωθούν στο τσακ(!) που λέμε. Δηλαδή η μία να γίνει προέκταση της άλλης χωρίς κενά ανάμεσα. Αυτό χρειάζεται αν έχουμε περίσσευμα δύο μικρά κομμάτια λεντοταινίας και κάνοντάς τα ένα, να μας εξυπηρετήσουν σε μήκος για το project που έχουμε στο μυαλό μας. Ένας solderless connector γι' αυτή τη δουλειά ακολουθεί: Ονομάζεται Strip Light SolderLess Connector Joiner Σας αναφέρω τις αγγλικές ονομασίες μιας και θεωρώ ότι αρκετοί θα το ψάξετε στο εξωτερικό. Ελληνικά λίγο πολύ θα συνεννοηθούμε με το κατάστημα αγοράς Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι να υπάρχει μία απόσταση και να μη γίνει η μία λεντοταινία άμεση προέκταση της άλλης. Ίδια φιλοσοφία και εδώ μόνο που μεσολαβεί καλώδιο. Προσέχουμε και πάλι το κόκκινο καλώδιο να είναι στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Εισάγουμε τα δύο κομμάτια και κλείνουμε τα καπάκια... Είμαστε έτοιμοι Φυσικά αυτά που αναφέρω για τις μονόχρωμες υπάρχουν και για τις RGB. Όπως υπάρχουν και άλλου τύπου "ενωτικά". Σκεφτείτε ότι θέλετε να βάλετε σε μία επιφάνεια ένα <<Π>> από λεντοταινία. Στις γωνίες -αν δεν έχετε κολλητήρι- τη δουλειά σας μπορείτε να τη κάνετε με ένα L shape joiner connector. Αν θέλετε να κάνετε <<Τ>> σύνδεση τότε υπάρχουν και T shape solderless joiners. Και σε σταυρό... Cross shape solderless joiner ή X shape. Και γενικά όρεξη και φαντασία να υπάρχει. Αξίζει φυσικά να πω σε αυτό το σημείο. Καλές και γρήγορες οι παραπάνω λύσεις μιας και έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα την γρήγορη σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων. Είναι φθηνές λύσεις και αν κάποια στιγμή καεί η λεντοταινία, βγάζετε τη καμένη και βάζετε την νέα χωρίς πολλά-πολλά. Αλλά (παντού υπάρχει ένα αλλά) με τη πάροδο του χρόνου χάνουν επαφή. Οι επαφές τους μαζεύουν μάκα ή "χαλαρώνουν", οπότε η λεντοταινία σταματάει να ανάβει. Τότε θα πρέπει να δείτε αν μπορείτε να επέμβετε και να το φτιάξετε ή αν πρέπει να αλλαχθεί. Επίσης, μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι: "Πως συνδέω απευθείας πάνω σε έναν controller 2 ή 3 λεντοταινίες χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους;" Όλοι φαντάζομαι έχετε δει έναν σταυρό σούκο πάνω σε μία πρίζα για να μας εξυπηρετήσει. Σωστά; Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει ένας "σταυρός" που ονομάζεται splitter στο χωριό μου και μπορεί να δεχθεί έως και τρεις λεντοταινίες. Επίσης, αν σκέφτεστε να έχετε πάνω από μία λεντοταινία στον υπολογιστή σας, έχετε στο νου σας ότι κυκλοφορούν controllers με πάνω από μία υποδοχές (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω). Do it Like a PRO!!! Αν έχετε διαβάσει μέχρι εδώ, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από τα απλά βασικά στο θέμα των συνδέσεων στις λεντοταινίες. Όσοι όμως θέλετε να το πάτε λίγο παρακάτω στο θέμα ομορφιάς, ομοιομορφίας φωτισμού, καιρός να δούμε μερικά πράγματα. Αρχικά ας τη φτιάξουμε ακόμα πιο σωστά αυτή τη λεντοταινία. Δεν αλλάζω τίποτα σε σχέση με πριν, απλά δεν θέλω ενώσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας με κολλητήρια ή κλέμες αλλά το θέλω μονοκόμματο. Πρέσα και crimps για όσους θυμούνται τον οδηγό για Sleeves Και τελική πινελιά ένα μαύρο house για το molex καλώδιο μαζί με λίγο Sleeve. Ε πείτε μου τώρα δεν είναι πιο όμορφο ήδη; Απαντάω μόνη μου! Είναι και δε σηκώνω και κουβέντα Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πιο συχνό λάθος των χρηστών στο θέμα φωτισμού. Συνήθως αυτό που κάνουν πολλοί είναι, αφού αφαιρέσουν την προστατευτική ταινία του αυτοκόλλητου, να κολλάνε τη λεντοταινία στο κάτω ή στο πάνω μέρος του κουτιού τους, όπως παρακάτω. Και κάποιος θα μου πει "Και που είναι το λάθος;". Το λάθος ή αν θέλετε τα λάθη είναι αρκετά. Το να φωτίσεις ένα αντικείμενο σωστά, απαιτεί εμπειρία, μάτι και τα κατάλληλα αξεσουάρ και πάλι Ξέρω τι σκεφτήκατε ότι πάλι σε έξοδα πάω να σας βάλω. Η απάντηση είναι ναι αλλά... Με τον παραπάνω τρόπο τοποθέτησης λοιπόν αν τροφοδοτήσουμε την λεντοταινία θα έχουμε τα δύο παρακάτω. Στη πρώτη φωτογραφία φαίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι το εμφανές με τα βελάκια και το άλλο ότι το κουτί δε φωτίζεται σωστά από το κάτω μέρος του grommets μέχρι το πάτωμα του κουτιού. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι τι θα δείτε αν αλλάξετε λίγο οπτική γωνία και δεν βρίσκεστε κάθετα προς το πλαϊνό του κουτιού. Ο στόχος εδώ είναι η ομοιομορφία του φωτισμού και το να εξαφανιστεί η λεντοταινία. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχει άμεση οπτική επαφή με το PCB της λεντοταινίας. Υπάρχουν μερικοί τρόποι που μπορούμε να το πετύχουμε. Ένας από αυτούς είναι να αγοράσουμε ένα προφίλ αλουμινίνου διατομής Γ ή Π. Να κόψουμε όσο χρειαζόμαστε, να το βάψουμε αν θέλουμε και στη συνέχεια να κολλήσουμε στο εσωτερικό του τη λεντοταινία. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα που θα πάρετε θα είναι ΣΧΕΔΟΝ ίδιο με αυτό που θα δείτε παρακάτω. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι άλλο, παρά κάποια αξεσουάρ που έχουν φτιαχτεί για κουζίνες, δωμάτια, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ονομάζονται προφίλ αλουμινίου και αυτά, όπως το παραπάνω και βγαίνουν σε πολλά σχέδια και χρώματα. Η βασική διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι υπάρχει και ένα diffuser που κουμπώνει μέσα στο προφίλ. Έτσι λοιπόν βάζετε μέσα τη λεντοταινία σας αφού κόψετε το μήκος που επιθυμείτε, κουμπώνετε το diffusser και είστε έτοιμοι. Και που τα βρίσκω αυτά τώρα; Εγώ αγοράζω από την εταιρία παρακάτω. POLYFOT ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΘΗΒΩΝ 147 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ: 2104925460FAX: 2104927600 E-MAIL: info@polyfot.gr site: http://polyfot.gr/ Το προφίλ που έχω χρησιμοποιήσει στον οδηγό είναι το P17 mini αν κάποιος θέλει να αγοράσει το ίδιο. Επίσης, αγόρασα 2 μέτρα από το συγκεκριμένο προφίλ και το πήρα βαμμένο με ηλεκτροστατική μαύρη βαφή. Υπάρχει δυνατότητα να το πάρετε σε 20 διαφορετικές αποχρώσεις. Πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε για να δούμε αν αξίζει η όλη φασαρία. Τι λέτε; Αξίζει; Ας δούμε τις πρώτες διαφορές. Αρχικά στα μπλε βέλη, βλέπουμε ότι χωρίς τη χρήση του προφίλ είχαμε σημεία με λιγότερο έως καθόλου φως (δείτε το κάτω μέρος και μόνο ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες) και επάνω στον ανεμιστήρα της ψύκτρας, όπως και στο τέρμα πάνω fin της ψύκτρας σημάδια "καμένου". Αν πάλι αλλάξουμε οπτική γωνία όπως πριν, δε θα δούμε το PCB της λεντοταινίας. Οπότε το πρώτο και βασικότερο tip όλων, δόθηκε Δεύτερο tip που θα σας δώσω. Μην βάζετε πολύ λεντοταινία στο εσωτερικό. Στο 90% των περιπτώσεων ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας επάνω και ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας κάτω είναι υπεραρκετά. Μην τυλίγετε όλο το εσωτερικό σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρίτο tip. Αν έχετε ψυγείο στο εσωτερικό του κουτιού σας μην βάλετε την λεντοταινία κάτω από το ψυγείο αλλά πάνω σε αυτό. Ανοίξτε δύο τρύπες στο προφίλ και πιάστε το με δύο βίδες, είτε πάνω στο ψυγείο, είτε πάνω στους ανεμιστήρες του. Αν βαριέστε να ανοίγετε τρύπες βάλτε λίγη ταινία διπλής όψεως και κολλήστε το πάνω. Η διαφορά στο φωτισμό από μία απλή τέτοια κίνηση είναι τεράστια. Αριστερά η λεντοταινία όπως τη βλέπω στο 99% των περιπτώσεων στα κουτιά. Δεξιά ο σωστός τρόπος. Φυσικά κόψτε το προφίλ στο μήκος του ψυγείου. Εγώ απλά έπαιζα στις φωτογραφίες με το ίδιο κομμάτι. Τέταρτο tip. Αν το κουτί σας έχει καλύπτρα ή του βάλατε εσείς καλύπτρα, μην βάλετε τη λεντοταινία τέρμα κάτω (κόκκινη λωρίδα στη φωτογραφία που ακολουθεί). Η καλύπτρα θα λειτουργήσει σαν σκίαστρο και το μόνο που θα κάνετε είναι να φωτίσετε τη καλύπτρα σας Βάλτε το προφίλ επάνω στην καλύπτρα (πράσινο μέρος στη κάτω φωτογραφία). Τελευταίο tip Στην περίπτωση που δεν έχετε καλύπτρα στο κουτί σας και δεν σκοπεύετε να βάλετε, καλό είναι να αποφύγετε να πάτε τη λεντοταινία τέρμα αριστερά προς το τροφοδοτικό σας. Με αυτό το τρόπο δε θα φαίνεται υπερφωτισμένο εκείνο το σημείο. Τροφοδοτικό για τη κουζίνα!!!! Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ μάλλον σας ενδιαφέρει το θέμα φωτισμού και ψάχνετε τρόπο πως να το "φέρετε" στη γυναίκα σας. Να αγοράσετε τις λεντοταινίες, τους controllers, τα προφίλ αλλά να μη πέσει παντόφλα. Η λύση είναι μία φράση. "Αγάπη μου θα βάλουμε κρυφό φωτισμό στη κουζίνα!" Αγοράζετε λοιπόν μία λεντοταινία πέντε μέτρα με όλα τα τριγύρω και "κλέβετε" λιγότερο από μέτρο για τον υπολογιστή σας. Η λεντοταινία που έμεινε λέγεται "στάχτη στα μάτια" και θα πάει στη κουζίνα σας. Αν δε θέλετε τα προφίλ αλουμινίου για το κουτί σας, σας συνιστώ να τα χρησιμοποιήσετε στη κουζίνα σας. Πέρα από το θέμα αισθητικής προσδίδουν έξτρα προστασία στη περίπτωση που πιτσιλίσει νερό ή στη περίπτωση που υπάρχει ατμός κοντά. Φυσικά ακόμα καλύτερο μέσο προστασίας, είναι να πάρετε μία αδιάβροχη λεντοταινία. Η συνδεσμολογία και εδώ είναι η ίδια με πριν και η διαφορά εντοπίζεται στο ότι δεν έχουμε τροφοδοτικό όπως στον υπολογιστή μας, για να μας δώσει την τάση που θέλει η λεντοταινία. Όπως θα καταλάβατε καθ' όλη τη διάρκεια του οδηγού ασχολούμαστε με λεντοταινίες με τάση λειτουργίας τα 12V. Έτσι θα κάνουμε και εδώ και το μόνο που θέλουμε είναι ένα τροφοδοτικό που από 230V AC θα μας δώσει 12V DC. Υπάρχουν αρκετοί τύποι τέτοιων τροφοδοτικών. Ας δούμε το μικρότερο σε διαστάσεις. Είναι ένα τυπικό AC/DC που μπορεί να δώσει μέχρι 2A και έχει έτοιμο το αρσενικό Jack που είχαμε χρειαστεί πριν. Τι σημαίνουν πρακτικά τα 2Α; Θυμόμαστε και πάλι τον τύπο: P=IxV (Ισχύς=Ένταση επί Τάση) Η ένταση είναι Ι=2Α και η τάση είναι V=12Volt άρα το P=2x12=24W. Για μία τυπική 5050 λεντοταινία (επαναλαμβάνω ότι είτε θα γράφει επάνω στη συσκευασία η λεντοταινία ή θα το αναφέρει το κατάστημα αγοράς) έχουμε: Για 30 LED ανά μέτρο -> 7.2Watt Για 60 LED ανά μέτρο -> 14.4Watt Άρα για 30LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 3,3 μέτρα λεντοταινία οριακά. Και για 60LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 1,6 μέτρα λεντοταινία οριακά. Όπως και στους υπολογιστές μας όμως θέλουμε το τροφοδοτικό μας να έχει έναν "αέρα" και να μη δουλεύει μόνιμα στο φούλ. Οπότε δεν θα βάλετε 3.3 μέτρα αλλά 3 μέτρα max στη πρώτη περίπτωση και max 1.2-1.3 μέτρα στη δεύτερη. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλο τροφοδοτικό και λίγο πιο ογκώδες. Ένα τροφοδοτικό τέτοιου τύπου ακολουθεί. Μοιάζει με αυτά των laptop Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε αυτό με τα 8Α τότε κάνοντας ίδιες πράξεις με πριν έχουμε 13 μέτρα στη πρώτη περίπτωση (30LED/m) και περίπου 6,5 μέτρα στη δεύτερη (60LED/m) Αν θέλουμε να βάλουμε ακόμη περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλου τύπου τροφοδοτικά όπως τα παρακάτω Αυτά τα τροφοδοτικά όμως θέλουν και ιδιαίτερα μέτρα εγκατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια. Όπου στα 30Α μπορούμε να έχουμε έως και 50 μέτρα στη περίπτωση των 30LED/m και 25 μέτρα στη περίπτωση των 60LED/m. Αν θέλετε ακόμα περισσότερο φωνάξτε σε έναν υποσταθμό της ΔΕΗ να κάνει μία μετατροπή για εσάς ή πιο απλά σπάστε το σε δύο κυκλώματα Επίλογος Όπως σας είχα υποσχεθεί ο οδηγός θα έβγαινε μέχρι το τέλος Μαΐου. Ελπίζω να έγιναν κατανοητά κάποια πράγματα και να έπεσε το απαραίτητο φως γύρω από το φως των λεντοταινιών Γενικά προτιμάω από ότι καταλάβατε τις 5050 και μάλιστα τις RGB. Αυτό δε σημαίνει ότι και εσείς θα επιλέξετε κάτι τέτοιο. Διαλέξτε βάση της ανάγκης σας, της τσέπης σας και του χρόνου σας. Το που μπορείτε να φτάσετε για το φωτισμό του κουτιού ή ενός δωματίου στο σπίτι, θα το ορίσει το πόσο μερακλήδες είστε, πόσο θέλετε να το ψάξετε και τι γνώσεις έχετε γύρω από τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά. Σαν ιδέες μπορώ να σας δώσω πολλές, όπως να περνάτε το χέρι σας από ένα ντουλάπι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να ανάβει η λεντοταινία και ο διπλανός σας να ψάχνει ποιος πάτησε το διακόπτη και που κρύβεται. Οπότε εδώ μπήκε απλά μία αρχή. Το που θα είναι ο τερματισμός, το βλέπει ο κάθε ένας σας. Αν έχετε κάποια απορία θα προσπαθήσω να σας την λύσω, εφόσον φυσικά γνωρίζω αν δε γνωρίζω θα το δούμε όλοι μαζί. Σαν συμβουλή γενική και στο modding αλλά και στη ζωή θα σας πω μία λέξη. ΡΩΤΗΣΤΕ. Κανένας δε τα ήξερε από την κοιλιά της μάνας του. Ρωτήστε, ακούστε, κρίνετε και προχωρήστε Να έχουμε ένα υπέροχο και φωτεινό καλοκαίρι Για το TheLab.gr karmen1983 30/05/2016
  21. Κατασκευή ενός πάγκου εργασίας για όλες τις δουλειές! Μέρος 1-1 Πριν καιρό, πρέπει να 'ναι τρία χρόνια, καλοκαίρι ήταν, άδεια είχα, αλλά ένα πρόβλημα υγείας με κράταγε στο σπίτι, οπότε καλή είναι η ξεκούραση, αλλά κάποια στιγμή είχα αρχίσει και γύριζα σαν το "θηρίο στο κλουβί" ! ! ! Εκεί λοιπόν, στο γιαπί του ισογείου, βρισκόταν από πολλά χρόνια ένα ταλαίπωρο τραπέζι, με τέσσερα πόδια, αλλά ο διάβολος έχει περισσότερα!!! Βάλτε παρέα και μερικά καντάρια "τρέλα" .... Ε δεν ήθελε και πολύ, "μπήκε μέσα μου " και τη συνέχεια -σε συνέχειες - θα τη δείτε εδώ ! Βασική παράμετρος στο ζήτημα ήταν η γνωστή οικονομική κατάσταση, που τότε είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της. Το "περιεχόμενο λοιπόν της τσέπης" μου, με κοίταξε ειρωνικά και "έριξε το γάντι" της πρόκλησης.... Ε, και 'γω... το σήκωσα! "Η δουλειά θα γίνει με ότι υπάρχει εδώ ήδη, δεν αγοράζω "τίποτα" !!!" Βέβαια, αυτό πάταγε σε ένα σωρό πολύτιμη "σαβούρα" που είχα μαζέψει κατά καιρούς, και που τώρα θα μου έδινε το τρόπο να απαντήσω στην πρόκληση της εποχής! Άλλο βέβαια να το λες και άλλο να το κάνεις, και καθώς προχώραγε το πράγμα, όλο και νέες ιδέες φυτρώναν ακολουθώντας τα διάφορα "κατασκευαστικά" προβλήματα:!! Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια! ..................... Αυτά για σήμερα, ώρα να πάω κατά καναπέ μεριά !!!
  22. Στο δεύτερο τμήμα του οδηγού θα δούμε την εγκατάσταση του Wordpress ωστε να προχωρήσεις μετά στην δημιουργία του website σου. Στο πρώτο τμήμα του οδηγού είδαμε πως γίνεται η κατοχύρωση ενός domain name, η επιλογή hosting, καθώς και πως ενώνονται αυτά τα δύο. Σου προτείνω να χρησιμοποιήσεις ένα CMS, δηλαδή ένα Content Management Software, το οποίο θα σε βοηθήσει να κάνεις αλλαγές στις σελίδες σου, με εύκολο τρόπο και χωρίς να ασχοληθείς ποτέ με κώδικα. Η κορυφαία επιλογή για αρχάριους (και όχι μόνο) είναι το Wordpress, λόγω της απλότητάς του, αλλά και της τεράστιας βάσης του με plugins και themes. 1. Λήψη/Ανέβασμα εγκατάστασης Wordpress Πρώτα λοιπόν, κατεβάζεις το Wordpress από εδώ: https://wordpress.org/download/ Υπάρχει και στα Ελληνικά, με Ελληνικό admin πάνελ, εδώ: https://el.wordpress.org/ Αφού κατεβάσεις το .zip με το τελευταίο wordpress, θα κάνεις είσοδο στο cPanel του server σου και μετά θα πας στο File Manager. Εκεί, θα πλοηγηθείς στο φάκελο public_html και θα επιλέξεις το Upload ώστε να ανεβάσεις το .zip αρχείο. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, θα πατήσεις το [Go Back to “/home/.../public_html”]. Μετά, επιλέγεις το αρχείο που ανέβασες και πατάς το Extract και κάνεις Extract files στο public_html που σου προτείνει. Μόλις ολοκληρωθεί το extraction πατάς το close. Το extraction δημιουργεί το φάκελο wordpress, αλλά δεν το θέλεις αυτό, γιατί αλλιώς η σελίδα σου θα είναι π.χ. jpavly.gr/wordpress. Οπότε θα κάνεις διπλό κλικ στο εικονίδιο του φακέλου και θα μπεις στο φάκελο "wordpress". Εκεί πατάς το Select All και όπως είναι τα επιλεγμένα αρχεία, τα πιάνεις και τα κάνεις drag & drop αριστερά στο public_html. Τώρα το site σου θα απαντάει στο root φάκελο, π.χ. jpavly.gr! 2. Δημιουργία MySQL βάσης Επιστρέφουμε στο cPanel για να δημιουργήσουμε την MySQL βάση για να λειτουργήσει το Wordpress. Για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε το MySQL Database Wizard. Στο πρώτο βήμα δίνεις το όνομα της βάση, π.χ. jpavly_db. Σημειώνεις αυτό το όνομα. Στο δεύτερο βήμα δίνεις το όνομα του db user, π.χ. jpavly_root. Σημειώνεις το όνομα και το Password που θα δώσεις. Εννοείται ότι προσέχεις ώστε να είναι ισχυρό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κουμπί Generate password που υπάρχει ακριβώς δίπλα. Στο τρίτο βήμα δίνεις All Privileges στον χρήστη που έφτιαξες και ολοκληρώνεται και αυτό το βήμα. 3. Εγκατάσταση Wordpress Τώρα έχεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσεις την εγκατάσταση του Wordpress. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να μπεις στο URL σου, π.χ. www.jpavly.gr Η εγκατάσταση είναι κυριολεκτικά παιχνιδάκι. Ακολουθείς τον Wizard και στο σημείο που σου ζητάει στοιχεία βάσης, βάζεις ότι δημιούργησες πριν: Μετά θα πατήσεις το Submit και τέλος το Run the install. Στο επόμενο βήμα θα δώσεις το όνομα του site σου, το username που θέλεις να κάνεις είσοδο (μην βάλεις admin ή root), ένα secure password και το email σου. Τέλος, πατάς το Install Wordpress και μετά την ολοκλήρωση κάνεις Login για πρώτη φορά στο Admin Panel σου! Στο επόμενο (και τελικό τμήμα) θα αναλύσουμε το Wordpress και το πως κινείσαι στα πρώτα βήματα!
  23. Ποιο DIY άρθρο θα θέλατε να δείτε στο TheLab.gr

    Καλησπέρα σας! Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τι άρθρο θα θέλατε να δείτε στο Site. Για παράδειγμα έχουν φτιαχτεί διάφοροι οδηγοί όπως Sleeve, Σεγα, Πριόνι και λοιπα που μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.thelab.gr/forums/forum/167-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9/ Ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο ώστε να σας βοηθήσει όσον αφορά τον υπολογιστή σας ή ότι DIY έχετε στο μυαλό σας (ναι οκ δε θα γράψουμε οδηγό για τοποθέτηση κουζίνας )
  24. Ακούω συχνά την απορία "πως ανεβάζεις ένα site;". Φυσικά, υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι ενδεχομένως να κάνουν τη δουλειά πολύ καλύτερα, αλλά ναι, αν θέλεις να το προσπαθήσεις αξίζει. Και φυσικά, αυτό το θέμα είναι πολυδιάστατο, θα προσπαθήσω να διατηρήσω μία μέση γραμμή για να καλυφθούν πολλές περιπτώσεις. Χρειάζεσαι μερικά χρήματα για να ξεκινήσεις και μετά ακολουθείς τα βήματα που αναφέρω! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Έστω ότι έχεις μία επιχείρηση, για παράδειγμα, ηλεκτρολόγος. Θέλεις να έχεις μία online παρουσία, γιατί όπως κι αν το κάνουμε, 2016 έχουμε και η προβολή είναι καλή, με όποιο μέσον κι αν την κάνεις. Ας πούμε ότι σε λένε Γιώργο Ρευματίδη. Βήμα 1ο: Domain name Ξεκινάμε από το πρώτο βήμα: βρίσκεις ένα domain name. Δηλαδή, η διεύθυνση που θα "απαντάει" η σελίδα σου. Για να βρεις ένα διαθέσιμο, ψάξε εδώ: http://www.gr Όχι, μην πας στον Χ registrar (αυτά τα sites που αγοράζεις domain names) που έχει πιο όμορφο ψαχτήρι. Έτσι την πάτησα μία φορά, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο, εύηχο όνομα, και 2 μέρες μετά το είδα κλεισμένο από τον ίδιο registrar. Tips για όμορφο, λειτουργικό domain name: Να "ακούγεται", δηλαδή να είναι λέξη, όχι αρχικά κλπ (αρνητικό παράδειγμα: grgrevmatid.gr) Να είναι όσο το δυνατόν μικρό και μην έχει πολλές παύλες (αρνητικό παράδειγμα: g-revmatidis-ilektrologos.gr) Προσωπική άποψη, έχει να κάνει με το πως το λες, να είναι ευκολοπερίγραπτο στο τηλέφωνο αν θα το επικοινωνείς τακτικά από εκεί (αρνητικό παράδειγμα: electrawdouleies.gr = σε φαντάζομαι στο τηλέφωνο να λες: ηλεκτροδουλειές με όλα "e", "c" αντί για κάπα και το "O" με "aw", στο "leies" με "έψιλον-γιώτα") Μόλις βρεις λοιπόν το domain name, τότε πας στον domain registrar που σου γυάλισε και το κλείνεις. Το κόστος για ένα .gr είναι ενδεικτικά 20-25€ η διετία. Βήμα 2ο: Hosting Μετά το όνομα, πάμε στο hosting, δηλαδή το χώρο στον οποίο θα φιλοξενείται η μελλοντική σελίδα σου, ενδεχομένως και το email σου. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οι επιλογές κυριολεκτικά είναι ατελείωτες. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας εδώ: "ότι πληρώνεις, παίρνεις" αλλά αφορά τα οικονομικά πλάνα κυρίως. Η αγορά είναι δυστυχώς γεμάτη από "hosters" που χρεώνουν 10πλάσιες τιμές χωρίς υποστήριξη, τεχνογνωσία. Εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να το κάνεις μόνος, προφανώς θέλεις να γλιτώσεις χρήματα. Οπότε κοιτάς μόνο shared περιβάλλοντα. Αυτό σημαίνει ένα μηχάνημα (συνήθως virtual) που έχει επάνω από μερικές 10άδες, μέχρι αρκετές 100άδες websites που μοιράζονται τις επιδόσεις. Αλλά για μία "απλή" σελίδα είναι ΟΚ. Τα κριτήρια σου είναι τα εξής: Datacenter location: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο σύντομα θα φτάσουν οι αναγνώστες στη σελίδα σας. Linux, Windows: Αν ακολουθήσεις τον οδηγό και επιλέξεις ένα Wordpress cms, σου προτείνω Linux για καλύτερες επιδόσεις. Βάση δεδομένων, FTP account, mailboxes, bandwidth: Οπωσδήποτε 1 βάση MySQL, να υπάρχει και FTP account. Ο αριθμός των mailbox εξαρτάται από σένα, ενώ το bandwidth συνήθως είναι αρκετό στις περισσότερες περιπτώσεις. CPanel, Plesk, ή χωρίς panel: Το πάνελ διαχείρισης θα σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι το "κομμάτι" του μηχανήματος που σου αναλογεί. Ανεβοκατεβάζεις αρχεία, κάνεις backup, στήνεις τα mail σου, διαχειρίζεσαι την βάση σου κλπ. Προσωπικά προτείνω πάντα το CPanel, λύνει χέρια. Υποστήριξη: βασικό! Θεώρησε δεδομένο ότι ένα shared περιβάλλον θα παρουσιάσει πρόβλημα, καλό είναι να μην είναι νοικιασμένο σε ένα υπόγειο στο Bangladesh. Ένα ενδεικτικό κόστος, είναι τα 50€ το χρόνο. Θα βρεις πολύ ακριβότερα, αλλά και φθηνότερα. Βήμα 3ο: Πως δένουν αυτά τα 2; Μόλις έχεις στα χέρια σου domain name και hosting, θα πάρεις από τον hoster σου τους λεγόμενους NS (Name Servers). Τότε, θα πάρεις αυτές τις δύο διευθύνσεις (π.χ. ns1.thelab.gr, ns2.thelab.gr) και θα τις ρυθμίσεις στα αντίστοιχα πεδία στο διαχειριστικό panel του domain name σου. Μετά από μερικές ώρες, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των NS. Μόλις κάνεις και αυτό το βήμα, μπορείς να δημιουργήσεις παράλληλα και να αρχίσεις να χρησιμοποιείς τα mailbox που έχεις δημιουργήσει. Αυτά τα 3 βήματα ολοκληρώνουν τις πρώτες σου, απαραίτητες, αγορές και ενέργειες για να σηκώσεις τη σελίδα σου. Με γειά! Στο επόμενο επεισόδιο: Οδηγίες για την υλοποίηση της σελίδας, όπου είναι πιο τεχνικού επιπέδου. Θα εγκαταστήσουμε το Wordpress, και θα φτιάξουμε τις βασικές ενότητες.
  25. Καιρό το σκεφτόμουν και όλο το άφηνα για κάποιο ανεξήγητο λόγο το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι λίγο πολύ, όλοι σκέφτεστε αν είχα εργαλεία θα έκανα παπάδες και θα μπορούσα να φτιάξω ένα σωρό πράγματα στο σπίτι μου, αλλά και στον υπολογιστή μου. Άραγε χρειάζεται να επενδύσουμε πολλά σε τέτοιο εξοπλισμό; Το ράσο κάνει το παπά ή ο παπάς το ράσο; Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Προσωπικά έχω επενδύσει αρκετά και έμαθα εκ των υστέρων ότι όπου τσιγκουνεύτηκα να δώσω το κάτι παραπάνω σε κάποια επώνυμα εργαλεία μου γύρισε μπούμερανγκ. Όχι πάντα όμως. Έχω γλυτώσει και πολλά φτιάχνοντας μόνη μου κάτι που θα χρειαζόταν να δώσω πολλά παραπάνω για να το πάρω έτοιμο. Πχ ένα τραπέζι για ρουτερ ή ένα δισκοπρίονο πάγκου. Σε αυτό το θέμα θέλω να συγκεντρώσουμε εμπειρίες από διάφορα εργαλεία και εξαρτήματα που έχουμε πάρει κατά καιρούς. Καλό είναι να βγάλουμε και κάποιες φωτογραφίες και να εξηγήσουμε με δυο λόγια ποια θετικά και ποια αρνητικά εντοπίσαμε. Επίσης, θα ήθελα να γίνει μία γενική συζήτηση γύρω από αυτά. Πχ χρειάζομαι να πάρω ένα σετ με κατσαβίδια για laptops, Κινητά, υπολογιστές κλπ. Ποιο να προτιμήσω; Ή θέλω να κόψω σκληρό ξύλο με τη σέγα μου. Ποια λάμα είναι η κατάλληλη για καθαρή κοπή και που θα τη βρω; Ή το γραφείο μου "παίζει" και λέω να το πετάξω να πάρω άλλο. Υπάρχει σωτηρία μετά από τόσο χρόνια; Επίσης, posts όπως η ιδανική εργαλειοθήκη για μένα πρέπει να περιεχέι αυτά 1,2,3,4, είναι παραπάνω από απλά καλοδεχούμενα. Και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, όλοι μας έχουμε σκεφτεί την αγορά κάποιων εργαλείων από τα Lidl aka parkside, powerfix. Ότι έχετε δοκιμάσει λοιπόν γύρω από τον κόσμο των εργαλείων, είτε φθηνό, είτε ακριβό, καλό είναι να το μαζέψουμε σε αυτό το θέμα. Για να είναι εύκολη η μελλοντική αναζήτηση από κάποιους, όλα τα "ωραία" Posts θα φροντίσω να τα προσθέτω σε αυτό το Post. Έτσι με ένα κλικ αν κάτι σας ενδιαφέρει θα μπορέσετε να το βρείτε εύκολα και γρήγορα. Εύχομαι το συγκεκριμένο θέμα να έχει το ενδιαφέρον που περιμένω και σύντομα να γίνει sticky 1. Speed Square 2. Pocket hole jigs/Συνδέσεις με κρυφές βίδες (wolfcraft, Kreg, Trend etc) και Μέρος 2ο 3. Γυαλισμα/κέρωμα ξύλινων επίπλων και σκευών κουζίνας 4. Κρυφά στηρίγματα ραφιών 5. Καβίλιες για συνδέσεις ξύλων, οδηγός για καβίλιες και τύποι 6. Αναζήτηση πιστολιού βαφής (αέρος κλπ) 7. Κατασκευή ενός οδηγού λίμας 8. Τοποθέτηση φεραμιών σε κρεβάτια. 9. Κατασκευή βάσης ηλεκτρονικού τσιγάρου 10. DIY Μηχανισμός ανύψωσης ρουτερ 11. Βάψιμο με πιστόλι βαφής αέρα 12. Κόψιμο γυαλιού , Κόψιμο μπουκαλιού κλπ 14. Κατασκευή βιβλιοθήκης από μελαμίνη 15. Κατασκευή ραφιών με κορνίζα για το σαλόνι 16. Τελάρωμα πίνακα και κατασκευή κορνίζας από ξύλο 17. Μετατροπή χώρου σε δωμάτιο επισκεπτών με την βοήθεια 3D εκτύπωσης 18. Κατασκευή επίπλου για ενυδρείο και βαφή με κάσια 19. Κατασκευή βάσης για τη μεταφορά ηλεκτροκόλλησης 20. Κατσαβίδια για pc/ηλεκτρονικούς υπολογιστές και laptops 21. Κατασκευή τσιμεντένιου μπολ/διακοσμητικού για το σαλόνι 22. Προφίλ αλουμινίου για κατασκευή cnc, πάγκου εργασίας, φράκτη και άλλα aka STRUT PROFILE 23. Πως ελέγχω αν ένα αλφάδι είναι σωστό; aka είναι το αλφάδι αλφαδιά; 24. Επισκευή μπαταριών Καδμίου NiCd σε δραπανοκατσαβιδο μπαταρίας Bosch PSR12 25. Μετατροπή μπαταριώνΚαδμίου (NiCd) σε Λιθίου (Li-Ion) σε δραπανοκατσάβιδο
×