Αναζήτηση στην κοινότητα

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης για 'diy'.

  • Αναζήτηση βάση ετικέτας

    Πληκτρολογήστε ετικέτες διαχωρίζοντάς τις με κόμμα
  • Αναζήτηση βάση δημιουργού

Τύπος Περιεχομένου


Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις

Κατηγορίες

  • Cases Reviews
  • Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
  • Input Devices & Peripherals Reviews
  • Barebones, NAS, Media Players Reviews
  • SSDs, HDDs and Controllers Reviews
  • Smartphones, Tablets and Gadgets Reviews
  • VGAs, Motherboards, CPUs & RAM Reviews
  • Power Supplies Reviews
  • Games Reviews
  • Από το Εργαστήρι
  • Reviews in English

Forums

  • TheLab.gr
    • Ειδήσεις
    • Reviews
    • Από το Εργαστήρι
    • Thelab.gr Νέα και σχόλια
    • Δημοσκοπήσεις
    • Παρουσιάσεις Μελών
    • Τεχνολογικοί Προβληματισμοί
  • Talk to...
    • Geekbuying.com
    • Vifocal.com
    • Coolicool.com
    • TomTop.com
  • Hardware & Overclocking
    • Intel Platform
    • AMD Platform
    • Κάρτες Γραφικών
    • Μνήμες DDR/DDR2/DDR3/DDR4
    • Αποθήκευση (HDD, SSD, NAS)
    • Κουτιά
    • Ψύξη
    • Τροφοδοτικά
    • Γενικά για Η/Υ
    • Modding & DIY
    • Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
  • Εργαλεία και Ιδιοκατασκευές (DIY)
    • Το στέκι του μάστορα
  • Περιφερειακά
    • Οθόνες & Projectors
    • Πληκτρολόγια και ποντίκια
    • Ήχος και Multimedia
    • 3D Εκτύπωση & CNC machines
    • Εκτυπωτές
    • Λοιπά Περιφερειακά
    • Τεχνολογία VR
  • Software & Δίκτυα
    • Windows
    • Linux
    • Mac OS
    • Δίκτυα & Internet
    • Antivirus & Security
  • Gaming
    • PC Gaming
    • Steam & άλλες κοινότητες
    • Console & Handheld Gaming
  • Κινητές πλατφόρμες
    • Φορητοί υπολογιστές
    • Smartphones
    • Tablets
    • Gadgets, GPS, κτλ
    • Γενική Συζήτηση
  • Φωτογραφία κι εξοπλισμός
    • Φωτογραφικές μηχανές και λοιπά αξεσουάρ
    • Φωτογραφίες, επεξεργασία και δοκιμές
  • IT Section
    • Servers & hardware
    • Server OS & Virtualisation
    • Networking
    • Databases
    • Programming & Scripting
    • Web Development & DTP
  • Προσφορές & καταστήματα
    • Προσφορές και ευκαιρίες αγορών
    • Τι-Που-Πόσο
  • Το Παζάρι
    • Πωλήσεις
    • Ζήτηση
  • Γενική Συζήτηση
    • Off topic
    • The Jungle
    • Forum Δοκιμών
    • Αρχείο

Calendars

  • Ημερολόγιο Κοινότητας
  • Ημερολόγιο Gaming

Blogs

  • in|security
  • Virtual[DJD]

Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα

  1. Τα εργαλεία χειρός είναι η αρχή των πάντων όσον αφορά τις κατασκευές. Στο παρόν θέμα δημοσιεύουμε τις απορίες/ερωτήσεις μας και ότι έχει να κάνει γύρω από τον κόσμο των εργαλείων χειρός.
  2. LED strip guide - "Και εγένετο Φως..."

    Πολλές φορές χρήστες ανοίγουν θέμα στο TheLab.gr και ρωτάνε για το τι χρειάζονται για να φωτίσουν το εσωτερικό του υπολογιστή τους. Οι προτάσεις είναι πολλές... Παλιά "παίζαμε" με cold cathods αλλά πλέον πιστεύω έχει γίνει κατανοητό ότι μία λεντοταινία δίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν δε αυτή, συνδυαστεί με τα κατάλληλα αξεσουάρ και τοποθετηθεί στα σωστά σημεία, μπορεί να κάνει τον οποιοδήποτε να νομίζει ότι βλέπει ένα κουτί που ακτινοβολεί από μόνο του. Τα μυστικά είναι πολλά, οι συμβουλές επίσης, συνεπώς μία ακόμα φορά ότι γνώσεις έχω πάνω σε έναν τομέα, θα προσπαθήσω να σας τις δώσω μέσα από έναν οδηγό. Εύχομαι να μη βγει τόσο μεγάλος όσο ο οδηγός για sleeves, αλλά υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου Λεντοταινίες και αγορά Λεντοταινίες... Τι είναι για αρχή; Είναι μία λωρίδα εύκαμπτου PCB που πάνω έχουν συνδεθεί διάφορα LEDs. Χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα τα χρώματα, τη πυκνότητα των LEDs, την φωτεινότητα και τη στεγανότητά τους. Δε θέλω να επεκταθώ σε όλα, αλλά ούτε να αναλύσω τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια πρέπει να επιλέξουμε, για να έχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αρχικά κάτι που καταλαβαίνετε όλοι φαντάζομαι. Υπάρχουν λεντοταινίες μονόχρωμες (δίνουν ένα χρώμα μόνο) και υπάρχουν και οι RGB, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν πολλά χρώματα, συνδυάζοντας τα τρία βασικά. Το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε ( B). Σαν πιο future proof προτιμάω τις RGB λεντοταινίες, καθώς αν αλλάξετε το χρωματισμό του hardware ή των sleeves στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, δεν χρειάζεται να αλλάξετε και τη λεντοταινία ή τις λεντοταινίες σας. Όμως έχουν μια πιο περίπλοκη συνδεσμολογία σε σχέση με τις μονόχρωμες που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, επειδή θέλουν και κάποια έξτρα αξεσουάρ, είναι και πιο ακριβές, αλλά δίνουν αυτό που είπα πριν. Την ευελιξία του χρώματος ανά πάσα στιγμή. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι αν έχετε κόκκινα sleeves ή κόκκινο hardware πρέπει ντε και καλά να βάλετε κόκκινη λεντοταινία. Αυτή είναι μία καθαρά υποκειμενική επιλογή. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι και η φωτεινότητα. Πόσο έντονο φως δηλαδή θα δώσει μία λεντοταινία στο εσωτερικό του υπολογιστή σας και είναι κάτι στο οποίο θα κάνω μια μικρή ανάλυση, χωρίς όμως και πάλι να επεκταθώ σε όλους τους τύπους. Συνήθως συναντάμε δύο τύπους λεντοταινίας ανάλογα το μέγεθος του chip. Τονίζω το συνήθως μιας και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Απλά καλό είναι να επικεντρωθούμε στους δύο πιο κοινούς τύπους, που τους βρίσκουμε εύκολα είτε στην Ελληνική, είτε στη παγκόσμια αγορά. Τις 5050 που είναι και οι πιο διαδεδομένες. Έχουν μεγαλύτερο μέγεθος (μέγεθος chip 5,0x5,0mm - 5050) σε σχέση με αυτές που ακολουθούν και δίνουν περισσότερο φως. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, η φωτεινότητα συγκρίνεται με τον ίδιο πάντα αριθμό LEDs ανά μέτρο, συνεπώς ενδείκνυται για μεγαλύτερα κουτιά. Επίσης, μπορούν να κοπούν ανά τρία LEDs και τις βρίσκουμε με δύο διαφορετικές πυκνότητες. Η μία είναι με 30 LEDs ανά μέτρο και η άλλη με 60 LEDs ανά μέτρο. Και τις 3528 (3,5x2,8mm μέγεθος chip) που είναι επίσης διαδεδομένες, αλλά είναι λιγότερο φωτεινές σε σχέση με τις 5050 που προανέφερα (εξαιρείται η διάταξη 240 LEDs/m). Ενδείκνυται για κουτιά μικρά, όπου δε θέλουμε να το παρακάνουμε με το φως και να καταλήξουν καρναβάλι και μπορούν και αυτές να κοπούν ανά τρία LEDs. Εδώ οι πυκνότητες είναι περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη σειρά και ακολουθούν: 30 LEDs ανά μέτρο 42 LEDS ανά μέτρο 60 LEDs ανά μέτρο 120 LEDs ανά μέτρο 240 LEDs ανά μέτρο Όπως θα δούμε όμως και στη συνέχεια δεν είναι κακό να έχουμε μία λεντοταινία με μεγάλη φωτεινότητα και ας έχουμε κουτί μινιατούρα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η στεγανότητα, αν δηλαδή η λεντοταινία είναι αδιάβροχη (waterproof) ή μη (non-Waterproof). Οι αδιάβροχες έχουν μία στρώση σιλικόνης επάνω στο PCB προστατεύοντάς το από υγρασία κλπ, ενώ στις μη αδιάβροχες το PCB είναι "γυμνό". Στα κουτιά προσωπικά δεν βάζω waterproof λεντοταινίες. Είναι και λίγο ακριβότερες από τις non waterproof, αλλά και δεν χρειάζεται. Εξάλλου είναι μέρος που δεν υπάρχει υγρασία. Αν υπήρχε πρώτα θα κλαίγαμε άλλα πράγματα και το τελευταίο που θα μας ένοιαζε είναι το κομμάτι της λεντοταινίας. Αδιάβροχες χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα στη κουζίνα και ειδικά στα σημεία που βρίσκονται κοντά στα μάτια της κουζίνας ή το φούρνο, όπου οι υδρατμοί πάνε και έρχονται. Η βασική ερώτηση βέβαια είναι, από που θα αγοράσω λεντοταινίες; Οι απαντήσεις είναι πολλές ανάλογα το τι ζητάει ο κάθε ένας. Αν δε θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας τη λεντοταινία, τότε υπάρχουν αρκετά μαγαζιά που πουλάνε έτοιμα kit, είτε μονόχρωμα, είτε RGB και μάλιστα κάποια από αυτά, σας φτιάχνουν λεντοταινίες σε custom μήκος με το ανάλογο αντίτιμο φυσικά. Όπως κάνω συνήθως να ξεκινήσω από τους Αθηναίους. Ο γνωστός σε όλους μας Φανός στη Σολωμού 39. Θα βρείτε, είτε μονόχρωμες είτε RGB λεντοταινίες και τα παιδιά εκεί μπορούν ακόμα και να στις συνδέσουν. Οι τιμές είναι τσιμπημένες, αλλά πληρώνετε, φεύγετε και απλά κουμπώνετε το kit και είστε έτοιμοι. Το κατάστημα Ledmall στο Κουκάκι. Όχι δεν διαφημίζω τον γείτονα απλά έχει τύχει να ψωνίσω μερικές φορές Ο Λεντόκοσμος στο Πειραιά/Ρέντη Χρ.Σμύρνης 93. Έχει Site το οποίο και σας το δίνω οπότε μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. O Σταυριανός στο Περιστέρι Πελοπίδα 42. Και εδώ υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα οπότε μπορείτε να δείτε τιμές και προϊόντα. To κατάστημα ledmania στη περιοχή Ζωγράφου με διεύθυνση Χρυσιππου 1. Επίσης μπορείτε να βρείτε και στα καταστήματα praktiker αρκετές λεντοταινίες. Αυτά σε γενικές γραμμές για τα καταστήματα Αθήνας. Δεν έχω ψωνίσει από όλα αλλά έψαξα και βρήκα μερικά στο internet. Αν έχετε κάποιο άλλο υπόψιν σας και το έχετε δοκιμάσει αφήστε ένα link να το προσθέσω στον οδηγό. Για την υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που ανέφερα πιο πάνω και επίσης μπορείτε να δείτε και κάποιες λεντοταινίες έτοιμες στο e-shop.gr. Για όσους τώρα δεν θέλουν κάτι έτοιμο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να είναι και οικονομικό, θα πρέπει να στραφούν προς ebay. Αν δεν βιάζονται, τότε η παραγγελία καλό είναι να γίνει από Κίνα μεριά, διαφορετικά με μερικά ευρώ παραπάνω, κάνουν παραγγελία από κάποιον πωλητή της Γηραιάς ηπείρου. Οι διαφορές τιμών -όπως θα είδατε- ανάμεσα στα Ελληνικά καταστήματα και σε αυτά του ebay, είναι πραγματικά απίστευτες και προσωπικά σε αυτά τα προϊόντα τουλάχιστον, προτιμάω τη λύση του εξωτερικού εκτός αν βιάζομαι και έχω ξεμείνει. Στο ebay ψάχνετε σαν Led strip και δίπλα το χρώμα. Για παράδειγμα για λευκή λεντοταινία σε θερμό λευκό, ψάχνετε ως Led strip warm white. Εργαλεία και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον οδηγό.... Τα εργαλεία και τα υλικά σε αυτόν τον οδηγό είναι πολύ λίγα και βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια καμιά φορά δε χρειάζεται σχεδόν τίποτα από αυτά. Σίγουρα όμως θα χρειαστούμε καλώδιο. Για τις μονόχρωμες λεντοταινίες ένα διπολικό καλώδιο 20AWG και για τις RGB τετραπολικό καλώδιο 20AWG και πάλι. Καλό είναι να βρείτε καλώδια με χρωματικό κώδικα, ώστε να ξέρετε το κάθε άκρο τι σημαίνει. Προσωπικά αγοράζω από ηλεκτρολογάδικο γειτονιάς και θεωρώ ότι θα βρείτε και εσείς στη γειτονιά σας. Αν θέλετε να το ψάξετε online σε ξένα sites, τότε ο όρος αναζήτησης είναι: 2 core/2 pin Extension Cable/Wire for LED Strip για το διπολικό και 4core/4pin extension cable/wire for rgb led strip για το τετραπολικό. Χρήσιμα αλλά όχι απαραίτητα όπως θα δούμε και στη συνέχεια θα είναι αν έχουμε έναν απογυμνωτή καλωδίων, ένα ξυράφι και ένα κατσαβίδι. Ο αχώριστος σύντροφός μου σε θέματα modding είναι ένας κόκκινος αναπτήρας BIC παρακαλώ και μερικά θερμοσυστελόμενα. Αν υπάρχει ένα πιστόλι θερμής σιλικόνης καλό είναι να βγει από το συρτάρι σας και να μπει στη πρίζα να ζεσταίνεται. Και τέλος αυτό που είναι το Α και το Ω στον οδηγό αλλά και πάλι όχι 100% απαραίτητο είναι ένα κολλητήρι, μία παστούλα και καλάι Μονόχρωμες λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Οι μονόχρωμες λεντοταινίες -όπως προανέφερα- είναι οι πιο user friendly, καθώς δεν θέλουν πολλές γνώσεις, αλλά ούτε εξειδικευμένα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Οι λεντοταινίες αυτές μπορούν να βρεθούν σε πολλά χρώματα και έχετε μία μεγάλη γκάμα για να διαλέξετε. Το λευκό διατίθεται σε διάφορες θερμοκρασίες χρώματος από 2000Κ (warm white-κιτρινίζει) έως και πάνω από 6000Κ (cold white/φως ημέρας). Το πιο συνηθισμένο που θα βρείτε στην αγορά είναι στους 3000Κ (θερμό λευκό) και στους 6000Κ (φως ημέρας). Τους τύπους τους είδαμε λίγο πριν και εδώ θα εστιάσουμε στο θέμα οικονομίας, αλλά και ομορφιάς. Ανάλογα λοιπόν το πόσο μερακλήδες είστε, θα βρείτε διάφορες λύσεις παρακάτω για το πως θα κάνετε τη σύνδεση αλλά και την επιλογή της λεντοταινίας. Αρχικά ας πάμε στον τομέα ομορφιάς. Αν έχετε ένα full tower καλό είναι όπως προανέφερα να επιλέξετε λεντοταινία τύπου 5050. Αν τώρα το εσωτερικό του υπολογιστή σας είναι μαύρο και είστε από αυτούς που προσέχουν και τη τελευταία λεπτομέρεια, καλό είναι να πάρετε μία λεντοταινία με μαύρο PCB, έτσι ώστε να εξαφανίζεται στο εσωτερικό του κουτιού σας. Παρακάτω ακολουθούν σε φωτογραφίες δύο τύποι PCB ανάλογα το χρώμα. Το κλασικό λευκό αλλά και το μαύρο που μόλις σας είπα. Για να πάμε όμως και στο μέγα ζήτημα που δεν είναι άλλο από αυτό της συνδεσμολογίας. Παρακάτω θα δώσω κάποιους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι χωρίς τη χρήση κανενός εργαλείου, πέρα από ένα κατσαβίδι και ένα κόφτη καλωδίων. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός που θα επιτρέψει ένα πιο καθαρό και πιο pro να το πω έτσι αποτέλεσμα. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Δεν έχουμε όλοι εργαλεία αλλά ούτε είναι εποχές για έξοδα. Έχουμε όμως το μικρόβιο να δούμε αυτό το άτιμο το κουτί που έχει και το plexiglass παράθυρο με λίγα φώτα στο εσωτερικό. Γιατί να μη μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή χωρίς να έχουμε κολλητήρια, πρέσες και ότι άλλο χρειάζεται; Πενία τέχνας κατεργάζεται και εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Είμαστε στη φάση που έχουμε μπροστά μας μία λεντοταινία, λίγο καλώδιο και το πρόβλημα είναι η σύνδεση του καλωδίου πάνω στη ταινία, αλλά και η σύνδεση της ταινίας με τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού μας. Αρχικά να πούμε ότι αφού δεν διαθέτουμε εργαλεία πρέπει κάτι άλλο να αγοραστεί. Πριν να δούμε τι πρέπει να αγοράσουμε να επιβεβαιώσουμε τι λεντοταινία έχουμε στα χέρια μας. Στην πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπουμε μία 5050 μονόχρωμη λεντοταινία (η επάνω) και κάτω από αυτή μία 3528. Η 3528 ήρθε με έτοιμα καλώδια πάνω της οπότε αν διαλέγαμε αυτήν για να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή μας θα γλιτώναμε ένα βήμα από τα παρακάτω. ΌΜΩΣ, επειδή σίγουρα κάπου θα την κόψετε και θα πρέπει και κάπου αλλού να βάλετε ένα κομμάτι ας δούμε την περίπτωση της σκέτης λεντοταινίας που ο κατασκευαστής δεν έχει περάσει καλώδια στους ακροδέκτες της. Κόβουμε λοιπόν το επιθυμητό μήκος και προσέχουμε να κόψουμε στα σημεία που η λεντοταινία έχει την ένδειξη με το ψαλίδι. Παίρνουμε στα χέρια μας την 5050 λοιπόν και για να διαλέξουμε το αξεσουάρ που θα χρειαστούμε μετράμε το πλάτος της. Οι 5050 γενικά είναι 10mm σε πλάτος, αλλά όποιος νιώθει ανασφάλεια μπορεί να πιάσει να μετρήσει. Η άλλη λεντοταινία που σας έδειξα έχει πλάτος 8mm. Και κάποιος θα ρωτήσει και γιατί τη μετράς τώρα; Εμ για να δούμε τι πρέπει να παραγγείλουμε αφού δεν έχουμε εργαλεία όπως είπαμε (έχουμε όμως ψηφιακό παχύμετρο τρομάρα μας ) Αφού λοιπόν για το παράδειγμά μας επιλέξαμε την 5050 λεντοταινία, θέλουμε έναν free solder connector στα 10mm σαν τον παρακάτω. Αν διαλέγαμε αυτήν με τα 8mm πλάτος, τότε θα ρίχναμε μια παραγγελιά (στη μοναξιά, στην ερημιά κλπ) για 8mm free solder connector. Το που θα τους βρείτε είναι απλό. Σε όποιο μαγαζί πουλάει λεντοταινίες ή από καταστήματα εξωτερικού αν είστε τύπος ebay. Τον ψάχνετε σαν Free Solder LED Connector και δίπλα τον κωδικό της ταινίας. Ε και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να "συρταρώσετε" την λεντοταινία μέσα, έχοντας στο νου σας ότι το κόκκινο καλώδιο είναι το + και το μαύρο καλώδιο είναι το -. Ο χρωματικός κώδικας όταν έχουμε να κάνουμε με συνδέσεις θα πρέπει να τηρείται κατά γράμμα για να μην έχουμε τίποτα βεγγαλικά μέσα στο σπίτι μας :). Μετά από μία εύκολη διαδικασία έχουμε φτάσει στο σημείο της τελευταίας φωτογραφίας παραπάνω. Και τώρα;;; Ε και τώρα θέλουμε δύο ακόμα πραγματάκια. Ονομάζονται βύσμα τροφοδοσίας DC (2,1mm / 5,5mm) με κλέμα ή όπως λένε και στο χωριό μου DC Male+Female Power Connector Jack Plug. Στα αριστερά έχουμε το θηλυκό και στα δεξιά το αρσενικό για ευνόητους φαντάζομαι λόγους. Το κοιτάμε καλά πού λέει "+" και πού λέει "-" και αφού ξεβιδώσουμε τις βίδες λιγουλάκι βάζουμε το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Μετά παίρνουμε και το άλλο jack και πάμε σε ένα molex καλώδιο το οποίο υπάρχει φαντάζομαι σε κάθε σπίτι. Χρειαζόμαστε το ένα μαύρο και το κίτρινο καλώδιο. Στο κίτρινο του molex έχουμε τα 12V άρα είναι το + ή αν θέλετε το αντίστοιχο του κόκκινου της λεντοταινίας και το μαύρο είναι το - ή αλλιώς το μαύρο της λεντοταινίας. Συνδέουμε και αυτό στο άλλο jack και μετά το ένα jack με το άλλο. Το Molex πάει στο τροφοδοτικό μας και είμαστε έτοιμοι να φωτίσουμε το κουτί μας χωρίς καν να πιάσουμε κολλητήρι στα χέρια μας Τώρα για να βγει ακόμα πιο οικονομικό το όλο Story και να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα που πρέπει να μπουν στο καλάθι σας, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα jacks (male+female) με μία κλέμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καμιά σούπερ ντούπερ ουάου, πορσελάνινη κλπ. Μία απλή πλαστική κλέμα από τον ηλεκτρολόγο της γειτονιάς και είστε έτοιμοι. Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Πάμε τώρα στη περίπτωση που έχουμε τα βασικά από άποψη εργαλείων. Και το βασικότερο όλων σε μία τέτοια περίπτωση είναι ένα κολλητήρι, λίγη πάστα και καλάι. Τα παραπάνω είναι πράγματα που λίγο πολύ υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια, αλλά και αν δεν υπάρχουν δε κοστίζουν πολλά. Για να κάνετε τις παρακάτω κολλήσεις δε χρειάζεστε κάποιο ακριβό κολλητήρι. Τα καλώδια είναι λεπτά, οι επαφές ευαίσθητες οπότε το πιο φθηνό κολλητήρι με τα πιο λίγα Watt θα σας κάνει μια χαρά τη δουλειά σας. Αν είστε αρχάριοι στις κολλήσεις καλό είναι να κόψετε ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας και να "παίξετε" εκεί πριν προχωρήσετε στη τελική συνδεσμολογία. Έτσι θα έχετε μία εμπειρία έστω και μικρή και θα δείτε ότι μετά όλα πάνε πιο γρήγορα. Πρώτο βήμα είναι να κόψουμε τη λεντοταινία στην επιθυμητή για μας διάσταση. Έχουμε ήδη δει ότι υπάρχουν σημεία με ένα ψαλίδι πάνω σε αυτά και μας υποδεικνύουν που μπορούμε να κόψουμε τη ταινία μας. Όπως φαίνεται στη πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί, πρώτη μας δουλειά είναι να εντοπίσουμε τις επαφές στην άκρη. Ακόμα δεν μας νοιάζει ποια επαφή είναι το + και ποια το -. Αφού έχουμε ζεστάνει το κολλητήρι μας, βάζουμε αρκετή ποσότητα από καλάι στη μύτη του.... Το ακουμπάμε πάνω στη μία επαφή, το ανασηκώνουμε και έχει αφήσει μία μπιλίτσα. Αμέσως μετά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για την άλλη επαφή. Αν όλα έχουν πάει καλά βλέπουμε το παρακάτω. Δύο μικρές στρογγυλές μπιλίτσες από καλάι πάνω στις επαφές της λεντοταινίας. Αμέσως μετά απογυμνώνουμε λίγο τις άκρες του καλωδίου και πάμε το μαύρο καλώδιο στην επαφή με την ένδειξη - και το κόκκινο σε αυτή με την ένδειξη +. Καλό είναι να βάλετε λίγη παστούλα να περάσετε λίγο καλάι πρώτα τα καλώδια και μετά να προχωρήσετε στην κόλληση. Αφού τα έχουμε κάνει όλα σωστά, προχωράμε στο θέμα μόνωσης των επαφών. Προσωπικά προτιμάω πέρα από ένα θερμοσυστελλόμενο να βάζω και λίγη θερμή σιλικόνη πάνω στις επαφές και αυτό γιατί, καθώς το θερμοσυστελλόμενο συρρικνώνεται, έχει τη τάση να φέρνει κοντά την μία επαφή την άλλη, κάτι που δε το θέλουμε. Και μετά από όλα αυτά έχουμε φτάσει εδώ... ... Έχουμε συνδέσει τη λεντοταινία μας και μένει τώρα να την τροφοδοτήσουμε από το τροφοδοτικό του υπολογιστή μας. Μπροστά μας έχουμε και πάλι το molex καλώδιο με το κίτρινο (+12Vdc) και το μαύρο καλώδιο. Και πάλι η συμβουλή που θα σας δώσω, είναι προσωπική μου προτίμηση και δεν είναι απαραίτητο να την ακολουθήσετε καθώς θα προσθέσει ένα παραπάνω βήμα στην όλη διαδικασία. Τα καλώδια του molex τα κόβω σε άνισα μήκη, όπως φαίνεται στη δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί και το ίδιο κάνω και στο καλώδιο της λεντοταινίας (τρίτη φωτογραφία παρακάτω). Ο λόγος που το προτιμάω είναι για να απομακρύνω αρχικά μεταξύ τους τα σημεία των ενώσεων, άρα ελαχιστοποιώ την περίπτωση βραχυκυκλώματος και ο δεύτερος είναι για να μη δημιουργηθεί ένα χοντρό σημείο στη περίπτωση που θέλουμε από πάνω να το ντύσουμε με sleeve ή άλλο θερμοσυστελλόμενο ή αν ήταν ηλεκτρολογικό καλώδιο πχ από κάποιο πολύπριζο, με μονωτική ταινία. Οπότε αυτό που έμεινε όπως θα καταλάβατε είναι να κολλήσουμε μεταξύ τους τα καλώδια. Καλό είναι και εδώ επειδή είναι λεπτά τα καλώδια να βάλουμε παστούλα πριν κάνουμε τις κολλήσεις μας. Επίσης, καλό είναι να περάσετε και ένα μακαρόνι ΠΡΙΝ προχωρήσετε στο κόλλημα (δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί) για να μονώσετε το καλώδιο στο σημείο της κόλλησης. Το μόνο που μένει είναι να συνδέσουμε το molex στο τροφοδοτικό μας και πιστέψτε με η λεντοταινία θα ανάψει Έλεγχος φωτεινότητας μονόχρωμης λεντοταινίας Ωραία κοπελιά όσα μας λες, αλλά εγώ θέλω και να μπορώ να ελέγξω το φως της λεντοταινίας. Θέλω να μπορώ να μειώσω τη φωτεινότητα, να την αυξήσω ανάλογα την ώρα και την διάθεση και επίσης, θέλω τα Χριστούγεννα να μην στολίσω δέντρο, αλλά να αναβοσβήνει το κουτί μου παίζοντας αυτό το ρόλο Πως το κάνω; Εύκολα είναι η απάντηση. Τώρα που μάθαμε πως συνδέουμε τη λεντοταινία στο τροφοδοτικό μένει απλά να βάλουμε έναν LED controller στο ενδιάμεσο της διαδρομής για να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί LED controllers στην αγορά και σίγουρα δεν μπορούσα να τους έχω όλους στην κατοχή μου για να σας δείξω στον κάθε έναν την σύνδεση. Η φιλοσοφία όμως είναι η ίδια . Για πάμε να δούμε δύο τύπους Controller ξεκινώντας από αυτόν που ταιριάζει περισσότερο σε ένα κουτί υπολογιστή. Ο λόγος που ταιριάζει περισσότερο σε κουτί υπολογιστή, είναι αρχικά το μικρό μέγεθος. Μέσα στο κουτί σας θα είναι μόνο το καλωδιάκι με τον controller και το τηλεκοντρόλ θα είναι κάπου στο γραφείο σας (μόνο μη ξεχάσετε που το έχετε παρατήσει). Με αυτό θα μπορέσετε να ελέγξετε τη φωτεινότητα της λεντοταινίας και τον τρόπο που θα φωτίζει. Αν θα είναι σταθερή ή αν θα αναβοσβήνει κάνοντας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο . Πάμε όμως να καταλάβουμε τι και πως θα συνδέσουμε. επάνω στον controller βλέπουμε αριστερά την ένδειξη "+5-24V-". To "+" (κόκκινο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το κίτρινο καλώδιο του molex δηλαδή τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού. Το "-" (μαύρο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το μαύρο καλώδιο του molex, δηλαδή το GND του τροφοδοτικού. Το "5-24V" σημαίνει ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον συγκεκριμένο controller με ένα εύρος τάσης από 5 έως 24Vdc. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση μιας και από το τροφοδοτικό μας θα πάρουμε τα 12Vdc. Στα δεξιά βλέπουμε την ένδειξη "+LED-" από εκεί λοιπόν θα συνδέσουμε την λεντοταινία μας. Το κόκκινο του controller στο κόκκινο της λεντοταινίας και το μαύρο του controller στο μαύρο της λεντοταινίας. Θυμηθείτε όσα έχω πει για τον χρωματικό κώδικα. Τον ακολουθούμε κατά γράμμα καθ' όλη τη διάρκεια των συνδέσεων. Στο μέσο εντοπίζουμε το "Peak Output Current 12A" αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε στον συγκεκριμένο controller λεντοταινία που η απαίτησή της σε ρεύμα θα ξεπερνάει τα 12A. Και αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια; Μέχρι πόσο μήκος λεντοταινίας "αντέχει"; Θυμηθείτε ότι εμείς θα συνδέσουμε 12Vdc από το τροφοδοτικό μας. Άρα V=12Volt και το μέγιστο ρεύμα είναι I=12A. Για να θυμηθούμε και λίγο Φυσική θα έχουμε: P=IxV=12x12=144Watt Η λεντοταινία που αγοράσαμε αναγράφει επάνω πόσα Watt είναι ανά μέτρο. Αν δε γράφει ένας γενικός κανόνας για τις 5050 είναι ο παρακάτω: 30 LED ανά μέτρο 7.2Watt 60 LED ανά μέτρο 14.4Watt Άρα αν διαθέτουμε λεντοταινία με 30 led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/7.2= 20 μέτρα λεντοταινία. Αν διαθέτουμε λεντοταινία με 60led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/14.4=10 μέτρα λεντοταινία. Από ότι είδατε δεν χρειάζεται καν να κάνετε πράξεις όταν μιλάμε για κουτιά υπολογιστών όπου το μήκος της λεντοταινίας είναι μικρό . Τα ανέφερα όμως γιατί μπορεί να σας χρειαστεί κάπου αλλού πχ στη κουζίνα σας. Από εδώ και πέρα για χάρη ευκολίας δικής μου και για να προχωρήσει γρήγορα ο οδηγός και η φωτογράφιση, θα χρησιμοποιώ κλέμες για τις συνδέσεις. Εσείς αν δεν έχετε κολλητήρι κάνετε το ίδιο, ενώ αν έχετε απλά κολλάτε τα καλώδια μεταξύ τους. Συνεπώς στα αριστερά συνδέουμε το molex με το κίτρινο του Molex στο κόκκινο του Controller και το μαύρο του molex στο μαύρο του controller (εγώ έβαλα ένα jack) και στα δεξιά τη λεντοταινία μας. Συνδέουμε στο τροφοδοτικό το όλο σύστημα και με το τηλεκοντρόλ ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο Πάμε να δούμε άλλο ένα είδος controller/dimmer που είναι πιο παραδοσιακό. Αυτό δε ταιριάζει σε ένα κουτί υπολογιστή αλλά μπορείτε να το επιλέξετε για το φωτισμό κάποιου δωματίου. Πχ στη κουζίνα μπορείτε να το βιδώσετε (έχει τέσσερις οπές γι αυτή τη χρήση) κάτω από ένα ντουλάπι και με το ένα και μοναδικό κουμπί που έχει να ανάψετε ή να σβήσετε τη λεντοταινία σας. Όσο το γυρίζετε με τη φορά του ρολογιού τόσο επιπλέον φως θα βγάζει η λεντοταινία σας. Και εδώ οι υπολογισμοί για το πόσα μέτρα μπορούμε να συνδέσουμε ακολουθούν τον ίδιο κανόνα με πριν. Πάμε όμως να δούμε την σύνδεση. Στα αριστερά όπου έχουμε την ένδειξη "IN" συνδέουμε το τροφοδοτικό μας. Στα δεξιά όπου υπάρχει η ένδειξη "OUT" συνδέουμε τα άκρα της λεντοταινίας. Το μόνο που χρειάζεστε για τις συνδέσεις εδώ είναι ένα κατσαβίδι και να απογυμνώσετε λίγο τα καλώδια. Εισάγετε μέσα στις οπές τις δεύτερης φωτογραφίας από πάνω τα καλώδια και βιδώνοντας τη βίδα (μία κλέμα είναι ουσιαστικά) σταθεροποιείτε το καλώδιο στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το τροφοδοτικό που φαίνεται στη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε μιας και όπως σας είπα παραπάνω, το dimmer αυτό είναι πολύ μεγάλο και εντελώς άβολο για κουτί υπολογιστή. Για μία κουζίνα όμως που δε θέλουμε να ψάχνουμε συνέχεια ένα τηλεκοντρόλ αλλά απλά να ελέγχουμε το φωτισμό είναι ότι πρέπει. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή το φωτισμό κάποιου δωματίου, θα αφήσω κάποιες πληροφορίες προς το τέλος του οδηγού για το τι και πως επιλέγουμε . Προς το παρόν δίνουμε προτεραιότητα στα κουτιά μας. RGB λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Ώρα είναι να δούμε και τις RGB Λεντοταινίες από κοντά. Λίγο πολύ τα είπαμε και πριν. Είναι ένα κομμάτι εύκαμπτου PCB με τέσσερις ακροδέκτες αντί για δύο που έχουν οι μονόχρωμες. Αυτό που κάνουν είναι να συνδυάζουν τα τρία βασικά χρώματα ( το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε (B) ) για να αποδίδουν το επιθυμητό χρώμα. Η φιλοσοφία δεν αλλάζει όσον αφορά την συνδεσμολογία στις RGB. Και εδώ ακολουθούμε πιστά τον χρωματικό κώδικα και για τον έλεγχο του φωτισμού θα πρέπει να συνδέσουμε τον ανάλογο controller. Στις μονόχρωμες δεν ήταν υποχρεωτικός, εδώ όμως είναι Για να του ρίξουμε και μία ματιά... Προσωπικά επιλέγω αυτόν με το μεγαλούτσικο τηλεκοντρόλ για να έχω πολλές επιλογές. Υπάρχουν όμως με μικρότερο τηλεκοντρόλ και πιο φθηνότεροι φυσικά. Η φιλοσοφία όμως παραμένει η ίδια. Στο επάνω μέρος του RGB LED controller υπάρχει μία Jack υποδοχή. Από εκεί θα τροφοδοτήσουμε τον Controller και θα χρειαστούμε ένα αρσενικό Jack όπως αυτά που είδαμε και πριν. Επάνω στο Jack συνδέουμε το Molex και αυτό με τη σειρά του θα πάει στο τροφοδοτικό. Η 4pin υποδοχή είναι για την λεντοταινία μας. Δίνουμε προσοχή στο βέλος επάνω στο πλαστικό το οποίο είναι αυτό που μας δείχνει ότι η συγκεκριμένη υποδοχή είναι για τα 12Volt. To άλλο κομμάτι του controller είναι το IR receiver. Είναι ο δέκτης ουσιαστικά που θα δεχθεί τις επιλογές μας από το τηλεκοντρόλ και θα δώσει τις εντολές στον Controller. Καλό λοιπόν είναι να τον έχετε σε κάποιο σημείο με ορατότητα προς το τηλεκοντρόλ. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Αρχικά κόβουμε ένα κομμάτι RGB λεντοταινία στις επιθυμητές διαστάσεις. Και εδώ όπως και πριν κόβουμε ΜΟΝΟ στα σημεία που υπάρχει ένδειξη/επαφές και όχι όπου θέλουμε. Γι' αυτό το παράδειγμα διάλεξα μία αδιάβροχη λεντοταινία να δούμε μαζί μία λεπτομέρεια. Όταν την κόψουμε την ταινία οι επαφές καλύπτονται από σιλικόνη την οποία και πρέπει να αφαιρέσουμε για να προχωρήσουμε στη σύνδεση. Εδώ θα χρειαστούμε το ξυράφι ή ένα καλό κοφτερό μαχαίρι. Θέλει όμως ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρώτον δεν πρέπει να κόψουμε το PCB και δεύτερον δεν πρέπει ξεκολλώντας την σιλικόνη από πάνω του να χαλάσουμε κάποια ή κάποιες επαφές. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ακολουθεί στη πρώτη φωτογραφία, ενώ στη δεύτερη έχουμε μία κατεστραμμένη επαφή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πάρτε το χρόνο σας και κάντε το με προσοχή! Αφού δεν έχουμε εργαλεία θα καταφύγουμε και πάλι στην αγορά Solderless connector. Φυσικά αυτή τη φορά θα παραγγείλουμε 4pin μιας και μιλάμε για RGB λεντοταινία. Η μία επαφή (πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί) είναι για να συνδέσουμε τη λεντοταινία μας και η δεύτερη επαφή (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) είναι για να συνδεθεί στον RGB LED controller. Συρταρώνουμε την λεντοταινία προσέχοντας τον χρωματικό κώδικα. Το μαύρο καλώδιο είναι τα 12V... ...Από πιο κοντά λοιπόν έχουμε: 12V -> μαύρο καλώδιο G->πράσινο καλώδιο R->κόκκινο καλώδιο B->Μπλε καλώδιο Φυσικά γίνεται κατανοητό ότι τα χρωματιστά θα πάνε από μόνα τους . Τη προσοχή μας λοιπόν στο μαύρο και επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν καλώδια που αντί για μαύρο έχουν το συγκεκριμένο καλώδιο με άσπρο. Θα δούμε ένα τέτοιο αργότερα Κλείνουμε το καπάκι και πάμε και κουμπώνουμε την 4pin υποδοχή στον RGB LED controller, προσέχοντας και πάλι να "συμφωνήσουν" τα βελάκια πάνω στα βύσματα (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) Ώρα να συνδέσουμε και το molex πάνω στο Jack ακολουθώντας και πάλι πιστά τον χρωματικό κώδικα. Έτσι λοιπόν για να τα δούμε όλα μαζί έχουμε τη παρακάτω σύνδεση μέσα σε 2-3 λεπτά. Για χάρη ευκολίας αντί να συνδέσω το molex σε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή, θα αντικαταστήσω το molex από ένα τροφοδοτικό πρίζας, θα πάρω στα χέρια μου το τηλεκοντρόλ για να δούμε αν όλα δουλεύουν καλά. Μάλλον σωστά τα κάναμε έτσι; Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Στην περίπτωση όσων έχουν εργαλεία δεν αλλάζουν και πολλά απλά αντικαθιστούμε τις έτοιμες συνδέσεις με το κολλητήρι μας. Και επειδή το να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια ίσως να σας κουράσει ας το δούμε με φωτογραφίες βήμα-βήμα. Το μόνο που χρησιμοποιώ σαν έξτρα αξεσουάρ είναι ένα 4pin RGB connector για να κουμπώσει το καλώδιο της λεντοταινίας στην υποδοχή του Controller. Πριν αρχίσει το φωτορομάντζο, σας θυμίζω ότι οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές, οπότε θέλει προσοχή στις κολλήσεις μην ακουμπήσει η μία την άλλη. Και εδώ χρησιμοποιώ σιλικόνη αφού κάνω τις κολλήσεις και σημαντικότερο όλων; Πριν βάλετε σιλικόνη κουμπώστε τη λεντοταινία στον ελεγκτή και κάντε δοκιμή. Αν όλα δουλεύουν ρολόι τότε σφραγίστε την με τη σιλικόνη Φυσικά αν δεν έχετε 4pin RGB connector ή ρε παιδάκι μου δε γουστάρετε να αγοράσετε τότε μπορείτε να κόψετε το 4pin θηλυκό του controller και να προχωρήσετε στις ενώσεις των καλωδίων. Αν είστε πιο προχωρημένοι ανοίξτε τον controller και αντικαταστήστε το καλώδιο πάνω στο PCB του Κουμπώνουμε την λεντοταινία τώρα πάνω στον controller και παίζουμε σαν μικρά παιδάκια Πως συνδέω δύο λεντοταινίες μεταξύ τους; Μια καλή ερώτηση η παραπάνω Η απάντηση είναι όπως ακριβώς συνδέσαμε την λεντοταινία με τον controller. Ακολουθούμε κατά γράμμα τον χρωματικό κώδικα, που δε το ξεχνάμε ποτέ και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Παρακάτω θα δείξω τρόπους για τα παιδιά που δεν έχουν κολλητήρι. Όσοι έχετε κολλητήρι δεν έχετε από το να αντικαταστήσετε τις solderless επαφές με καλώδιο και καλάι Για μία μονόχρωμη για παράδειγμα λεντοταινία που θέλουμε να την ενώσουμε με μία άλλη, έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να ενωθούν στο τσακ(!) που λέμε. Δηλαδή η μία να γίνει προέκταση της άλλης χωρίς κενά ανάμεσα. Αυτό χρειάζεται αν έχουμε περίσσευμα δύο μικρά κομμάτια λεντοταινίας και κάνοντάς τα ένα, να μας εξυπηρετήσουν σε μήκος για το project που έχουμε στο μυαλό μας. Ένας solderless connector γι' αυτή τη δουλειά ακολουθεί: Ονομάζεται Strip Light SolderLess Connector Joiner Σας αναφέρω τις αγγλικές ονομασίες μιας και θεωρώ ότι αρκετοί θα το ψάξετε στο εξωτερικό. Ελληνικά λίγο πολύ θα συνεννοηθούμε με το κατάστημα αγοράς Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι να υπάρχει μία απόσταση και να μη γίνει η μία λεντοταινία άμεση προέκταση της άλλης. Ίδια φιλοσοφία και εδώ μόνο που μεσολαβεί καλώδιο. Προσέχουμε και πάλι το κόκκινο καλώδιο να είναι στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Εισάγουμε τα δύο κομμάτια και κλείνουμε τα καπάκια... Είμαστε έτοιμοι Φυσικά αυτά που αναφέρω για τις μονόχρωμες υπάρχουν και για τις RGB. Όπως υπάρχουν και άλλου τύπου "ενωτικά". Σκεφτείτε ότι θέλετε να βάλετε σε μία επιφάνεια ένα <<Π>> από λεντοταινία. Στις γωνίες -αν δεν έχετε κολλητήρι- τη δουλειά σας μπορείτε να τη κάνετε με ένα L shape joiner connector. Αν θέλετε να κάνετε <<Τ>> σύνδεση τότε υπάρχουν και T shape solderless joiners. Και σε σταυρό... Cross shape solderless joiner ή X shape. Και γενικά όρεξη και φαντασία να υπάρχει. Αξίζει φυσικά να πω σε αυτό το σημείο. Καλές και γρήγορες οι παραπάνω λύσεις μιας και έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα την γρήγορη σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων. Είναι φθηνές λύσεις και αν κάποια στιγμή καεί η λεντοταινία, βγάζετε τη καμένη και βάζετε την νέα χωρίς πολλά-πολλά. Αλλά (παντού υπάρχει ένα αλλά) με τη πάροδο του χρόνου χάνουν επαφή. Οι επαφές τους μαζεύουν μάκα ή "χαλαρώνουν", οπότε η λεντοταινία σταματάει να ανάβει. Τότε θα πρέπει να δείτε αν μπορείτε να επέμβετε και να το φτιάξετε ή αν πρέπει να αλλαχθεί. Επίσης, μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι: "Πως συνδέω απευθείας πάνω σε έναν controller 2 ή 3 λεντοταινίες χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους;" Όλοι φαντάζομαι έχετε δει έναν σταυρό σούκο πάνω σε μία πρίζα για να μας εξυπηρετήσει. Σωστά; Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει ένας "σταυρός" που ονομάζεται splitter στο χωριό μου και μπορεί να δεχθεί έως και τρεις λεντοταινίες. Επίσης, αν σκέφτεστε να έχετε πάνω από μία λεντοταινία στον υπολογιστή σας, έχετε στο νου σας ότι κυκλοφορούν controllers με πάνω από μία υποδοχές (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω). Do it Like a PRO!!! Αν έχετε διαβάσει μέχρι εδώ, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από τα απλά βασικά στο θέμα των συνδέσεων στις λεντοταινίες. Όσοι όμως θέλετε να το πάτε λίγο παρακάτω στο θέμα ομορφιάς, ομοιομορφίας φωτισμού, καιρός να δούμε μερικά πράγματα. Αρχικά ας τη φτιάξουμε ακόμα πιο σωστά αυτή τη λεντοταινία. Δεν αλλάζω τίποτα σε σχέση με πριν, απλά δεν θέλω ενώσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας με κολλητήρια ή κλέμες αλλά το θέλω μονοκόμματο. Πρέσα και crimps για όσους θυμούνται τον οδηγό για Sleeves Και τελική πινελιά ένα μαύρο house για το molex καλώδιο μαζί με λίγο Sleeve. Ε πείτε μου τώρα δεν είναι πιο όμορφο ήδη; Απαντάω μόνη μου! Είναι και δε σηκώνω και κουβέντα Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πιο συχνό λάθος των χρηστών στο θέμα φωτισμού. Συνήθως αυτό που κάνουν πολλοί είναι, αφού αφαιρέσουν την προστατευτική ταινία του αυτοκόλλητου, να κολλάνε τη λεντοταινία στο κάτω ή στο πάνω μέρος του κουτιού τους, όπως παρακάτω. Και κάποιος θα μου πει "Και που είναι το λάθος;". Το λάθος ή αν θέλετε τα λάθη είναι αρκετά. Το να φωτίσεις ένα αντικείμενο σωστά, απαιτεί εμπειρία, μάτι και τα κατάλληλα αξεσουάρ και πάλι Ξέρω τι σκεφτήκατε ότι πάλι σε έξοδα πάω να σας βάλω. Η απάντηση είναι ναι αλλά... Με τον παραπάνω τρόπο τοποθέτησης λοιπόν αν τροφοδοτήσουμε την λεντοταινία θα έχουμε τα δύο παρακάτω. Στη πρώτη φωτογραφία φαίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι το εμφανές με τα βελάκια και το άλλο ότι το κουτί δε φωτίζεται σωστά από το κάτω μέρος του grommets μέχρι το πάτωμα του κουτιού. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι τι θα δείτε αν αλλάξετε λίγο οπτική γωνία και δεν βρίσκεστε κάθετα προς το πλαϊνό του κουτιού. Ο στόχος εδώ είναι η ομοιομορφία του φωτισμού και το να εξαφανιστεί η λεντοταινία. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχει άμεση οπτική επαφή με το PCB της λεντοταινίας. Υπάρχουν μερικοί τρόποι που μπορούμε να το πετύχουμε. Ένας από αυτούς είναι να αγοράσουμε ένα προφίλ αλουμινίνου διατομής Γ ή Π. Να κόψουμε όσο χρειαζόμαστε, να το βάψουμε αν θέλουμε και στη συνέχεια να κολλήσουμε στο εσωτερικό του τη λεντοταινία. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα που θα πάρετε θα είναι ΣΧΕΔΟΝ ίδιο με αυτό που θα δείτε παρακάτω. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι άλλο, παρά κάποια αξεσουάρ που έχουν φτιαχτεί για κουζίνες, δωμάτια, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ονομάζονται προφίλ αλουμινίου και αυτά, όπως το παραπάνω και βγαίνουν σε πολλά σχέδια και χρώματα. Η βασική διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι υπάρχει και ένα diffuser που κουμπώνει μέσα στο προφίλ. Έτσι λοιπόν βάζετε μέσα τη λεντοταινία σας αφού κόψετε το μήκος που επιθυμείτε, κουμπώνετε το diffusser και είστε έτοιμοι. Και που τα βρίσκω αυτά τώρα; Εγώ αγοράζω από την εταιρία παρακάτω. POLYFOT ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΘΗΒΩΝ 147 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ: 2104925460FAX: 2104927600 E-MAIL: info@polyfot.gr site: http://polyfot.gr/ Το προφίλ που έχω χρησιμοποιήσει στον οδηγό είναι το P17 mini αν κάποιος θέλει να αγοράσει το ίδιο. Επίσης, αγόρασα 2 μέτρα από το συγκεκριμένο προφίλ και το πήρα βαμμένο με ηλεκτροστατική μαύρη βαφή. Υπάρχει δυνατότητα να το πάρετε σε 20 διαφορετικές αποχρώσεις. Πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε για να δούμε αν αξίζει η όλη φασαρία. Τι λέτε; Αξίζει; Ας δούμε τις πρώτες διαφορές. Αρχικά στα μπλε βέλη, βλέπουμε ότι χωρίς τη χρήση του προφίλ είχαμε σημεία με λιγότερο έως καθόλου φως (δείτε το κάτω μέρος και μόνο ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες) και επάνω στον ανεμιστήρα της ψύκτρας, όπως και στο τέρμα πάνω fin της ψύκτρας σημάδια "καμένου". Αν πάλι αλλάξουμε οπτική γωνία όπως πριν, δε θα δούμε το PCB της λεντοταινίας. Οπότε το πρώτο και βασικότερο tip όλων, δόθηκε Δεύτερο tip που θα σας δώσω. Μην βάζετε πολύ λεντοταινία στο εσωτερικό. Στο 90% των περιπτώσεων ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας επάνω και ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας κάτω είναι υπεραρκετά. Μην τυλίγετε όλο το εσωτερικό σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρίτο tip. Αν έχετε ψυγείο στο εσωτερικό του κουτιού σας μην βάλετε την λεντοταινία κάτω από το ψυγείο αλλά πάνω σε αυτό. Ανοίξτε δύο τρύπες στο προφίλ και πιάστε το με δύο βίδες, είτε πάνω στο ψυγείο, είτε πάνω στους ανεμιστήρες του. Αν βαριέστε να ανοίγετε τρύπες βάλτε λίγη ταινία διπλής όψεως και κολλήστε το πάνω. Η διαφορά στο φωτισμό από μία απλή τέτοια κίνηση είναι τεράστια. Αριστερά η λεντοταινία όπως τη βλέπω στο 99% των περιπτώσεων στα κουτιά. Δεξιά ο σωστός τρόπος. Φυσικά κόψτε το προφίλ στο μήκος του ψυγείου. Εγώ απλά έπαιζα στις φωτογραφίες με το ίδιο κομμάτι. Τέταρτο tip. Αν το κουτί σας έχει καλύπτρα ή του βάλατε εσείς καλύπτρα, μην βάλετε τη λεντοταινία τέρμα κάτω (κόκκινη λωρίδα στη φωτογραφία που ακολουθεί). Η καλύπτρα θα λειτουργήσει σαν σκίαστρο και το μόνο που θα κάνετε είναι να φωτίσετε τη καλύπτρα σας Βάλτε το προφίλ επάνω στην καλύπτρα (πράσινο μέρος στη κάτω φωτογραφία). Τελευταίο tip Στην περίπτωση που δεν έχετε καλύπτρα στο κουτί σας και δεν σκοπεύετε να βάλετε, καλό είναι να αποφύγετε να πάτε τη λεντοταινία τέρμα αριστερά προς το τροφοδοτικό σας. Με αυτό το τρόπο δε θα φαίνεται υπερφωτισμένο εκείνο το σημείο. Τροφοδοτικό για τη κουζίνα!!!! Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ μάλλον σας ενδιαφέρει το θέμα φωτισμού και ψάχνετε τρόπο πως να το "φέρετε" στη γυναίκα σας. Να αγοράσετε τις λεντοταινίες, τους controllers, τα προφίλ αλλά να μη πέσει παντόφλα. Η λύση είναι μία φράση. "Αγάπη μου θα βάλουμε κρυφό φωτισμό στη κουζίνα!" Αγοράζετε λοιπόν μία λεντοταινία πέντε μέτρα με όλα τα τριγύρω και "κλέβετε" λιγότερο από μέτρο για τον υπολογιστή σας. Η λεντοταινία που έμεινε λέγεται "στάχτη στα μάτια" και θα πάει στη κουζίνα σας. Αν δε θέλετε τα προφίλ αλουμινίου για το κουτί σας, σας συνιστώ να τα χρησιμοποιήσετε στη κουζίνα σας. Πέρα από το θέμα αισθητικής προσδίδουν έξτρα προστασία στη περίπτωση που πιτσιλίσει νερό ή στη περίπτωση που υπάρχει ατμός κοντά. Φυσικά ακόμα καλύτερο μέσο προστασίας, είναι να πάρετε μία αδιάβροχη λεντοταινία. Η συνδεσμολογία και εδώ είναι η ίδια με πριν και η διαφορά εντοπίζεται στο ότι δεν έχουμε τροφοδοτικό όπως στον υπολογιστή μας, για να μας δώσει την τάση που θέλει η λεντοταινία. Όπως θα καταλάβατε καθ' όλη τη διάρκεια του οδηγού ασχολούμαστε με λεντοταινίες με τάση λειτουργίας τα 12V. Έτσι θα κάνουμε και εδώ και το μόνο που θέλουμε είναι ένα τροφοδοτικό που από 230V AC θα μας δώσει 12V DC. Υπάρχουν αρκετοί τύποι τέτοιων τροφοδοτικών. Ας δούμε το μικρότερο σε διαστάσεις. Είναι ένα τυπικό AC/DC που μπορεί να δώσει μέχρι 2A και έχει έτοιμο το αρσενικό Jack που είχαμε χρειαστεί πριν. Τι σημαίνουν πρακτικά τα 2Α; Θυμόμαστε και πάλι τον τύπο: P=IxV (Ισχύς=Ένταση επί Τάση) Η ένταση είναι Ι=2Α και η τάση είναι V=12Volt άρα το P=2x12=24W. Για μία τυπική 5050 λεντοταινία (επαναλαμβάνω ότι είτε θα γράφει επάνω στη συσκευασία η λεντοταινία ή θα το αναφέρει το κατάστημα αγοράς) έχουμε: Για 30 LED ανά μέτρο -> 7.2Watt Για 60 LED ανά μέτρο -> 14.4Watt Άρα για 30LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 3,3 μέτρα λεντοταινία οριακά. Και για 60LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 1,6 μέτρα λεντοταινία οριακά. Όπως και στους υπολογιστές μας όμως θέλουμε το τροφοδοτικό μας να έχει έναν "αέρα" και να μη δουλεύει μόνιμα στο φούλ. Οπότε δεν θα βάλετε 3.3 μέτρα αλλά 3 μέτρα max στη πρώτη περίπτωση και max 1.2-1.3 μέτρα στη δεύτερη. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλο τροφοδοτικό και λίγο πιο ογκώδες. Ένα τροφοδοτικό τέτοιου τύπου ακολουθεί. Μοιάζει με αυτά των laptop Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε αυτό με τα 8Α τότε κάνοντας ίδιες πράξεις με πριν έχουμε 13 μέτρα στη πρώτη περίπτωση (30LED/m) και περίπου 6,5 μέτρα στη δεύτερη (60LED/m) Αν θέλουμε να βάλουμε ακόμη περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλου τύπου τροφοδοτικά όπως τα παρακάτω Αυτά τα τροφοδοτικά όμως θέλουν και ιδιαίτερα μέτρα εγκατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια. Όπου στα 30Α μπορούμε να έχουμε έως και 50 μέτρα στη περίπτωση των 30LED/m και 25 μέτρα στη περίπτωση των 60LED/m. Αν θέλετε ακόμα περισσότερο φωνάξτε σε έναν υποσταθμό της ΔΕΗ να κάνει μία μετατροπή για εσάς ή πιο απλά σπάστε το σε δύο κυκλώματα Επίλογος Όπως σας είχα υποσχεθεί ο οδηγός θα έβγαινε μέχρι το τέλος Μαΐου. Ελπίζω να έγιναν κατανοητά κάποια πράγματα και να έπεσε το απαραίτητο φως γύρω από το φως των λεντοταινιών Γενικά προτιμάω από ότι καταλάβατε τις 5050 και μάλιστα τις RGB. Αυτό δε σημαίνει ότι και εσείς θα επιλέξετε κάτι τέτοιο. Διαλέξτε βάση της ανάγκης σας, της τσέπης σας και του χρόνου σας. Το που μπορείτε να φτάσετε για το φωτισμό του κουτιού ή ενός δωματίου στο σπίτι, θα το ορίσει το πόσο μερακλήδες είστε, πόσο θέλετε να το ψάξετε και τι γνώσεις έχετε γύρω από τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά. Σαν ιδέες μπορώ να σας δώσω πολλές, όπως να περνάτε το χέρι σας από ένα ντουλάπι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να ανάβει η λεντοταινία και ο διπλανός σας να ψάχνει ποιος πάτησε το διακόπτη και που κρύβεται. Οπότε εδώ μπήκε απλά μία αρχή. Το που θα είναι ο τερματισμός, το βλέπει ο κάθε ένας σας. Αν έχετε κάποια απορία θα προσπαθήσω να σας την λύσω, εφόσον φυσικά γνωρίζω αν δε γνωρίζω θα το δούμε όλοι μαζί. Σαν συμβουλή γενική και στο modding αλλά και στη ζωή θα σας πω μία λέξη. ΡΩΤΗΣΤΕ. Κανένας δε τα ήξερε από την κοιλιά της μάνας του. Ρωτήστε, ακούστε, κρίνετε και προχωρήστε Να έχουμε ένα υπέροχο και φωτεινό καλοκαίρι Για το TheLab.gr karmen1983 30/05/2016
  3. Στο τρίτο και τελευταίο βήμα του οδηγού, θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το Wordpress και τις δυνατότητες του ώστε να ολοκληρώσεις το website σου. Στα προηγούμενα βήματα είδαμε πληροφορίες για το domain name και το hosting, καθώς και τα πρώτα βήματα στο panel του hosting. Ξεκινώντας λοιπόν με το Wordpress, θα δεις αριστερά το μενού του admin. Ας το εξηγήσω λίγο: Posts: εδώ μπαίνουν οι καταχωρήσεις, τα άρθρα που εμφανίζονται με ημερολογιακή συνήθως σειρά. Media: διαχειρίζεσαι τα αρχεία, π.χ. φωτογραφίες και έγγραφα που ανεβάζεις Pages: "στατικές" σελίδες, δηλαδή σταθερό περιεχόμενο, π.χ. η σελίδα "Ποιοι είμαστε" Comments: σχόλια σε posts και σελίδες Appearence: όλο το κομμάτι της εμφάνισης και design είναι εδώ Plugins: όλα τα plugins, επεκτάσεις δυνατοτήτων δηλαδή διαχειρίζονται από εδώ Users: είτε μιλάμε μόνο για τον admin, είτε για χρήστες που κάνουν login στο site σου (π.χ. πελάτες) Tools: εντάξει, δεν θα το χρησιμοποιήσεις ποτέ (σχεδόν), αφορά προχωρημένες εργασίες, π.χ. Import/Export. Settings: οι γενικές ρυθμίσεις του website σου Το ταμπελάκι με τον αριθμό 1 που εμφανίζεται, σημαίνει ότι υπάρχει 1 update. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το panel αυτό είναι πολύ απλό, τακτοποιημένο και πολύ user friendly. Δεν μπορώ να γράψω τα πάντα, αλλά θα αναφέρω μερικά πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα. Βήμα 1: Settings Settings > General. Εκεί ρυθμίζεις το tagline, δηλαδή το slogan του site, καθώς και regional ρυθμίσεις, όπως το πως θα εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα. Settings > Reading. Front Page displays. Αν το αφήσεις έτσι, στην πρώτη σελίδα θα δείχνει τα posts, σαν ένα τυπικό blog δηλαδή. Αν το αλλάξεις σε static page, θα σου δείχνει τα posts σε άλλη σελίδα, οπότε πρέπει να δημιουργήσεις μία νέα Page ώστε να αναλάβει το ρόλο της νέας Front Page. Settings > Media. Το Wordpress, όταν ανεβάζεις ένα αρχείο θα το βάλει στο "μήνα του". Δηλαδή, www.jpavly.gr/2016/06/image.jpg. Αν δεν το θέλεις αυτό, βγάλε την επιλογή Organize my uploads into month- and year-based folders. Settings > Permalinks. Εδώ φτιάχνεις το site σου από το να δείχνει τα links σαν www.jpavly.gr/2016/06/14/about-us σε www.jpavly.gr/about-us. Για να γίνει αυτό, επιλέγεις το "Post name" Βήμα 2: Plugins Εδώ πραγματικά υπάρχουν αμέτρητες επιλογές. Όπως λέμε στα smartphones "there's an app for that", κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Wordpress. Σχεδόν ό,τι σκεφτείς έχει γίνει plugin. Και ναι, τα περισσότερα είναι δωρεάν. Θα αναφέρω μερικά που θεωρώ must. Jetpack by Wordpress.com, πολλαπλά εργαλεία προστασίας και λειτουργικότητας Contact Form 7, φόρμα επικοινωνίας Cookie Law Info, απαραίτητο πλέον σε όλα τα websites Disable Comments, αν θέλεις να μην υπάρχουν σχόλια καν, εκτός αν κάνεις ειδησιογραφικό site WP Google Maps, για να φτιάξεις τη σελίδα "που βρισκόμαστε" ή κάτι παρόμοιο Στην "καρτέλα" του κάθε Plugin θα δεις πόσες εγκαταστάσεις έχει, πόση βαθμολογία από τις αξιολογήσεις του, τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης και αν είναι συμβατό με την έκδοση του Wordpress σου. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εγκαταστήσεις το καλύτερο plugin για τη δουλειά που θέλεις. Πως θα εγκαταστήσεις ένα plugin λοιπόν; Πολύ απλά, πατάς το Install Now! Μετά πατάς το "Activate Plugin" και το plugin είναι έτοιμο. Κάποια, όπως το Contact Form χρειάζονται και κάποιες ρυθμίσεις, π.χ. email διευθύνσεις κλπ, θα τα βρεις είτε αριστερά στη μπάρα, ή μέσα στο Settings. Βήμα 3: Pages Στο επόμενα βήμα θα δημιουργήσεις τις σελίδες σου, τις ενότητες του website σου δηλαδή. Π.χ.: Αρχική (η Front page που λέγαμε νωρίτερα) Υπηρεσίες Προϊόντα Επικοινωνία Πως θα μας βρείτε Blog (εδώ μπαίνουν τα blog posts) Πας λοιπόν στο Pages και επιλέγεις το Add New. Βάζεις τον τίτλο, αλλάζεις το Permalink αν το θέλεις και προσθέτεις το κείμενο και to περιεχόμενο της σελίδας σου. Στο τέλος, πατάς το Publish δεξιά. Πραγματικά πολύ απλό. Βήμα 4: Menu Αφού έχεις φτιάξει και τις σελίδες σου, ώρα να φτιάξεις τη δομή του menu σου. Αυτό θα το βρεις μέσα στο Appearence > Menus. Εκεί μπορείς να φτιάξεις το μενού σου πολύ εύκολα, στο παρακάτω gif δείχνω μερικές επιλογές. Βήμα 5: Theme Επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι του theme, δηλαδή του design που θα έχει το site σου. Επίσης και εδώ οι επιλογές είναι απεριόριστες και σίγουρα θα βρεις κάτι που θα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να φτιάξεις. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή. Θα πας στο Appearance και θα πας στο Themes. Εκεί θα δεις τα Featured και Popular themes όπου θα σε βοηθήσουν να βρεις το κατάλληλο για σένα. Επίσης, μπορείς να δεις τα ίδια δείγματα και εδώ. Επιλέγεις ένα theme που σου αρέσει και πατάς το Details & Preview. Αυτό θα σου ανοίξει ένα generic preview, όπου μπορείς να δεις πως συμπεριφέρεται το theme και πως μοιάζει στο περίπου. Αν σου αρέσει, πατάς το Install. Μετά το Install, μπορείς να κάνεις το Live Preview. Αυτό θα το βάλει πάνω στο site σου και θα το δεις σαν τελικό design. Μη το φοβηθείς, κάνε install και preview όσα θέλεις, δεν σου "χαλάει" κάτι και μπορείς να σβήσεις όσα δεν θέλεις μετά πολύ εύκολα. Στο preview μπορείς να αξιοποιήσεις πλέον όσα έφτιαξες νωρίτερα και το site σου επιτέλους παίρνει μορφή! Βάζεις το menu, τις σελίδες που δημιούργησες, μπορείς να βάλεις το λογότυπό σου και το σλόγκαν σου. Όταν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, πατάς το Save και τελείωσες! Το website σου είναι πλέον έτοιμο, μπορείς να το δοκιμάσεις όσο θέλεις, να πλοηγηθείς στις σελίδες σου και να δεις αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Bonus tips Φρόντισε ώστε να δείξεις αμέσως αυτό που θέλεις. Ξεκάθαρα, δηλαδή, αν είσαι ηλεκτρολόγος, κάτω από το λογότυπό σου να λέει "Ηλεκτρολογικές εργασίες και υπηρεσίες" για παράδειγμα. Επίσης να δημιουργήσεις τα κατάλληλα "Call to actions". Αν αποσκοπείς να σε πάρουν τηλέφωνο, βάλε σε εμφανές σημείο ένα κουμπί που να γράφει π.χ. "Καλέστε με στο 6912-345678" Έλεγξε ότι το site σου είναι responsive, ότι προσαρμόζεται αυτόματα δηλαδή σε οθόνες κινητών κλπ. Αυτό μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα με τον Firefox, πας στο μενού και επιλέγεις Developer > Responsive Design View. Αν το theme σου δεν είναι responsive, μπορείς να βάλεις το WPtouch Mobile Plugin και να λύσεις το πρόβλημά σου αμέσως. Keep it plain and simple και πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις μια χαρά! Στην τελική, μόλις το έφτιαξες, θα το εμπλουτίσεις μόλις αποκτήσεις λίγη εμπειρία παραπάνω. Αν έχεις κάποια απορία, ή θέλεις να μοιραστείς τη δημιουργία σου μαζί μας, γράψε την στα σχόλια παρακάτω, θα χαρώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Καλή επιτυχία
  4. Βάση για Tablet.

    Είχα αγοράσει παλιά από μεγάλη αλυσίδα μια βάση για tablet η οποία είναι πολύ χρηστική. Έτσι κατασκεύασα μια απλή που έχω δει και μου άρεσε. Το αρχικό σχέδιο είναι από εδώ, το blog του Steve Good το οποίο έχει πολλά σχέδια και ιδέες για κατασκευές, περισσότερο ειδικές για επιτραπέζια σέγα (scrollsaw). Έφερα το σχέδιο στο μέγεθος που ήθελα και αφού το εκτύπωσα στο χαρτί το κόλλησα με την κόλλα σπρέι πάνω στο κ.π. (κόντρα πλακέ). Μετά με την σέγα έγιναν τα κοψίματα, θα μπορούσα να έβαζα το σετ τις ψιλής λάμας αλλά βαρέθηκα το βάλε βγάλε, δεν με πολύ απασχόλησε να κάνω την τέλεια κατασκευή. Έχοντας κόψει τα δύο τεμάχια τα έπιασα μαζί, έβαλα 18mm τρυπάνι φτερού, στο κολωνάτο του LIDL, και ξεκίνησα να κάνω δύο τρύπες. Πρίν ολοκληρωθεί η πρώτη το κολωνάτο χάλασε. Το τσοκ με τον άξονα του κατέβηκε όλο κάτω και δεν ανέβαινε με τους λεβιέδες. Εννοείται πως το πακετάρισα και το πήγα πίσω παίρνοντας πίσω τα 80€ που είχα δώσει και έστησα πάλι την βάση με το δράπανο. Έγινε τρίψιμο με διάφορα grit γυαλόχαρτο, μέχρι 400. Έκοψα δυο κομμάτια 18mm καβίλια και ένωσα τα δύο κομμάτια παράλληλα σε απόσταση 15mm μεταξύ τους. Το πέρασα με βρασμένο λινέλαιο το οποίο του έδωσε μια εξτρά γυαλάδα Σίγουρα αν του είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο θα ήταν καλύτερο.
  5. Κατασκευή Display Coffe Table

    Μετά από τα ψησίματα με τα τσικνίσματα, τα κοψίδια, τα λουκάνικα κλπ ήρθε η ώρα να ποστάρω την τελευταία μου κατασκευή. Ένα project που ήταν πρόκληση για μένα. Μια παραγγελία για τραπεζάκι σαλονιού (Coffee Table) όπως το λέμε στο χωριό μου το οποίο θα έπρεπε να έχει τζάμι από πάνω ώστε να φαίνεται ένα τάβλι αξίας που θα είχε μέσα. (Display Coffee Table) Αγόρασα την ξυλεία αλλά προτίμησα να μην πάρω έτοιμες τάβλες τύπου Praktiker-Leroy. Τα ξύλα περάστηκαν από την πλάνη για να γίνουν ίσια τα σόκορα. Πριν από την πλάνη τα ξύλα ένωναν έτσι... και μετά. Ενώθηκαν οι σανίδες για να γίνουν οι δύο μονοκόμματες επιφάνειες, μία για βάση του τραπεζιού και μία για ράφι από κάτω. ] Πρόβα πριν ενωθούν ο πάτος και τα πλαϊνά. Περάστηκαν καβίλιες μπισκότα και κολλήθηκαν τα πλαϊνά. Κόπηκαν μόρσα στα καδρόνια για να κατασκευαστή η βάση στήριξης και ανοίχτηκαν τα θηλυκά μόρσα με τρυπάνι και σκαρπέλα.. δοκιμή ένωσης και μετά ενώθηκε η βάση με τα πόδια τα οποία είχα περάσει από το ρούτερ για τα σχέδια στις γωνίες. και δοκιμή - πρόβα. Κολλήθηκε το κάδρο - πλαίσιο που θα κρατήσει το τζάμι με καβίλιες. η τελική κατασκευή πριν το βάψιμο Και το τελικό αποτέλεσμα..
  6. Επιδιόρθωση ανεμιστήρα

    -1 200mm corsair fan από το 600Τ. Ανάβουν τα leds αλλά δεν γυρνάει. Eλαιόλαδο, ηλιέλαιο ή λάδι ραπτομηχανής ?
  7. Κανάλια που παρακολουθώ στο youtube

    Μερικά από όσα παρακολουθώ ανελλιπώς David Barron Furniture Woodworking Masterclass Paul Sellers mtmwood Kyle Toth John Heisz Diresta & Make Chop With Chris Modern Builds I Like To Make Stuff Steve Ramsey April Wilkerson HomeMadeModern Jay Bates Make Something Nick Ferry Matthias Wandel Savvas Papasavva Make it Extreme DIY Creators
  8. Που λέτε.... Καλήσπέρα... Καιρό ήθελα να κάτσω να φτιάξω μία ξύλινη βάση. Η πρώτη που θα γίνει θα είναι από ρετάλια κόντρα πλακέ που είχα σε μια άκρη. Αν το σχέδιο μου κάτσει καλά στο μάτι τότε θα προχωρήσω σε άλλες 2 από μαόνι και σφεντάμι. Επίσης θα γίνουν και κάποιες για Χριστουγεννιάτικα δώρα σε γνωστούς που έχουν τρέλα με τη μουσική. Σήμερα παρόλο που δεν ειμαι στα καλά μου έβγαλα το ζόρικο κομμάτι, οπότε από αύριο θα έχουμε update λογικά εκτός αν χειροτερέψει το κρύωμα που με έχει πιάσει. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κόψω ένα κομμάτι MDF (είναι από τα πιο φθηνά και αναλώσιμα υλικά σε κατασκευές) για να βγάλω ένα πατρόν. Πήρα ένα πριόνι χειρός (συγκεκριμένα ένα Tajima που κάνει πολύ καλή και καθαρή κοπή) και έκοψα ένα ορθογώνιο κομμάτι Πάνω σε αυτό το κομμάτι κόλλησα με σπρέι κόλλας (μπορείτε να βρείτε σχεδόν παντού με είδη για μακέτες. Προσωπικά το είχα πάρει απο πλαισιο http://www.plaisio.gr/zografiki-diy/maketa/kola-glue/Q-Connect-Quick-Mount-400Ml-KF01071.htm) και κόλλησα επάνω το σχέδιο. Αρχισε σιγά σιγά η κοπή και πήγα όσο γίνεται πιο κοντά στις γραμμές αλλά χωρίς να τις περάσω. Επειδή η σέγα δεν αφήνει και την πιο λεία επιφάνεια συν ότι έπρεπε να "φάμε" ότι περισσεύει μέχρι να φτάσουμε στη γραμμή, δέθηκε το κομμάτι στη μέγγενη και με τη βοήθεια μίας ράσπας και γυαλόχαρτου έγινε λείο και όμορφο. Στη συνέχεια ανοίχτηκαν τρύπες σε τρία σημεία μετά επανέλαβα την διαδικασία σε κόντρα πλακέ σημύδας, αλλά αυτή τη φορά έμεινα περίπου 2-3mm μακρυά από τις γραμμές. Ανοιξα και εκεί τρύπες και μπήκε το πατρόν με καβίλιες και ταινία διπλής όψης επάνω στο κόντρα πλακέ. Θα κοπούν άλλα τέσσερα κομμάτια κόντρα πλακέ αύριο (πάχος 18mm) και μετά θα προχωρήσω στο ρούτερ για να αντιγράψω με κοντύλι αντιγραφής το πατρόν επάνω στο κόντρα πλακέ. Ο λόγος για τις καβίλιες και την ταινία είναι για να μείνει εντελώς ακίνητο το ένα κομμάτι ως προς το άλλο κατά τη διαδικασία αντιγραφής και στο τέλος να κουμπώσουν τέλεια το ένα πάνω στο άλλο. Αυτά προς το παρόν. Αν έχετε κάποια απορία είμαι στη διάθεσή σας Επόμενο Update ελπίζω αύριο με το καλό. Cheers
  9. Κατασκευές που είδα και μου άρεσαν!

    Εδώ ποστάρουμε όποια κατασκευή είδαμε είτε στο youtube είτε σε άλλη ιστοσελίδα και μας προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ας κάνω την αρχή με κάτι Hardcore και κάτι πιο Soft αλλά όμορφο από την April που την παρακολουθώ ανελλιπώς
  10. Καιρό το σκεφτόμουν και όλο το άφηνα για κάποιο ανεξήγητο λόγο το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι λίγο πολύ, όλοι σκέφτεστε αν είχα εργαλεία θα έκανα παπάδες και θα μπορούσα να φτιάξω ένα σωρό πράγματα στο σπίτι μου, αλλά και στον υπολογιστή μου. Άραγε χρειάζεται να επενδύσουμε πολλά σε τέτοιο εξοπλισμό; Το ράσο κάνει το παπά ή ο παπάς το ράσο; Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Προσωπικά έχω επενδύσει αρκετά και έμαθα εκ των υστέρων ότι όπου τσιγκουνεύτηκα να δώσω το κάτι παραπάνω σε κάποια επώνυμα εργαλεία μου γύρισε μπούμερανγκ. Όχι πάντα όμως. Έχω γλυτώσει και πολλά φτιάχνοντας μόνη μου κάτι που θα χρειαζόταν να δώσω πολλά παραπάνω για να το πάρω έτοιμο. Πχ ένα τραπέζι για ρουτερ ή ένα δισκοπρίονο πάγκου. Σε αυτό το θέμα θέλω να συγκεντρώσουμε εμπειρίες από διάφορα εργαλεία και εξαρτήματα που έχουμε πάρει κατά καιρούς. Καλό είναι να βγάλουμε και κάποιες φωτογραφίες και να εξηγήσουμε με δυο λόγια ποια θετικά και ποια αρνητικά εντοπίσαμε. Επίσης, θα ήθελα να γίνει μία γενική συζήτηση γύρω από αυτά. Πχ χρειάζομαι να πάρω ένα σετ με κατσαβίδια για laptops, Κινητά, υπολογιστές κλπ. Ποιο να προτιμήσω; Ή θέλω να κόψω σκληρό ξύλο με τη σέγα μου. Ποια λάμα είναι η κατάλληλη για καθαρή κοπή και που θα τη βρω; Ή το γραφείο μου "παίζει" και λέω να το πετάξω να πάρω άλλο. Υπάρχει σωτηρία μετά από τόσο χρόνια; Επίσης, posts όπως η ιδανική εργαλειοθήκη για μένα πρέπει να περιεχέι αυτά 1,2,3,4, είναι παραπάνω από απλά καλοδεχούμενα. Και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, όλοι μας έχουμε σκεφτεί την αγορά κάποιων εργαλείων από τα Lidl aka parkside, powerfix. Ότι έχετε δοκιμάσει λοιπόν γύρω από τον κόσμο των εργαλείων, είτε φθηνό, είτε ακριβό, καλό είναι να το μαζέψουμε σε αυτό το θέμα. Για να είναι εύκολη η μελλοντική αναζήτηση από κάποιους, όλα τα "ωραία" Posts θα φροντίσω να τα προσθέτω σε αυτό το Post. Έτσι με ένα κλικ αν κάτι σας ενδιαφέρει θα μπορέσετε να το βρείτε εύκολα και γρήγορα. Εύχομαι το συγκεκριμένο θέμα να έχει το ενδιαφέρον που περιμένω και σύντομα να γίνει sticky 1. Speed Square 2. Pocket hole jigs/Συνδέσεις με κρυφές βίδες (wolfcraft, Kreg, Trend etc) και Μέρος 2ο 3. Γυαλισμα/κέρωμα ξύλινων επίπλων και σκευών κουζίνας 4. Κρυφά στηρίγματα ραφιών 5. Καβίλιες για συνδέσεις ξύλων, οδηγός για καβίλιες και τύποι 6. Αναζήτηση πιστολιού βαφής (αέρος κλπ) 7. Κατασκευή ενός οδηγού λίμας 8. Τοποθέτηση φεραμιών σε κρεβάτια. 9. Κατασκευή βάσης ηλεκτρονικού τσιγάρου 10. DIY Μηχανισμός ανύψωσης ρουτερ 11. Βάψιμο με πιστόλι βαφής αέρα 12. Κόψιμο γυαλιού , Κόψιμο μπουκαλιού κλπ 14. Κατασκευή βιβλιοθήκης από μελαμίνη 15. Κατασκευή ραφιών με κορνίζα για το σαλόνι 16. Τελάρωμα πίνακα και κατασκευή κορνίζας από ξύλο 17. Μετατροπή χώρου σε δωμάτιο επισκεπτών με την βοήθεια 3D εκτύπωσης 18. Κατασκευή επίπλου για ενυδρείο και βαφή με κάσια 19. Κατασκευή βάσης για τη μεταφορά ηλεκτροκόλλησης 20. Κατσαβίδια για pc/ηλεκτρονικούς υπολογιστές και laptops 21. Κατασκευή τσιμεντένιου μπολ/διακοσμητικού για το σαλόνι 22. Προφίλ αλουμινίου για κατασκευή cnc, πάγκου εργασίας, φράκτη και άλλα aka STRUT PROFILE 23. Πως ελέγχω αν ένα αλφάδι είναι σωστό; aka είναι το αλφάδι αλφαδιά; 24. Επισκευή μπαταριών Καδμίου NiCd σε δραπανοκατσαβιδο μπαταρίας Bosch PSR12 25. Μετατροπή μπαταριώνΚαδμίου (NiCd) σε Λιθίου (Li-Ion) σε δραπανοκατσάβιδο
  11. DIY project 1: PC remote control

    Με αυτό το άρθρο σκοπεύω να ξεκινήσω μια μίνι σειρά άρθρων με ηλεκτρονικές κατασκευές από μικρής μέχρι μεσαίας δυσκολίας και με υλικά που βρίσκει κανείς πλέον φθηνά μέσω ίντερνετ. Όσον αφορά την δυσκολία, η εξέλιξη πλέον των ηλεκτρονικών και η μαζική τους παραγωγή σε συνδυασμό με την ενασχόληση πολλών ανθρώπων και το ίντερνετ, έχουν κάνει εύκολη την κατασκευή μικρών projects, πολλές φορές χωρίς να χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για το αντικείμενο. Αυτό εν μέρει είναι καλό γιατί έρχονται σε επαφή με το κομμάτι αυτό πολλοί οι οποίοι δεν θα το έκαναν υπό άλλες συνθήκες, ωστόσο κρύβοντας την πολυπλοκότητα σε τόσο μεγάλο βαθμό, μπορεί να οδηγήσει πολλούς στην απογοήτευση όταν χρειαστεί να κάνουν κάτι εκτός των οριοθετημένων γραμμών. Από την άλλη όμως, μπορεί να ενισχύσει το πείσμα και να ασχοληθεί κάποιος σοβαρότερα με αποτέλεσμα να διευρύνει τις γνώσεις του. Οπότε μένοντας πιστός στην ιδεολογία περί ελεύθερης διακίνησης της γνώσης και των εμπειριών, ελπίζω να κάνω μια αρχή και αναλόγως το ενδιαφέρον να συνεχίσω. Τελειώνοντας με τις βαρετές σε όλους εισαγωγές, το καλύτερο σημείο να ξεκινήσει κανείς δεν είναι άλλο παρά η πλατφόρμα του arduino. Για όσους δεν την ξέρουν λοιπόν, ο arduino δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας απλός 8-bit μικρο-επεξεργαστής, ο οποίος δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά δια μαγείας με την εμφάνιση του arduino που έγινε ευρέως γνωστό, αλλά προϋπήρχε πολλά χρόνια πριν. Όμως το arduino τον έκανε ευρείας αποδοχής λόγω κάποιων ευκολιών που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτό και λόγω του ότι πολύς κόσμος ασχολήθηκε μαζί του. Ουσιαστικά γράφτηκαν πολλές βιβλιοθήκες κώδικα για τον επεξεργαστή αυτό και λόγω του συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται, είναι πολύ εύκολο και απλό στην χρήση του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω, πως για λόγους οικονομίας θα θεωρήσω ότι αυτοί που διαβάζουν τα άρθρα αυτά έχουν ήδη κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών και στοιχειωδώς προγραμματισμού, Σε αντίθετη περίπτωση όμως το ίντερνετ είναι πολύ μεγάλο και έχει όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να σας χρειαστούν. Σαν πρώτη κατασκευή επέλεξα να παρουσιάσω έναν USB Ir receiver, ο οποίος είναι πολύ εύκολος στην κατασκευή του και δεν έχει πολύ κώδικα, αλλά σε κάποιο άλλο άρθρο ίσως δούμε και άλλες παραλλαγές του ίδιου receiver, λίγο πιο εξελιγμένες. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι, τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτό και τι χρησιμότητα έχει; Πολλά και διάφορα, είναι η απάντηση και ουσιαστικά ο μόνος περιορισμός είναι η φαντασία, αλλά για αρχή ας πούμε ότι μπορεί κανείς να ελέγχει τον υπολογιστή του με ένα οποιοδήποτε τηλεκοντρόλ, πχ σε ένα htpc. Όμως θα μπορούσε κανείς ακόμα να φτιάξει και ένα αυτοματισμό σπιτιού με αυτό και άλλα πολλά. Λογικά η πρώτη ερώτηση που θα έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι: «Τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτό και τι χρησιμότητα έχει;» «Πολλά και διάφορα!» είναι η απάντηση καθώς, ουσιαστικά ο μόνος περιορισμός είναι η φαντασία, αλλά για αρχή, ας πούμε ότι μπορεί κάποιος να ελέγχει το HTPC του με ένα οποιοδήποτε τηλεκοντρόλ καθισμένος στον καναπέ τουc. Όμως θα μπορούσε κανείς ακόμα, να φτιάξει και ένα αυτοματισμό σπιτιού με αυτό και άλλα πολλά. 2. Υλικά κατασκευής Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής: - 1 arduino nano - 1 TSOP-1736 (ή 1136) - 1 led (πχ κόκκινο) - 2 αντιστάσεις (100Ω και 150Ω) - 1 πυκνωτής (1mF στα 25 ή 50V) - 1 καλώδιο micro (ή mini) usb (εξαρτάται από την υποδοχή του arduino) - 1 οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο TSOP-1736 Το TSOP είναι ένας κοινός IR δέκτης (ουσιαστικά μια φωτοδίοδος) από τους πολλούς που υπάρχουν στην αγορά και ο λόγος που τον χρησιμοποίησα δεν είναι άλλος παρά το ότι τον είχα ήδη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε IR δέκτη, αρκεί όμως να έχει φέρουσα συχνότητα 36KHz ώστε να είναι συμβατός με το πρωτόκολλο RC-5/6 το οποίο υποστηρίζουν τα περισσότερα τηλεκοντρόλ. Επομένως το 36 στο TSOP-1736 αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή την συχνότητα και γι' αυτό το λόγο είναι ακριβότερο, οπότε μην ξεγελαστείτε πχ από την τιμή ενός TSOP-1738 και πάρετε αυτό γιατί η φέρουσα θα είναι 38ΚΗz και δεν θα δουλέψει (εκτός και αν το τηλεκοντρόλ είναι 38Khz). Η τιμή του στο ebay είναι λίγο παραπάνω από 2 ευρώ. Το module αυτό έχει 3 ακροδέκτες, που είναι η τάση τροφοδοσίας, η γη και το pin εξόδου των δεδομένων το οποίο πάει στον arduino ώστε να διαβάζει τις εισερχόμενες εντολές από το τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον TSOP1136, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο 1/5 της τιμής του 1736 στο Ebay. Arduino nano v3.0 Το arduino όπως είπαμε και πιο πριν, δεν είναι κάτι άλλο παρά ένας 8-bit μικρο-επεξεργαστής της Atmel της σειράς AVR και το μοντέλο του είναι το ATmega328. Οι δυνατότητές του σε σχέση με την τιμή του δεν είναι κάτι αξιόλογο (κρίνοντας πάντα από τον ανταγωνισμό και την ισοπέδωση των πάντων από τους ARM), αλλά είναι υπεραρκετός για μικρές εφαρμογές, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις. Το κόστος του είναι στα 2.5 ευρώ στο ebay και στα κύρια χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται τα 32KB flash (για τον κώδικα), 2 ΚΒ sram μνήμη, 1ΚΒ EEPROM, 2x SPI, 1x I2C, 1x UART, 8x 10bit ADC και η συχνότητα λειτουργίας του είναι το μέγιστο 20MHz. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει ωστόσο είναι η αρχιτεκτονική του καθώς σε αντίθεση με άλλους παρεμφερείς μικρο-επεξεργαστές, μπορεί να εκτελέσει 1 εντολή ανά κύκλο ρολογιού, ενώ άλλοι χρειάζονται 4 κύκλους ανά εντολή (π.χ. PIC, C51) με αποτέλεσμα σε εφαρμογές που η ταχύτητα ελέγχου κάποιων περιφερειακών είναι κρίσιμη να κερδίζει (ένα παράδειγμα που θα δούμε σε άλλο άρθρο είναι ο φωτισμός με RGB led όπως πχ το WS2812B, του οποίου το πρωτόκολλο απαιτεί πολύ μεγάλη ταχύτητα και παλμούς της τάξης των nanoseconds). Τα υπόλοιπα υλικά -των οποίων τη χρήση θα δούμε παρακάτω- είναι απλά ένα LED, που θα δείχνει ότι το arduino έλαβε μια εντολή από το τηλεχειριστήριο, δυο αντιστάσεις και ένας πυκνωτής. Τα υλικά της κατασκευής μαςΑς τα δούμε όμως ένα-ένα περιληπτικά. 3. Περιβάλλον Arduino (IDE) Εδώ είναι σημαντικό να πούμε λίγα λόγια για το περιβάλλον προγραμματισμού των arduino. Αυτό αποτελείται από ένα πρόγραμμα στο οποίο συνδυάζονται πολλαπλές λειτουργίες, όπως το τμήμα που γράφουμε τον κώδικα, ο compiler/linker που μετατρέπει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, ο προγραμματιστής που φορτώνει το πρόγραμμα στον μικρο-επεξεργαστή και τέλος ένα σειριακό τερματικό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του υπολογιστή και του arduino. O IDE του arduino έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, στα θετικά είναι ότι όλες οι λειτουργίες που χρειάζονται είναι συγκεντρωμένες και δουλεύουν όπως πρέπει χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει κάποιες ρυθμίσεις, αρκεί να έχει εγκατεστημένη την java. Στα αρνητικά του είναι ότι ο IDE του είναι στοιχειώδης και του λείπουν κάποιες λειτουργίες, όπως να αναγνωρίζει αυτόματα τις συναρτήσεις από τις βιβλιοθήκες και να συμπληρώνει τα ονόματά τους την ώρα που γράφετε κώδικα, πράγμα το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι στάνταρ εξοπλισμός σε έναν IDE. Για τα αρνητικά αυτά υπάρχουν λύσεις όπως το να εγκαταστήσει κανείς το Atmel Studio, τον επίσημο IDE της Atmel που υποστηρίζει τους AVR, μαζί με το Visual Micro for Arduino plugin το οποίο αναλαμβάνει να ενσωματώσει τις λειτουργίες του Arduino IDE στο Atmel Studio. Όποιος έχει ήδη εμπειρία με το Visual Studio της Microsoft δεν θα δυσκολευτεί να το δουλέψει. Μια άλλη εναλλακτική, κυρίως για linux, είναι το Eclipse IDE μαζί με το αντίστοιχο plugin για το arduino, μια διαδικασία λίγο πιο δύσκολη η οποία περιγράφεται εδώ. Προσωπικά χρησιμοποιώ και τις 3 μεθόδους ανάλογα το λειτουργικό και την περίσταση, αλλά για ευκολία θα αναφερόμαστε πάντα στο Arduino IDE. Στα περισσότερα project με τον arduino θα χρειαστούν έτοιμες βιβλιοθήκες άλλων χρηστών που έχουν κάνει την δύσκολη δουλειά να γράψουν τον κώδικα ο οποίος ενσωματώνεται εύκολα στον Arduino IDE. Η εγκατάσταση των βιβλιοθηκών είναι εύκολη και αρκεί να γίνουν αντιγραφή στον φάκελο: C:\Users\<username>\Documents\Arduino\libraries αφού έχουμε εγκαταστήσει τον Arduino IDE και έχουμε φροντίσει να μην τρέχει το πρόγραμμα. Μετά την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών, μόλις τρέξουμε το πρόγραμμα, αυτό τις αναγνωρίζει αυτόματα και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Στο σημείο αυτό θα χρειαστούμε μια εξωτερική βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα την IR Remote, η οποία αναλαμβάνει το decode από τις RC-5 εντολές. Αφού την κατεβάσουμε την βάζουμε στον φάκελο με τις βιβλιοθήκες που είπαμε παραπάνω, όμως θα χρειαστεί να σβήσουμε και μια βιβλιοθήκη του Arduino IDE, η οποία έχει το ίδιο όνομα και μπερδεύεται με αυτή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό σβήνουμε τον φάκελο RobotIRremote που βρίσκεται μέσα στο C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries. 4. Κατασκευή Για να κατασκευάσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε τα υλικά που περιγράψαμε προηγουμένως. Το κύκλωμα που πρέπει να κατασκευάσουμε είναι το παρακάτω: Σημείωση: Μην σας προβληματίζει ότι στο σχηματικό φαίνεται ο arduino mini, επειδή το pinout του είναι ίδιο με τον nano η επιλογή του σωστού pcb component θα πρέπει να γίνει όταν κάνετε export σε pcb. Ο πυκνωτής του οποίου η τιμή δεν φαίνεται, είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω 1mF στα 25 ή 50V. Αν θέλει κάποιος μπορεί να σχεδιάσει και ένα pcb και να το παραγγείλει, αλλά η κατασκευή είναι τόσο απλή που δεν χρειάζεται καθώς μια διάτρητη πλακέτα είναι υπέρ-αρκετή. Η πλακέτα πρέπει να είναι διάτρητη χωρίς ενώσεις ανάμεσα στις νησίδες της. Το tsop1736 τροφοδοτείται από το arduino μέσω μιας αντίστασης 100Ω, ενός πυκνωτή παράλληλα και έχει κοινή γη με αυτό, ενώ το pin των δεδομένων συνδέεται απ' ευθείας στο pin D3 του arduino. Το LED γειώνει την κάθοδό του στη γη του arduino και η άνοδός του συνδέεται στο pin D2 μέσω μιας αντίστασης 150Ω. Οι αντιστάσεις μπορεί να είναι είτε through-hole είτε SMD, ότι μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα. Αφού κάνουμε τις κατάλληλες κολλήσεις το αποτέλεσμα μπορεί είναι το παρακάτω. Όσων αφορά την τοπολογία των εξαρτημάτων επειδή είναι πολύ απλό το κύκλωμα, απλά προπαθήστε να τοποθετήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχετε πολλά καλώδια και βάλτε το LED και το tsop μπροστά ώστε το arduino να τα καπακώνει και να είναι σταθερά. Ο καθένας φυσικά μπορεί να κάνει ότι διάταξη νομίζει ότι είναι καλύτερη για τα υλικά. Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία για το σχηματικό, τα οποία έχουν γίνει με το KiCad και μέσα στα αρχεία υπάρχουν και οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Σχηματικό κυκλώματοςΤο αποτέλεσμα 5. Κώδικας arduino Αφού τελειώσουμε με το κύκλωμα σιγουρευόμαστε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και κυρίως ότι δεν βραχυκυκλώνουν τα 5V με το GND. Στην συνέχεια και εφόσον έχετε εγκαταστήσει το arduino IDE ανοίγετε αυτό το αρχείο, εδώ να πούμε ότι το αρχείο *.ino που είναι ο κώδικας του arduino θα πρέπει να βρίσκεται πάντα μέσα σε ένα φάκελο που έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο, οπότε στην περίπτωσή μας είναι ard_ir/ard_ir.ino. Αφού ανοίξει ο κώδικας θα δείτε το παρακάτω παράθυρο Στην συνέχεια πρέπει να δηλώσετε στον IDE τον τύπο του arduino, τον επεξεργαστή του και την USB πόρτα στην οποία βρίσκεται το arduino. Οπότε συνδέετε το arduino, περιμένετε μέχρι να αναγνωρίσει το λειτουργικό την συσκευή και να βρει την σειριακή πόρτα. Ύστερα από το μενού Tools->Board διαλέγετε το arduino nano, μετά από το Tools->Processor τον ATmega328 και από το Tools->Port την COM πόρτα στην οποία βρίσκεται το arduino. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί με το tick (verify), ώστε να γίνει compile o κώδικας. Λογικά δεν θα πρέπει να συναντήσετε κάποιο πρόβλημα (αν συναντήσετε κλείστε τα όλα και πηγαίνετε για καφέ), οπότε θα δείτε το παρακάτω μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να “κάψετε” τον κώδικα στο arduino, οπότε πατώντας το κουμπί του upload δίπλα από το verify, θα προγραμματιστεί το arduino και θα πρέπει να δείτε το παρακάτω μήνυμα. Για να δοκιμάσετε ότι δούλεψε ανοίξτε από το Tools το Serial Monitor, επιλέξτε την ταχύτητα του σειριακού (baud rate) στα 9600bps και με ένα τηλεκοντρόλ σημαδέψτε τον δέκτη και πατήστε ένα κουμπί. Θα πρέπει να εμφανιστεί στο σειριακό μόνιτορ ο κωδικός του κουμπιού που πατήθηκε. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται το κουμπί ΟΚ ενός τηλεκοντρόλ τηλεόρασης LG. Τα FFFFFFFF που φαίνονται σημαίνει ότι το κουμπί ΟΚ κρατήθηκε πατημένο, οπότε ισχύει ο προηγούμενος κωδικός, δηλαδή το δεκαεξαδικό 20DF22DD. Επομένως καταφέρατε να φτιάξετε ένα αποκωδικοποιητή για RC-5 πρωτόκολλο που μπορεί να αναγνωρίζει όλα τα RC-5 τηλεχειριστήρια. Τώρα όπως και στην εισαγωγή θα αναρωτηθεί κάποιος: «Ωραία και τώρα τι;» Οπότε πάμε να δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για το που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό (φυσικά το τι μπορεί να κάνει κανείς τελειώνει εκεί που τελειώνει η φαντασία). 6. IR & Kodi Ένα απλό παράδειγμα χρήσης του IR αποκωδικοποιητή είναι να μπορείτε να χειριζόσαστε το Kodi από ένα τηλεχειριστήριο. Αν και υπάρχουν διάφοροι clients όπως το Yatse στο android που κάνουν την ίδια και καλύτερη δουλειά, πολλές φορές αποδεικνύεται πως οι απλές λύσεις είναι καλύτερες σε πραγματική χρήση. Για παράδειγμα προσωπικά περισσότερο με βολεύει να χρησιμοποιώ το τηλεκοντρόλ, παρά το κινητό ή το tablet για χειρίζομαι το Kodi. Επίσης το Kodi υποστηρίζει και το πρωτόκολλο CEC, το οποίο χρησιμοποιείται για να την ανταλλαγή εντολών και δεδομένων μεταξύ HDMI συσκευών, αλλά όπως θα ξέρουν αρκετοί παθόντες, κάποιοι κατασκευαστές (όπως η LG) όχι μόνο δεν αφήνουν όλες τις εντολές από το τηλεχειριστήριο να περνούν μέσω του CEC, αλλά αυτές που τελικά περνούν είναι τόσο λίγες που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές λειτουργίες. Όσον αφορά τον υπολογιστή τώρα, υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν κάποιους IR δέκτες του εμπορίου και μπορούν να κάνουν διάφορους αυτοματισμούς. Τέτοια προγράμματα είναι πχ το WinLIRC και το EventGhost, αλλά λόγο του ότι είναι ολίγον παρατημένα projects και ορισμένες φορές λίγο δύσχρηστα, επέλεξα να γράψω για τις ανάγκες μου ένα άλλο πρόγραμμα που κάνει παρόμοια δουλειά και ο κώδικάς του φυσικά είναι ανοιχτός για όποιον θέλει να το επεξεργαστεί ή να το εμπλουτίσει (για το source code δείτε την σημείωση στο τέλος του άρθρου). Αυτό που κάνει ουσιαστικά, είναι απλά να αντιστοιχεί τους κωδικούς του τηλεκοντρόλ σε shortcuts του πληκτρολογίου ή να τρέχει αρχεία, scripts κ.λ.π. με το πάτημα ενός κουμπιού του τηλεχειριστηρίου. Επίσης για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα, θα εξομοιώσουμε με το arduino έναν IR δέκτη της αγοράς και συγκεκριμένα τον Irman, του οποίου το κόστος ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ. Οι αλλαγές που χρειάζεται να κάνετε στον κώδικα βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο, οπότε το ανοίξτε το και ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία γράψτε το νέο πρόγραμμα στο arduino. Οπότε τώρα πλέον έχετε ένα Irman με κόστος μόνο μερικά ευρώ. ard_irman.ino Στην συνέχεια εγκαταστήστε και τρέξτε το παρακάτω πρόγραμμα. IR Key Repeater Αφού το τρέξετε θα δείτε το παρακάτω παράθυρο. Σε αυτό βλέπουμε μερικά κουμπιά και μια λίστα. Τα κουμπιά αυτά είναι τα εξής (αριστερά προς τα δεξιά): (1) Connect, σύνδεση του προγράμματος στον δέκτη. (2) Disconnect, αποσύνδεση από τον δέκτη. (3) Settings, τα settings του προγράμματος, στα οποία ρυθμίζεται την σειριακή usb θύρα. (4) Learn, εκμάθηση νέου τηλεχειριστηρίου. Πατάτε μια φορά το κουμπί και παραμένει ενεργοποιημένο, για να απενεργοποιήσετε την εκμάθηση πατήστε ξανά το κουμπί. (5) Import, εισαγωγή αρχείου εντολών ενός άλλου τηλεχειριστηρίου. (6) Save, σώσιμο των κωδικών σε ένα αρχείο (7) Bind, capture ενός shortcut του πληκτρολογίου. (8) Process, επιλέγοντας μια εντολή και πατώντας αυτό το κουμπί, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή ή ένα αρχείο το οποίο θέλετε να τρέχει με την εντολή αυτή. (9) Test, διαλέγοντας μια εντολή από την λίστα και πατώντας αυτό το κουμπί, εξομοιώνετε τι θα συμβεί όταν το πρόγραμμα λάβει αυτή την εντολή από τον δέκτη. (10) Delete, επιλέξτε μια εντολή και πατήστε το για να την σβήσετε από τον πίνακα. (11) Clear, σβήσιμο όλων των υποστηριζόμενων εντολών. Επομένως αρχικά πατήστε στο γρανάζι για να ανοίξουν τα settings του προγράμματος και από εκεί επιλέξτε την σειριακή θύρα στην οποία έχει βρει το λειτουργικό τον δέκτη και στην συνέχεια πατήστε Apply για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Ύστερα πατήστε το κουμπί (1) για να συνδεθείτε στο arduino και στην συνέχεια πατήστε το κουμπί (4). Στην συνέχεια αρχίστε να πατάτε ένα-ένα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σας μέχρι να δείτε τους κωδικούς να εμφανίζονται στο παράθυρο. Είναι σημαντικό να θυμάστε με ποια σειρά τα πατήσατε ώστε να θυμάστε ποιο είναι το κάθε κουμπί ώστε να ρυθμίσετε μετά τα shortcuts. Μια απλή μέθοδος είναι να ξεκινάτε πάντα από πάνω προς τα κάτω και με φορά από αριστερά προς τα δεξιά ή όπως αλλιώς σας βολεύει. Αφού τελειώσετε με την εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου, ξαναπατήστε στο πρόγραμμα το κουμπί (4) ώστε να βγει το πρόγραμμα από το learning mode και στην συνέχεια πατήστε το (6) για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Παρακάτω βλέπετε ένα παράδειγμα από το δικό μου τηλεχειριστήριο. Για να δώσετε τώρα λειτουργία σε κάθε πάτημα του κουμπιού του τηλεκοντρόλ υπάρχουν δυο τρόποι. Ο ένας είναι να κάνετε διπλό κλικ στο μεσαίο κελί της γραμμής της εντολής που θέλετε και να γράψετε μόνοι σας τον συνδυασμό που θέλετε (πχ Ctrl+Alt+A), αλλά αυτό μην το προτιμάται γενικά αν δεν ξέρετε ακριβώς την αναπαράσταση του κάθε πλήκτρου (πχ Control = Ctrl). Ο δεύτερος είναι να πατήστε μονό κλικ στο μεσαίο κελί και μετά το κουμπί (7) στο πρόγραμμα και στην συνέχεια πατήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων που επιθυμείτε να δώσετε στην εντολή αυτή. Επίσης για να αντιστοιχήσετε τα shortcuts του Kodi με το τηλεχειριστήριο θα χρειαστείτε αυτό το link, στο οποίο αναγράφονται όλες οι συντομεύσεις του Kodi. To αποτέλεσμα στην περίπτωση μου είναι το παρακάτω, αλλά αν δεν έχει κάποιος το ίδιο ακριβώς χειριστήριο δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσει το ίδιο αρχείο. Τέλος το checkbox δίπλα από κάθε εντολή (στο τρίτο κελί) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το repeat μιας εντολής. Αν παρατηρήσετε στα περισσότερα τηλεχειριστήρια όταν κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο τότε το LED του δέκτη συνεχίζει και αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι το χειριστήριο συνεχίζει να στέλνει την τελευταία εντολή (αυτό ουσιαστικά το κάνει στέλνοντας τον κωδικό 0xFFFFFFFF). Επομένως επειδή σε κάποιες περιπτώσεις είναι μη λειτουργικό ή ενοχλητικό κάτι τέτοιο, αν δεν έχετε επιλέξει το repeat, τότε το πρόγραμμα θα στείλει μόνο μια φορά την συντόμευση των πλήκτρων στο σύστημα ανεξάρτητα με το πόσο θα το κρατήσετε πατημένο. Για παράδειγμα στο κουμπί του volume χρειάζεται το repeat, αλλά στο OK/Enter όχι, στην περίπτωση του Kodi. Τώρα όσων αφορά τα τηλεχειριστήρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε της αγοράς, μια ιδέα ωστόσο είναι να πάρετε ένα φθηνό κοντρόλ από το ebay, σαν αυτά που χρησιμοποιούν για τις RGB led-οταινίες και να φτιάξετε ένα δικό σας layout να το εκτυπώσετε σε έναν έγχρωμο εκτυπωτή και με μια μεμβράνη να το βάλετε πάνω στο κοντρόλ. Διαφορετικά μπορείτε να αναστήσετε το τηλεκοντρόλ της παλιάς σας τηλεόρασης. Προσωπικά βρήκα ένα παλιό τηλεκοντρόλ, το οποίο δεν θυμάμαι από που είναι και πλέον το χρησιμοποιώ και είναι το παρακάτω. Ακολουθεί και ένα βίντεο με την χρήση του. Κάτω από την τηλεόραση θα δείτε και το arduino να αναβοσβήνει το LED του όταν λαμβάνει μια εντολή. Όποιος θέλει το source code από το IR Key Repeater μπορεί να μου στείλει προσωπικό μήνυμα και θα του τον στείλω. Υπόψιν, ότι ο κώδικας υπάγεται στο LGPL v3, επομένως όποιες αλλαγές γίνουν και είναι προς την ευκολία των υπολοίπων, καλό θα ήταν να κοινοποιηθούν και στο άρθρο. Τέλος το κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 4 έως 10 ευρώ, ανάλογα με του που ψωνίζετε (αν τα πάρετε από ebay με την ανάλογη αναμονή, τότε υπολογίστε 4-5 ευρώ). Σε όσους γενναίους τολμήσουν καλή επιτυχία και ότι σχόλια ή βοήθεια χρειαστείτε γράψτε μου εδώ.
  12. Κατασκευή ενός πάγκου εργασίας για όλες τις δουλειές! Μέρος 1-1 Πριν καιρό, πρέπει να 'ναι τρία χρόνια, καλοκαίρι ήταν, άδεια είχα, αλλά ένα πρόβλημα υγείας με κράταγε στο σπίτι, οπότε καλή είναι η ξεκούραση, αλλά κάποια στιγμή είχα αρχίσει και γύριζα σαν το "θηρίο στο κλουβί" ! ! ! Εκεί λοιπόν, στο γιαπί του ισογείου, βρισκόταν από πολλά χρόνια ένα ταλαίπωρο τραπέζι, με τέσσερα πόδια, αλλά ο διάβολος έχει περισσότερα!!! Βάλτε παρέα και μερικά καντάρια "τρέλα" .... Ε δεν ήθελε και πολύ, "μπήκε μέσα μου " και τη συνέχεια -σε συνέχειες - θα τη δείτε εδώ ! Βασική παράμετρος στο ζήτημα ήταν η γνωστή οικονομική κατάσταση, που τότε είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της. Το "περιεχόμενο λοιπόν της τσέπης" μου, με κοίταξε ειρωνικά και "έριξε το γάντι" της πρόκλησης.... Ε, και 'γω... το σήκωσα! "Η δουλειά θα γίνει με ότι υπάρχει εδώ ήδη, δεν αγοράζω "τίποτα" !!!" Βέβαια, αυτό πάταγε σε ένα σωρό πολύτιμη "σαβούρα" που είχα μαζέψει κατά καιρούς, και που τώρα θα μου έδινε το τρόπο να απαντήσω στην πρόκληση της εποχής! Άλλο βέβαια να το λες και άλλο να το κάνεις, και καθώς προχώραγε το πράγμα, όλο και νέες ιδέες φυτρώναν ακολουθώντας τα διάφορα "κατασκευαστικά" προβλήματα:!! Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια! ..................... Αυτά για σήμερα, ώρα να πάω κατά καναπέ μεριά !!!
  13. Βάψιμο κουτιού

    Δεν ξέρω αν είναι η σωστή ενότητα ( αν όχι, θα φτιάξω νέο θέμα [?] ) Μπορώ να βάψω άσπρο ματ την πρόσοψη και τα πλαϊνά από το κουτί μου χωρίς να έχω ασχοληθεί ξανά με βαψίματα ( κάτι κάγκελα είχα βάψει στο στρατό αν πιάνετε ) ; Επειδή είναι βαμμένα άσπρα ήδη με γυαλιστερή υφή ( δε ξέρω πώς να το πω ) γίνεται ή θέλει κάποια ειδική διαδικασία και να το πάω σε κάποιον ειδικό; Λέω να ξεκινήσω με την πρόσοψη καθώς έχω και έξτρα άλλες 2 ( χάρη στην nzxt ) για πειραματισμό Πώς μπορώ να το κάνω και τι προετοιμασία θέλει; Είναι γενικά εύκολο; To case είναι αυτό Ευχαριστώ προκαταβολικά
  14. Printrbot simple metal 3 axis upgrade

    Καλησπέρα σας! Με έχει πιάσει μία μανία κατασκευών αυτές τις μέρες. Τελείωσα σχεδόν μία αναβάθμιση στον εκτυπωτή και τελείωσε και το True Violet Για το δεύτερο θα τα πούμε εντός των ημερών O εκτυπωτής που έφτασε στα χέρια μου είναι ο Printrbot Simple Metal. Στα θετικά του ότι οι εκτυπώσεις του είναι αρκετά καλές, έχει Auto level άρα δε χρειάζεται όπως στον Wanhao Duplicator i3 που είδαμε μαζί σε πρόσφατη παρουσίαση να κάνουμε Level το bed κάθε τρεις και λίγο και επίσης, έχει μικρό μέγεθος. Τον παίρνεις πραγματικά και τον βγάζεις βόλτα. Το τελευταίο βέβαια σημαίνει και μικρή επιφάνεια εκτύπωσης. Εκτυπώνει μόλις 15x15x15cm και ήθελα το κάτι παραπάνω. Αφού τον περιεργάστηκα και αφού είδα ότι υπάρχουν έτοιμα kit από την εταιρία για αναβάθμιση με έπιασε το μικρόβιο. Από την εταιρία μπορεί κάποιος να αναβαθμίσει τον άξονα x και τον άξονα z. Εγώ όμως τα ήθελα μονά ζυγά δικά μου και ήθελα και τον y. Αμ πως!!! Και που λέτε μπήκαν κάτω μολύβια και χαρτιά για να βγάλω ένα κοστολόγιο. Χρειάστηκα 4 μπαρες διαμέτρου 8mm και μήκους 40cm ---------------------------------------------------------> 20ευρω 2 μπάρες διαμέτρου 12mm και μήκους 40cm ---------------------------------------------------------> 10ευρω 1 και κάτι μέτρα ιμάντα GT2 ----------------------------------------------------------------------------------> το είχα τελικά καταχωνιασμένο κάπου στην αποθήκη Ενα κομμάτι αλουμινίου 45x32 6mm πάχους 7075 dead flat -----------------------------------> 23ευρώ και το δύσκολο.... Μία Acme ντίζα που μου έβγαλε τη Παναγία μέχρι να τη βρω. -----> 35ευρώ Είμαστε λοιπόν συνολάκι 88ευρώπουλαααααα Printrbot simple metal x axis upgrade Πρώτος έγινε upgrade o πιο εύκολος άξονας που δεν είναι άλλος από τον άξονα x Ξεβιδώθηκε το μαμα bed βγήκε ο εργοστασιακός ιμάντας, βγήκαν οι εργοστασιακές μπάρες μπήκαν οι νέες, νέος ιμάντας και βίδωμα. Συγκριτικά το μαμα bed Με το νέο παρακάτω Printrbot simple metal y axis upgrade Μετά σειρά πήρε ο άξονας y που με δυσκόλεψε περισσότερο. Η δυσκολία είναι ότι έπρεπε να γίνει μία προέκταση του σκελετού για να χωρέσουν οι 40cm μπαρες. Με προσοχή, καλό μέτρημα, ποντάρισμα, τρύπημα και τις ανάλογες φρεζάτες βίδες για να μην ενοχλείται η διαδρομή, ο σκελετός μεγάλωσε. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντικαταστήσω το 7075 αλουμίνιο με στρατζαριστό για να μοιάζει όσο γίνεται πιο εργοστασιακός. Printrbot simple metal z axis upgrade Και τέλος ο πονεμένος άξονας z. Η εταιρία αν δείτε στο Site της δίνει το upgrade kit μαζί με το παρακάτω αλουμίνιο με έτοιμες πακτωμένες τις 12άρες μπαρες. Ο λόγος; Επειδή για αν τις βγάλετε θέλετε βαριοπούλα Προσωπικά με μία πόντα και με μία ματσόλα σφαιριδίων κατάφερα με 10-15 χτυπήματα να βγάλω τις παλιές και να βάλω τις νέες και να βάλω και την περιβόητη μακρύτερη ντίζα που έψαχνα εναγωνίως. Και κάπως έτσι καλά μου παιδιά μετά από μία μέρα εργασιών φτάσαμε εδώ η μελαμίνη από κάτω έχει μπει και έχει βιδωθεί πάνω της ο εκτυπωτής (κάποια στιγμή να θυμηθώ να περάσω κάνα PVC ) μιας και το μετατοπισμένο πλέον κέντρο βάρους το έκανε να παίρνει τη μία μεριά. Γι' αυτό το σκοπό επιστρατεύτηκε και ελαστικό ενισχυμένο με λινό, με το οποίο πέρα από τα ποδαράκια, ντύθηκαν και οι γωνίες αλλά και η μελαμίνη απο κάτω και ο θόρυβος πλέον έχει μειωθεί αισθητά! Εγιναν οι πρώτες δοκιμές όλα λειτουργούν ρολόι και τη Δευτέρα αναμένω και ταινιούλα για να πάρει τη θέση της στο bed. είμαι κατι παραπάνω από απλά ευχαριστημένη. Με ~100ευρώ και με μία μέρα δουλίτσα, έχω αρκετά μεγάλες διαστάσεις για εκτύπωση. Περίπου 30x30x25cm. Μένει να μπει ένα heated bed και θα κάνει καιρό να με απασχολήσει το θέμα αναβάθμισης για 3d printer. Cheers!
  15. Plexi Bench Modular 69 - worklog - κατασκευή

    Plexiglass Benchtable Modular 69 worklog project Εισαγωγή Το κουτάκι έχει ολοκληρωθεί και μετά από την πρώτη προσπάθεια για modding που είχα κάνει (και την βελτίωση) του project '' Pumpkin Dr.Dre και την αλλαγή του σε Viper69 ''είπα να φτιάξω ένα benchtable από plexiglass το '' Plexi Bench Modular 69''. Το modular που αναφέρω είναι επειδή εξαρτάται, αν βάλεις full atx ή micro/mini atx μητρική διαμορφώνεται και ανάλογα. Στην περίπτωση micro/mini atx μητρική η τελική του εικόνα είναι όπως φαίνεται παραπάνω! Στην περίπτωση full atx στο δεύτερο επίπεδο που τοποθετείται η μητρική αφαιρούνται τα μεταλικά κολωνάκια και το διαφανές plexiglass. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και κόστος plexiglass 3mm (κόστος 10€) plexiglass σωλήνας 2m διάμετρος 13mm (κόστος 6€) σιδηροσωλήνας διάμετρος 15mm - τοίχωμα 1mm ( κόστος 90cm/3€) ποδαράκια (τα είχα αγοράσει παλιότερα (κόστος 6,5€) 9 σφιγκτήρες (κόστος 18€/2€ τεμάχιο) 8 μεταλλικοί αποστάτες (2€/0.25€ τεμάχιο) 2 led (κόστος 0.20€) 2 button (κόστος 0.40€/τεμάχιο →0.80€) καλώδια (κόστος 3€) sleeve kit black και red (κόστος 1m/0.90€ →2€) θερμοσυστελλόμενα usb3 cable (υπήρχε) βίδες, ροδέλες και παξιμάδια 2€ Σύνολο 54€ Εργαλεία Σέγα, τρυπάνι, πολυεργαλείο για τρίψιμο κόψιμο και λείανση, γυαλόχαρτα, σφιγκτήρες, πιστόλι θερμού αέρα, κολλητήρι, πινέλο, κόφτης χαλκοσωλήνα, έφτιαξα και μια βάση για να μπορώ να λυγίσω το plxeiglass κατά γωνία 90° Κατασκευή - Κόψιμο plexiglass και άνοιγμα οπών, για το άνοιγμα τρυπών στις 4 γωνίες και σωστό κεντράρισμα τοποθέτησα τα 3 κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο και άρχισα το τρύπημα με τρυπάνι 2mm εναλλάσσοντας κλιμακωτά το μέχρι τα 10mm, μετά ένα ένα τα κομμάτια plexiglass για να ανοίξω τρύπες 13mm. Το τρύπημα και των τριών κομματιών μαζί έγινε με την βοήθεια των σφιγκτήρων σε κάθε γωνία. - Ακολούθησε το άνοιγμα των οπών για τις θέσεις της μητρικής, του δίσκου και μετά μεγαλύτερων για να μπορέσω να κάνω τα κοψίματα με την σέγα. - Ακολούθησε το σημάδεμα και το κόψιμο της βάσης στήριξης του τροφοδοτικού - Ακολούθησε το σημάδεμα και το κόψιμο της βάσης στήριξης της μπάρας στήριξης σε περίπτωση που τοποθετηθεί κάποια pci κάρτα ή gpu - Στην συνέχεια ακολούθησε η κοπή του σωλήνα plexiglass και του χαλκοσωλήνα που το τρίψιμο του έγινε με σφουγγάρι κουζίνας για να γυαλίσει και τοποθέτηση του σε βραστό νερό με ξύδι (εν τέλει άλλαξα γνώμη και δεν τους χρησιμοποίησα) αλλά τους αντικατέστησα με σιδηροσωλήνα ασημί. Οι σωλήνες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τα 3 επίπεδα. Ο σωλήνας plexiglass χρησιμοποιήθηκε ως βάση και πέρασα από πάνω τους, τους μεταλλικούς σωλήνες. - Εδώ είναι το πάνω καπάκι και το κόψιμο που έγινε για να εξέχει το cpu cooler, επειδή χρησιμοποίησα μητρική 775 έκανα λάθος και στο άνοιγμα της τρύπας και αναγκάστηκα όταν το έστηνα με την s1151 να ξανά κόψω το άνοιγμα. - Στην συνέχεια ακολουθεί η σχεδίαση και το κόψιμο το front panel (led, button και usb3), οι κολλήσεις και sleev των καλωδίων - Στην συνέχεια είναι τα κομμάτια/ πλαίσια στήριξης τροφοδοτικού, δίσκων και front panel που θα κουρμπάρω με την βοήθεια του bend tool που έφτιαξα και του θερμοπίστολου. και εδώ όλα μαζί ολοκληρωμένα και τοποθετημένα για σημαδέψω και ν'ανοίξω τρύπες για να τα στηρίξω **Λόγω του plexiglass πάχους 3mm τοποθετήθηκε ένα επιπλέον κολωνάκι στο μέσον για να μην λυγίζει λόγω του βάρους της μητρικής με τα πράγματα πάνω και του τροφοδοτικού στα 2 επίπεδα, φαίνεται στις φωτογραφίες της συναρμολόγησης παρακάτω. Συναρμολόγηση και στήσιμο και ολοκληρωμένο το Plexiglass Benchtable Modular 69 Το δεύτερο project μου τελείωσε Plexiglass Benchtable Modular 69 Ελπίζω να σας αρέσει
  16. Στο δεύτερο τμήμα του οδηγού θα δούμε την εγκατάσταση του Wordpress ωστε να προχωρήσεις μετά στην δημιουργία του website σου. Στο πρώτο τμήμα του οδηγού είδαμε πως γίνεται η κατοχύρωση ενός domain name, η επιλογή hosting, καθώς και πως ενώνονται αυτά τα δύο. Σου προτείνω να χρησιμοποιήσεις ένα CMS, δηλαδή ένα Content Management Software, το οποίο θα σε βοηθήσει να κάνεις αλλαγές στις σελίδες σου, με εύκολο τρόπο και χωρίς να ασχοληθείς ποτέ με κώδικα. Η κορυφαία επιλογή για αρχάριους (και όχι μόνο) είναι το Wordpress, λόγω της απλότητάς του, αλλά και της τεράστιας βάσης του με plugins και themes. 1. Λήψη/Ανέβασμα εγκατάστασης Wordpress Πρώτα λοιπόν, κατεβάζεις το Wordpress από εδώ: https://wordpress.org/download/ Υπάρχει και στα Ελληνικά, με Ελληνικό admin πάνελ, εδώ: https://el.wordpress.org/ Αφού κατεβάσεις το .zip με το τελευταίο wordpress, θα κάνεις είσοδο στο cPanel του server σου και μετά θα πας στο File Manager. Εκεί, θα πλοηγηθείς στο φάκελο public_html και θα επιλέξεις το Upload ώστε να ανεβάσεις το .zip αρχείο. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, θα πατήσεις το [Go Back to “/home/.../public_html”]. Μετά, επιλέγεις το αρχείο που ανέβασες και πατάς το Extract και κάνεις Extract files στο public_html που σου προτείνει. Μόλις ολοκληρωθεί το extraction πατάς το close. Το extraction δημιουργεί το φάκελο wordpress, αλλά δεν το θέλεις αυτό, γιατί αλλιώς η σελίδα σου θα είναι π.χ. jpavly.gr/wordpress. Οπότε θα κάνεις διπλό κλικ στο εικονίδιο του φακέλου και θα μπεις στο φάκελο "wordpress". Εκεί πατάς το Select All και όπως είναι τα επιλεγμένα αρχεία, τα πιάνεις και τα κάνεις drag & drop αριστερά στο public_html. Τώρα το site σου θα απαντάει στο root φάκελο, π.χ. jpavly.gr! 2. Δημιουργία MySQL βάσης Επιστρέφουμε στο cPanel για να δημιουργήσουμε την MySQL βάση για να λειτουργήσει το Wordpress. Για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε το MySQL Database Wizard. Στο πρώτο βήμα δίνεις το όνομα της βάση, π.χ. jpavly_db. Σημειώνεις αυτό το όνομα. Στο δεύτερο βήμα δίνεις το όνομα του db user, π.χ. jpavly_root. Σημειώνεις το όνομα και το Password που θα δώσεις. Εννοείται ότι προσέχεις ώστε να είναι ισχυρό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κουμπί Generate password που υπάρχει ακριβώς δίπλα. Στο τρίτο βήμα δίνεις All Privileges στον χρήστη που έφτιαξες και ολοκληρώνεται και αυτό το βήμα. 3. Εγκατάσταση Wordpress Τώρα έχεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσεις την εγκατάσταση του Wordpress. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να μπεις στο URL σου, π.χ. www.jpavly.gr Η εγκατάσταση είναι κυριολεκτικά παιχνιδάκι. Ακολουθείς τον Wizard και στο σημείο που σου ζητάει στοιχεία βάσης, βάζεις ότι δημιούργησες πριν: Μετά θα πατήσεις το Submit και τέλος το Run the install. Στο επόμενο βήμα θα δώσεις το όνομα του site σου, το username που θέλεις να κάνεις είσοδο (μην βάλεις admin ή root), ένα secure password και το email σου. Τέλος, πατάς το Install Wordpress και μετά την ολοκλήρωση κάνεις Login για πρώτη φορά στο Admin Panel σου! Στο επόμενο (και τελικό τμήμα) θα αναλύσουμε το Wordpress και το πως κινείσαι στα πρώτα βήματα!
  17. Ποιο DIY άρθρο θα θέλατε να δείτε στο TheLab.gr

    Καλησπέρα σας! Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τι άρθρο θα θέλατε να δείτε στο Site. Για παράδειγμα έχουν φτιαχτεί διάφοροι οδηγοί όπως Sleeve, Σεγα, Πριόνι και λοιπα που μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.thelab.gr/forums/forum/167-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9/ Ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο ώστε να σας βοηθήσει όσον αφορά τον υπολογιστή σας ή ότι DIY έχετε στο μυαλό σας (ναι οκ δε θα γράψουμε οδηγό για τοποθέτηση κουζίνας )
  18. Ακούω συχνά την απορία "πως ανεβάζεις ένα site;". Φυσικά, υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι ενδεχομένως να κάνουν τη δουλειά πολύ καλύτερα, αλλά ναι, αν θέλεις να το προσπαθήσεις αξίζει. Και φυσικά, αυτό το θέμα είναι πολυδιάστατο, θα προσπαθήσω να διατηρήσω μία μέση γραμμή για να καλυφθούν πολλές περιπτώσεις. Χρειάζεσαι μερικά χρήματα για να ξεκινήσεις και μετά ακολουθείς τα βήματα που αναφέρω! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Έστω ότι έχεις μία επιχείρηση, για παράδειγμα, ηλεκτρολόγος. Θέλεις να έχεις μία online παρουσία, γιατί όπως κι αν το κάνουμε, 2016 έχουμε και η προβολή είναι καλή, με όποιο μέσον κι αν την κάνεις. Ας πούμε ότι σε λένε Γιώργο Ρευματίδη. Βήμα 1ο: Domain name Ξεκινάμε από το πρώτο βήμα: βρίσκεις ένα domain name. Δηλαδή, η διεύθυνση που θα "απαντάει" η σελίδα σου. Για να βρεις ένα διαθέσιμο, ψάξε εδώ: http://www.gr Όχι, μην πας στον Χ registrar (αυτά τα sites που αγοράζεις domain names) που έχει πιο όμορφο ψαχτήρι. Έτσι την πάτησα μία φορά, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο, εύηχο όνομα, και 2 μέρες μετά το είδα κλεισμένο από τον ίδιο registrar. Tips για όμορφο, λειτουργικό domain name: Να "ακούγεται", δηλαδή να είναι λέξη, όχι αρχικά κλπ (αρνητικό παράδειγμα: grgrevmatid.gr) Να είναι όσο το δυνατόν μικρό και μην έχει πολλές παύλες (αρνητικό παράδειγμα: g-revmatidis-ilektrologos.gr) Προσωπική άποψη, έχει να κάνει με το πως το λες, να είναι ευκολοπερίγραπτο στο τηλέφωνο αν θα το επικοινωνείς τακτικά από εκεί (αρνητικό παράδειγμα: electrawdouleies.gr = σε φαντάζομαι στο τηλέφωνο να λες: ηλεκτροδουλειές με όλα "e", "c" αντί για κάπα και το "O" με "aw", στο "leies" με "έψιλον-γιώτα") Μόλις βρεις λοιπόν το domain name, τότε πας στον domain registrar που σου γυάλισε και το κλείνεις. Το κόστος για ένα .gr είναι ενδεικτικά 20-25€ η διετία. Βήμα 2ο: Hosting Μετά το όνομα, πάμε στο hosting, δηλαδή το χώρο στον οποίο θα φιλοξενείται η μελλοντική σελίδα σου, ενδεχομένως και το email σου. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οι επιλογές κυριολεκτικά είναι ατελείωτες. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας εδώ: "ότι πληρώνεις, παίρνεις" αλλά αφορά τα οικονομικά πλάνα κυρίως. Η αγορά είναι δυστυχώς γεμάτη από "hosters" που χρεώνουν 10πλάσιες τιμές χωρίς υποστήριξη, τεχνογνωσία. Εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να το κάνεις μόνος, προφανώς θέλεις να γλιτώσεις χρήματα. Οπότε κοιτάς μόνο shared περιβάλλοντα. Αυτό σημαίνει ένα μηχάνημα (συνήθως virtual) που έχει επάνω από μερικές 10άδες, μέχρι αρκετές 100άδες websites που μοιράζονται τις επιδόσεις. Αλλά για μία "απλή" σελίδα είναι ΟΚ. Τα κριτήρια σου είναι τα εξής: Datacenter location: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο σύντομα θα φτάσουν οι αναγνώστες στη σελίδα σας. Linux, Windows: Αν ακολουθήσεις τον οδηγό και επιλέξεις ένα Wordpress cms, σου προτείνω Linux για καλύτερες επιδόσεις. Βάση δεδομένων, FTP account, mailboxes, bandwidth: Οπωσδήποτε 1 βάση MySQL, να υπάρχει και FTP account. Ο αριθμός των mailbox εξαρτάται από σένα, ενώ το bandwidth συνήθως είναι αρκετό στις περισσότερες περιπτώσεις. CPanel, Plesk, ή χωρίς panel: Το πάνελ διαχείρισης θα σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι το "κομμάτι" του μηχανήματος που σου αναλογεί. Ανεβοκατεβάζεις αρχεία, κάνεις backup, στήνεις τα mail σου, διαχειρίζεσαι την βάση σου κλπ. Προσωπικά προτείνω πάντα το CPanel, λύνει χέρια. Υποστήριξη: βασικό! Θεώρησε δεδομένο ότι ένα shared περιβάλλον θα παρουσιάσει πρόβλημα, καλό είναι να μην είναι νοικιασμένο σε ένα υπόγειο στο Bangladesh. Ένα ενδεικτικό κόστος, είναι τα 50€ το χρόνο. Θα βρεις πολύ ακριβότερα, αλλά και φθηνότερα. Βήμα 3ο: Πως δένουν αυτά τα 2; Μόλις έχεις στα χέρια σου domain name και hosting, θα πάρεις από τον hoster σου τους λεγόμενους NS (Name Servers). Τότε, θα πάρεις αυτές τις δύο διευθύνσεις (π.χ. ns1.thelab.gr, ns2.thelab.gr) και θα τις ρυθμίσεις στα αντίστοιχα πεδία στο διαχειριστικό panel του domain name σου. Μετά από μερικές ώρες, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των NS. Μόλις κάνεις και αυτό το βήμα, μπορείς να δημιουργήσεις παράλληλα και να αρχίσεις να χρησιμοποιείς τα mailbox που έχεις δημιουργήσει. Αυτά τα 3 βήματα ολοκληρώνουν τις πρώτες σου, απαραίτητες, αγορές και ενέργειες για να σηκώσεις τη σελίδα σου. Με γειά! Στο επόμενο επεισόδιο: Οδηγίες για την υλοποίηση της σελίδας, όπου είναι πιο τεχνικού επιπέδου. Θα εγκαταστήσουμε το Wordpress, και θα φτιάξουμε τις βασικές ενότητες.
  19. DIY project 1: PC remote control

  20. Πρόλογος Ήρθε λοιπόν η ώρα για το τρίτο DIY project. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τα προηγούμενα δυο projects, που το πρώτο ήταν η κατασκευή ενός IR receiver για τον έλεγχο ενός υπολογιστή και το δεύτερο η κατασκευή ενός Ethernet DMX controller με υποστήριξη για Art-Net. Αυτή τη φορά θα κατασκευάσουμε ένα δικτυακό wi-fi 3-φασικό ενεργειακό μετρητή για οικιακή χρήση, με τον οποίο θα μπορεί κάποιος να μετρά τη συνολική οικιακή κατανάλωση ενέργειας, να βλέπει την ιστορικότητα και έτσι, θα μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα τις καταναλώσεις του. Η δυσκολία αυτού του project είναι μεγαλύτερη από τα προηγούμενα και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν θελήσει κάποιος να εγκαταστήσει τις εφαρμογές που έχω φτιάξει - στις οποίες θα αναφερθούμε στην πορεία - σε πλατφόρμες που δεν υποστηρίζονται από τα αρχεία που θα σας δώσω. Το καλό όμως από την άλλη είναι ότι αν κάποιος θέλει, με λίγο παραπάνω κόπο, μπορεί αν το κάνει σχεδόν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και λειτουργικό. Η μέτρηση της κατανάλωσης είναι πολύ σημαντική για μια κατοικία, ένα γραφείο ή ένα μαγαζί (για ευκολία θα αναφέρομαι σε όλα αυτά ως οικιακά), γιατί με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εύρεση των φορτίων που καταναλώνουν περισσότερο, την χρονική στιγμή που το κάνουν, όπως επίσης και την ποσότητα και την ποιότητα των σύνθετων μη γραμμικών φορτίων. Έτσι είναι δυνατή η εξοικονόμηση ενέργειας, που συνεπάγεται και μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ. Φυσικά υπάρχουν φορτία (συσκευές δηλαδή) τα οποία δεν μπορούμε να απενεργοποιήσουμε καθόλου, αλλά υπάρχουν και φορτία τα οποία ενώ καταναλώνουν αρκετά θα μπορούσαμε να τα απενεργοποιούμε σε διάφορες χρονικές στιγμές μέσα στην ημέρα. Γενικά με την μέτρηση της κατανάλωσης, είτε στιγμιαία είτε κατά την διάρκεια της ημέρας, μπορούμε να μοντελοποιήσουμε το ενεργειακό προφίλ ανά ώρα, ημέρα, εποχή κλπ και ταυτόχρονα να μειώσουμε την κατανάλωση μειώνοντας κάποια φορτία. Το project αυτό, εμπλέκει αρκετά πράγματα μαζί, όπως τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, ο προγραμματισμός και τη γνώση κάποιων λειτουργικών συστημάτων (ανάλογα με το ποιο θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε στην πορεία). Όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά χρειάζεται απόλυτη προσοχή, γιατί η τάση του δικτύου μπορεί να σκοτώσει και στο project αυτό ίσως χρειαστεί να έρθετε σε "επαφή" με καλώδια που έχουν επικίνδυνη τάση. Επομένως, ΠΡΟΣΟΧΗ στην τάση του δικτύου και μην προχωρήσετε σε κανένα βήμα αν δεν γνωρίζεται ακριβώς τι κάνετε και πως θα το κάνετε. Αν δεν γνωρίζετε ή νιώθετε ανασφάλεια μην το επιχειρήσετε! Περί AC Πριν προχωρήσουμε στα ενδότερα του project, θα πρέπει να δούμε κάποια θεωρητικά θέματα όσον αφορά στα ηλεκτρολογικά, ώστε να γίνει κατανοητό τι χρειάζεται να κάνουμε, ποια είναι τα προβλήματα και πως αντιμετωπίζονται. Θα προσπαθήσω ωστόσο να κρατήσω την θεωρία σε απλά επίπεδα, καθώς δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση του project. Παρ' όλ' αυτά για να κατανοήσετε το πως ακριβώς λειτουργεί ο κώδικας, θα την χρειαστείτε σίγουρα. Η ονομαστική χαμηλή εναλλασσόμενη τάση AC του δικτύου της ΔΕΗ που έχουμε στα σπίτια μας είναι 230V/50Hz για την μονοφασική και 400V/50Hz για την τριφασική, με διακύμανση +/-10%. Τα 230V είναι η τάση που φτάνει στις πρίζες μας στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα 50Hz είναι ο ρυθμός με τον οποίο εναλλάσσεται η τάση γύρω από τα 0V. Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. H τάση αυτή παρότι λέγεται χαμηλή, ως γνωστόν μπορεί να σκοτώσει, γι' αυτό και θέλει και προσοχή οποιοσδήποτε χειρισμός που έχει να κάνει με αυτήν. Αν μετρήσει κάποιος με ένα πολύμετρο σε μια πρίζα, το πιο πιθανό είναι ότι θα δει πως η τάση δεν θα είναι ακριβώς 230V, αλλά λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Αυτό είναι η διακύμανση. Η τάση από μόνη της, δεν σημαίνει κατανάλωση. Για να υπάρχει κατανάλωση ισχύος χρειάζεται ένα φορτίο (μια συσκευή ουσιαστικά), το οποίο θα τραβήξει ρεύμα από το δίκτυο της τάσης. Αρχικά θα υποθέσουμε ότι έχουμε ένα απλό ωμικό φορτίο, όπως μια λάμπα πυρακτώσεως. Το απλό ωμικό φορτίο είναι αυτό το οποίο δεν περιέχει καμία χωρητικότητα ή επαγωγή, δηλαδή δεν είναι σύνθετο φορτίο. Το αντίστοιχο κύκλωμα είναι το παρακάτω: Κύκλωμα με ωμικό φορτίο Η τάση και το ρεύμα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα Ρεύμα/Τάση Η κατανάλωση είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω Ισχύς Στις εικόνες αυτές παρατηρούμε ότι το ρεύμα με την τάση είναι συμφασικά (δηλαδή μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, περνώντας ταυτόχρονα από τον άξονα των 0V) και ότι η κατανάλωση της ισχύος είναι πάντα θετική ακόμα και όταν το ρεύμα με την τάση είναι αρνητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί η ισχύς, είναι το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα, οπότε- στην περίπτωση που εξετάζουμε - αποκτούν ταυτόχρονα και τα δυο αρνητικό πρόσημο, με αποτέλεσμα η ισχύς να παραμένει θετική. Εκτός από τα ωμικά φορτία υπάρχουν και τα σύνθετα φορτία τα οποία εκτός από ωμική παρουσιάζουν και πυκνωτική ή επαγωγική συμπεριφορά. Τέτοια φορτία είναι συνήθως τα ψυγεία, οποιοσδήποτε AC κινητήρας (πχ σεσουάρ, κλιματιστικά, απορροφητήρες) και διάφορες άλλες οικιακές συσκευές. Επομένως το αντίστοιχο κύκλωμα είναι το παρακάτω. Κύκλωμα με ωμικό και επαγωγικό φορτίο Όσον αφορά το ρεύμα, την τάση και την ισχύ στην περίπτωση των σύνθετων φορτίων παρατηρείται το παρακάτω φαινόμενο. Ρεύμα, τάση και ισχύς Στην εικόνα βλέπουμε πως το ρεύμα δεν είναι συμφασικό με την τάση και ότι έχουμε χρονικές περιόδους όπου η ισχύς είναι αρνητική. Αρνητική ισχύς σημαίνει ότι το φορτίο καταναλώνει μέρος της ενέργειας που τραβάει από το δίκτυο, αλλά επιστρέφει κάποιο μέρος της πίσω σε αυτό. Με άλλα λόγια, ένα μέρος από την συνολική ισχύ που απορροφά το φορτίο μας από το δίκτυο, δεν καταναλώνεται από το φορτίο, αλλά επιστρέφει στο δίκτυο. Η συνολική αυτή ισχύς ονομάζεται φαινόμενη ισχύς και είναι το άθροισμα της πραγματικής ισχύος (ενεργός) που καταναλώνει η συσκευή παράγοντας έργο και της ισχύος που δεν παράγει έργο (άεργος), η οποία επιστρέφει από τη συσκευή στο δίκτυο. Η φαινόμενη ισχύς μετριέται σε kVA (κιλοβολταμπέρ), η ενεργός σε kW (κιλοβάτ) και η άεργος σε kVAr (κιλοβολταμπέρ ρεακτίφ). Η ισχύς την οποία μετρά και χρεώνει το ρολόι της ΔΕΗ είναι η ενεργός, γι'αυτό και η ένδειξη στο ρολόι εκφράζεται σε kWh (κιλοβατώρες). Συνεπώς kWh είναι η ενέργεια που καταναλώνεται σε μια ώρα υπό σταθερή ισχύ 1 kW, με άλλα λόγια αν έχετε ένα φούρνο ο οποίος έχει ονομαστική κατανάλωση 1000W και τον αφήσετε μια ώρα ανοιχτό θα καταναλώσει 1 kWh. Αντίστοιχα αν έχετε μια λάμπα οικονομίας 10W τότε σε 100 ώρες (ή σε 4 μέρες και 4 ώρες), θα καταναλώσει 1 kWh (10W x 100h = 1kWh). Εκτός από τις 2 παραπάνω περιπτώσεις φορτίων όμως, υπάρχουν και τα σύνθετα μη γραμμικά φορτία. Μη γραμμικά φορτία είναι αυτά που το ρεύμα το οποίο τραβάνε από το δίκτυο, δεν έχει την μορφή του συνημιτόνου, αλλά μπορεί είναι απότομες αιχμές και μεταπτώσεις, οι οποίες με την σειρά τους δημιουργούν πολλές αρμονικές επάνω στο δίκτυο. Τέτοιες συσκευές για παράδειγμα είναι τα switching τροφοδοτικά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες πλέον DC συσκευές όπως τα τροφοδοτικά υπολογιστών, οθονών, laptop, κινητών, καμερών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, modem-router κ.λ.π. Δηλαδή τις συσκευές αυτές έχουμε παντού μέσα στο σπίτι μας. Τα switching τροφοδοτικά έχουν στην είσοδό τους ανορθωτές που μεταβάλουν την εναλλασσόμενη τάση του δικτύου σε συνεχή και πυκνωτές στους οποίους αποθηκεύουν αυτή τη συνεχή τάση για να τροφοδοτηθούν οι επόμενες βαθμίδες ισχύος του τροφοδοτικού. Οι πυκνωτές αυτοί δεν απορροφούν συνεχώς ρεύμα από το δίκτυο, αλλά μόνο όταν η τάση του δικτύου γίνει υψηλότερη από αυτήν που έχει την συγκεκριμένη στιγμή ο πυκνωτής. Από τη στιγμή που τάση του δικτύου γίνει χαμηλότερη, ο πυκνωτής παύει να απορροφά ρεύμα από το δίκτυο και εξακολουθεί –εκφορτιζόμενος- να τροφοδοτεί εκείνος τις βαθμίδες του τροφοδοτικού, μέχρι να έρθει το επόμενο υψηλό της τάσης του δικτύου, για να μπορέσει μέσα σε ένα απότομο παλμό ρεύματος να απορροφήσει όση ενέργεια έχασε! Συνεπώς το ρεύμα που απορροφά ένα τροφοδοτικό από το δίκτυο, δεν μεταβάλλεται ομαλά, αλλά περιέχεται υψηλούς παλμούς/ αιχμές. Αυτή η περίπτωση είναι και η πιο δύσκολη να μετρηθεί, αλλά θα δούμε παρακάτω ότι με την συσκευή μας μπορεί γίνει εύκολα, απλά με μια γρήγορη δειγματοληψία. Επομένως για να μετρήσουμε την κατανάλωση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μπορούμε να μετράμε πάντα το στιγμιαίο ρεύμα και την στιγμιαία τάση με μια γρήγορη δειγματοληψία. Επομένως, για την περίπτωση που έχουμε μόνο ωμικά φορτία η φαινόμενη ισχύς είναι πάντα ίση με την ενεργό/πραγματικά ισχύ, δηλαδή από το γενικό τύπο: S=P+Q*j S=P όπου S: φαινόμενη ισχύς, P: ενεργός ισχύς, Q: άεργος ισχύς και επειδή Q=0. Στην περίπτωση που έχουμε σύνθετα φορτία η φαινόμενη ισχύς είναι όντως το μιγαδικό διάνυσμα S=P+Q*j το οποίο φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα. Απ' αυτό συμπεραίνουμε ότι: P = S*cosφ Q = S*sinφ O λόγος cosφ είναι γνωστός και ως συντελεστής ισχύος, δηλαδή είναι ο λόγος της ενεργού ισχύς προς την φαινόμενη και φανερώνει τον τύπο των φορτίων που υπάρχουν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Οπότε όταν ο συντελεστής ισχύος είναι 1, τότε υπάρχουν μόνο ωμικά φορτία, ενώ αν είναι μικρότερος από την μονάδα, τότε υπάρχουν και επαγωγικά ή χωρητικά φορτία. (Σημ: για τις εξομοιώσεις χρησιμοποίησα το partsim [) Όπως αναφέραμε σε μια οικιακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να συναντήσουμε μονοφασική ή τριφασική τάση. Η διαφορά τους είναι πως σε αντίθεση με την μονοφασική εγκατάσταση, στην τριφασική έχουμε 3-φάσεις που η κάθε μια έχει διαφορά φάσης με την άλλη 120 μοίρες. Αυτό μπορούμε να το εξομοιώσουμε με το παρακάτω κύκλωμα Όπως παρατηρούμε οι 3 AC πηγές έχουν 6.66ms offset η μία από την άλλη δηλαδή το 1/3 των 50Hz, δηλαδή έχουν διαφορά φάσης 120ο η μία από την άλλη. Το αποτέλεσμα της εξόδου σε κάθε αντίσταση της κάθε φάσης είναι η παρακάτω. Επειδή τα μαθηματικά είναι αρκετά πιο περίπλοκα όσον αφορά στο τριφασικό, δεν έχει νόημα να μπούμε σε τέτοιες αναλύσεις, καθώς ο τρόπος υπολογισμού θα είναι κάπως διαφορετικός και θα τον δούμε στην συνέχεια. Υλικά Πριν μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες των μετρήσεων και των υπολογισμών της κατανάλωσης για το τριφασικό, θα πρέπει να δούμε πρώτα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε και την κατασκευή, γιατί έτσι είναι ευκολότερο να κατανοηθεί η μεθοδολογία. Πριν όμως αναφέρουμε λεπτομέρειες για την κατασκευή ας δούμε τι θέλουμε να φτιάξουμε ακριβώς και ποιος είναι ο στόχος. Θέλουμε μια συσκευή η οποία να είναι ικανή να μπορεί να μετρήσει την ισχύ σε ένα 3-φασικό οικιακό δίκτυο, στην συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να στέλνει ασύρματα τις μετρήσεις σε ένα server και τελικά, να τα παρέχει στο χρήστη σε μια κατανοητή μορφή, δίνοντας του τη δυνατότητα να βλέπει την ιστορικότητα αλλά και να κάνει παραμετροποιημένη αναζήτηση σε αυτά. Επομένως η λίστα με αυτά που θα χρειαστούν είναι η παρακάτω. Arduino UNO R3 ~ 3,2€ emonTx Arduino shield SMT ~ 15€ ESP8266 ~ 2.30€ 3x SCT-013-000, 100A current transformers ~ 14,5€ Jumber cable 2.54mm 1P-1P female-to-male ~ 1,44€ Τροφοδοτικό 220VAC / 9V AC γύρω στα 500mA ~5 με 10€ Τα παραπάνω υλικά έχουν κόστος περίπου 40-45€, το οποίο αν σας φαίνεται μεγάλο... δεν είναι. Ένας απλός 3-φασικός μετρητής ενέργειας ράγας χωρίς καμία συνδεσιμότητα ή άλλες νοστιμιές κάνει περίπου 50€ στο ebay, ενώ οι δικτυακοί ξεφεύγουν πολύ σε τιμή και κυμαίνονται από 200 ευρώ μέχρι 500€. Οπότε, εκτός από το μικρότερο κόστος και την ικανοποίηση να το φτιάχνει κάποιος μόνος του, έχει και τον έλεγχο στον κώδικα και στις λειτουργίες. Μέχρι στιγμής στο κόστος δεν έχουμε υπολογίσει τον server ο οποίος θα αποθηκεύει τις μετρήσεις σε μια βάση δεδομένων και στην συνέχεια θα τις παρουσιάζει στον χρήστη μέσω ενός web interface. Αυτός ο server μπορεί να είναι ένα raspberry pi ή ένας υπολογιστής με windows ή linux. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρίσκεται 24/7 σε λειτουργία, ώστε να συλλέγει συνεχώς τα δεδομένα και να τα αποστέλλει όταν ζητηθούν από τον χρήστη. Το κόστος ενός raspberry pi είναι περίπου 25€ για το model B+ 512 και 35€ για το Rpi 2 model B+ 1GB. Το δεύτερο φυσικά είναι καλύτερο, αλλά για την εφαρμογή είναι υπεραρκετό το πρώτο, οπότε μπορείτε να γλυτώσετε 10€. Το κόστος για το PC δεν το αναφέρω καν, μόνο αν κάποιος έχει ήδη ένα linux ή windows server, ο οποίος τρέχει 24/7 αξίζει να το χρησιμοποιήσει, αλλιώς με κλειστά μάτια το Raspberry Pi. Επίσης θα χρειαστεί ένας απλός μετρητής ενέργειας για να γίνει το calibration του μετρητή μας. Το κόστος του, αν δεν έχει κάποιος είναι περίπου 10-15€, αλλά λόγο του ότι τον χρειάζεστε μόνο για το calibration, μπορείτε να δανειστείτε από κάποιον άλλον. Ας δούμε τώρα τα υλικά, ένα-ένα και ας εξηγήσουμε την λειτουργία τους. Arduino UNO R3 To arduino όπως ξέρουμε ήδη από το πρώτο project είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης με τον επεξεργαστή ATmega328P της Atmel. Το UNO R3, σε αντίθεση με το nano που είχαμε δει, διαφέρει στο ότι έχει ένα αρκετά μεγαλύτερο PCB με pin-οσειρές για όλα τα pins του μικροελεγκτή. Κατά τα άλλα είναι ο ίδιος επεξεργαστής με τις ίδιες δυνατότητες και ο λόγος που επέλεξα αυτό το PCB είναι το επόμενο εξάρτημα. emonTx Arduino shield SMT Αυτό είναι πολύ απλό PCB που το μόνο που έχει επάνω είναι connectors και παθητικά υλικά (κυρίως αντιστάσεις). Η χρήση του είναι ότι σε αυτό συνδέονται τα CT (current transformers – μετασχηματιστές ρεύματος) και μια εξωτερική πηγή AC στα 10-12VAC, η οποία χρησιμοποιείται για reference. Είναι όντως ακριβό και μπορεί να το φτιάξει κανείς μόνος του, γιατί αποτελείται ουσιαστικά από διαιρέτες τάσης, την λειτουργία των οποίων θα δούμε αργότερα. Παρ' όλα αυτά προτίμησα να το αγοράσω αντί να το φτιάξω για 2 λόγους. Πρώτον επειδή το διαθέτει το forum Open Energy Monitor, το οποίο έχει κάνει την ανάπτυξη του κώδικα για το arduino και την διαθέτει ελεύθερα μαζί με οδηγίες για το πως να κατασκευάσει κάποιος ακόμα και τα PCBs μόνος του, οπότε τους αξίζει μια αμοιβή. Δεύτερον, επειδή είναι αισθητικά πιο όμορφο από το να είναι χύμα καλώδια, αντιστάσεις και διάτρητα PCB. Βασικά OK, το πρώτο είναι μόνο, το δεύτερο είναι για να χρυσώσω το χάπι. YHDC SCT-013-000 Αυτός είναι ένας μετασχηματιστής ρεύματος (CT), ο οποίος αποτελείται από έναν διαιρούμενο φερριτικό πυρήνα ο οποίος έχει την δυνατότητα να δημιουργεί επαγωγικά ένα εναλλασσόμενο ρεύμα έντασης ανάλογης με αυτήν που το διαρρέει. Η λειτουργία του είναι γραμμική και το ρεύμα που δημιουργεί είναι ανάλογο των τυλιγμάτων του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή. Ο κατασκευαστής για το συγκεκριμένο CT δίνει ότι είναι βαθμονομημένο ως 100:0.05, που σημαίνει ότι όταν το ρεύμα στον αγωγό θα είναι 100Α, τότε το ρεύμα στην έξοδό του θα είναι 0.05Α ή 50mA. Περισσότερα για τον συγκεκριμένο μετ/στη ρεύματος μπορείτε να διαβάσετε εδώ. ESP8266 H συσκευή αυτή είναι είναι ένα WiFi module με RS232-TTL interface. Δηλαδή έχει μια σειριακή θύρα στην ταχύτητα των 9600bps από την οποία προγραμματίζεται και δέχεται εντολές. Το module αυτό έχει μέσα ένα 32-bit επεξεργαστή στα 3.3V με ένα RF interface που είναι ικανό για ταχύτητες μέχρι και 72.2Mbps με sensitivity στα -71dBm. Οπότε υποστηρίζει 802.11b/g/n και παρέχει επίσης SDIO2.0, SPI, αισθητήρα θερμοκρασίας και η κατανάλωσή του στα χαρακτηριστικά 802.11b, CCK 1Mbps, POUT=+19.5dBm είναι 215mA και δεν ξεπερνά ποτέ τα 500mA σε κανένα mode λειτουργίας. Το module αυτό χρησιμοποιείται για να αποστέλλονται τα δεδομένα μέσω WiFi στον server χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο UDP και η απόσταση του από τον wireless router, με την ενσωματωμένη του κεραία, μπορεί να είναι και 370m σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ενδιάμεσα εμπόδια. Με εξωτερική κεραία η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να διαπεράσει περισσότερα εμπόδια. Το συγκεκριμένο module χρησιμοποιείται στο Open Energy Monitor (OEM), αλλά το πρόσθεσα εγώ στο PCB και στην συνέχεια στον κώδικα για να το υποστηρίζει. Βέβαια στο OEM χρησιμοποιούν το RFM12B το οποίο είναι ένας RF transmitter στα 433MHz, το οποίο νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό και είναι και πιο δύσχρηστο, ειδικά όταν υπάρχει ήδη μια Ethernet/WiFi υποδομή. Κατασκευή H κατασκευή είναι γενικά απλή μιας και τα κομμάτια είναι έτοιμα και δεν χρειάζεται να φτιάξετε κάποιο pcb ή να κάνετε πολλές κολλήσεις με διάτρητα pcb. Όμως θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες κολλήσεις επάνω στο emonTx Arduino shield και συγκεκριμένα θα κάνουμε μια μόντα και θα χρησιμοποιήσουμε τα pads τα οποία προορίζονται για το RFM12B για να κολλήσουμε το ESP8266 και θα αλλάξουμε κάποιες αντιστάσεις. Στην επόμενη εικόνα ακολουθεί το pinout του ESP8266. Το chip αυτό είναι 3.3V και αν σε οποιοδήποτε pin δεχθεί 5V μπορεί να καεί, καθώς είναι πιστοποιημένο μέχρι τα 4.5V. Το VCC είναι η τάση τροφοδοσίας των 3V3, το reset και το CH_PD πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω μιας αντίστασης 2ΚΩ στο VCC. To GND θα πρέπει να συνδεθεί στο GND του arduino, το TX του ESP μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας στο RX του arduino, μιας και το arduino μπορεί να διαβάσει σωστά TTL δεδομένα στα 3V3. Όμως το RX του ESP δεν πρέπει να συνδεθεί απ' ευθείας στο TX του arduino καθώς είναι 5V, οπότε χρειάζεται ένας διαιρέτης τάσης ώστε να ρίχνει την τάση. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε το σχηματικό διάγραμμα του emonTx shield. Στην δεξιά πλευρά βλέπουμε τις συνδέσεις του RFM12B, το οποίο συνδέεται στο arduino μέσω του SPI bus (SEL, SCK, MISO, MOSI). Όπως βλέπουμε το RFM ήδη τροφοδοτείται με 3V3, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αλλαγή. Επίσης επειδή και αυτό δεν είναι 5V tolerant, δηλαδή μπορεί να καεί αν δεχθεί 5V σε οποιοδήποτε pin, βλέπουμε ότι έχει κάποιους διαιρέτες τάσης στα pin του SPI του. Δυστυχώς από τις δοκιμές που έκανα οι τιμές αυτών των αντιστάσεων είναι πολύ μεγάλες και το ESP8266 δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, οπότε πρέπει να αλλάξουμε 2 αντιστάσεις σε έναν διαιρέτη και να τις μειώσουμε, ώστε να αυξηθεί στο ρεύμα. Στον κώδικα έχω χρησιμοποιήσει για TX (του arduino) το σήμα SCK (pin D13) και για RX (του arduino) το σήμα IRQ (pin D2). Επομένως, θα πρέπει να αλλάξουν οι αντιστάσεις στον διαιρέτη του SCK δηλαδή οι αντιστάσεις R7 και R20, οι οποίες θα πρέπει να πάρουν τιμές 2ΚΩ και 1ΚΩ αντίστοιχα. Καλό είναι οι αντιστάσεις να είναι SMD. Στην επόμενη φωτογραφία φαίνονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τα pins στα οποία θα συνδεθούν τα αντίστοιχα σήματα του ESP8266. Στην συνέχεια πρέπει να συνδέσουμε με ένα καλώδιο 1P-1P (αυτό που αναφέραμε στα υλικά μας), τα pads του emonTx shield που φαίνονται στην πάνω εικόνα με το ESP8266. Οπότε χρειαζόμαστε 4 καλώδια τα οποία πάνε στις 4 γωνίες του κονέκτορα του ESP που βρίσκονται τα σήματα VCC, GND, TX, RX. Ο connector είναι male pin-header, οπότε συνδέουμε τα 1P female pin στα 4 αυτά σήματα, οπότε μένει να τα συνδέσουμε πάνω στα pads, οπότε σας προτείνω να τα κολλήσετε με ένα κολλητήρι. Στην δική μου κατασκευή έχω βάλει male pin-headers, αλλά το έκανα αυτό γιατί πειραματιζόμουν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης, οπότε το χρειαζόμουν, αλλά σας προτείνω εσείς να κολλήσετε απ' ευθείας τα male pins του καλωδίου στα pads του emonTx. Τέλος μένει να συνδέσουμε και τις αντιστάσεις των 2ΚΩ στο ESP8266 που συνδέουν το RST και το CH_PD στα 3V3. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το κάνετε πάνω στο ίδιο το ESP για εξοικονόμηση χώρου και καλωδίων. Για να το κάνετε αυτό θα χρειαστείτε 2 smd αντιστάσεις και λίγο κόπο, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όπως το παρακάτω. Όπως φαίνεται εδώ, η αντίσταση ανάμεσα στο RST και το VCC (δεξιά) είναι απευθείας κολλημένη πάνω στα pins του connector, ενώ η άλλη αντίσταση είναι πρώτα κολλημένη στο CH_PD με μια κλήση προς τα έξω και μετά με ένα μικρό σύρμα στο VCC. Αφού τελειώσετε με τις κολλήσεις, τοποθετήστε τα δυο jumbers που είναι στην πλακέτα, στην δεξιά θέση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην φωτό φαίνεται και ότι έχω ταλαιπωρήσει πολύ το pcb του emonTx με τις δοκιμές και ότι έχω κολλήσει pin headers τα οποία όμως είναι άχρηστα, οπότε μην το κάνετε και εσείς. Τελειώνοντας θα πρέπει να συνδέσετε το emonTx shield στο arduino. Ευτυχώς αυτό είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέεται χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, οπότε απλά το τοποθετείτε επάνω στα pin headers του arduino UNO και το κουμπώνετε όπως φαίνεται στις δυο παρακάτω φωτογραφίες που δείχνουν και τις δυο πλευρές. Software & firmwares Αφού τελειώσαμε με την κατασκευή και την συνδεσμολογία και γενικά το hardware, είναι ώρα να ασχοληθούμε με το software. To software σε αυτό το project είναι αρκετό γιατί έχει και χωρίζεται στα παρακάτω. Κώδικας του arduino Κώδικας του server που δέχεται τα δεδομένα από το arduino Κώδικας του web server που απεικονίζει τα δεδομένα στον χρήστη Κώδικας του tester για να τεστάρετε τον server και το web interface Κώδικας του προγράμματος που δημιουργεί ψεύτικα cvs αρχεία για να κάνετε tests με την βάση δεδομένων. Arduino source code εδώεδώεδώ Energy meter server source code εδώ Σε αυτό το project θα δώσω όλο το source code και για τα πάντα, αλλά δεν θα μπω σε ανάλυση του κώδικα, καθώς δεν είναι ο σκοπός του άρθρου. Όμως ζητώ αν κάποιος κάνει αλλαγές και προσθέσει κάποιες λειτουργίες ή βελτιώσει κάποια πράγματα, να ποστάρει τις αλλαγές ώστε να είναι διαθέσιμες και στους υπόλοιπους. Είναι το πιο απλό και εύκολο πράγμα που μπορώ να ζητήσω. Για να κάνετε compile το firmware θα χρειαστείτε την ΕmonLib την οποία θα βρείτε και για να την εγκαταστήσετε και να κάνετε compile τον κώδικα, έχω περιγράψει ήδη την διαδικασία αυτή και . Υπόψη, ότι θα χρειαστείτε σίγουρα να κάνετε κάποιες αλλαγές στον κώδικα, οπότε μην τα κλείσετε. Παρακάτω στο άρθρο θα μιλήσουμε για το calibration του μετρητή, ώστε να έχει καλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις που κάνει και για να κάνετε σωστό calibration θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες παραμέτρους μέσα στον κώδικα. Ο κώδικας του server είναι αρκετά απλός και το μόνο που κάνει είναι να ακούει σε μια UDP πόρτα για δεδομένα από κάποιο μετρητή. Μόλις λάβει σωστά δεδομένα με ένα συγκεκριμένο binary πρωτόκολλο που έχω φτιάξει (μπορείτε να το δείτε στον κώδικα), τότε αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά μαζί με ένα timestamp σε μια sqlite βάση δεδομένων και απαντά στον μετρητή με ένα απλό OK. Ο κώδικας είναι cross-platform και μπορείτε να τον κάνετε compile σε οποιοδήποτε λειτουργικό. Ωστόσο για ευκολία στο τέλος της σελίδας εκτός από τον κώδικα θα βρείτε και τα executable για διάφορες πλατφόρμες όπως Raspberry Pi, Debian Linux x86_32, Windows x86_32. Επίσης στο τέλος της σελίδας εκτός από τον κώδικα και τα executables, θα βρείτε και έτοιμα projects για τον eclipse-cdt για την κάθε πλατφόρμα για ευκολία. Στην περίπτωση όμως του Raspberry, το project είναι μεν για τον eclipse-cdt, αλλά χρειάζεται και το chain-tool του Linaro και συγκεκριμένα το “arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian”. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορείτε να κάνετε cross-compilation για το Raspberry σε περιβάλλον Linux, τότε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά . Παραμετροποίηση του μετρητή bray's terminal Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το μήνυμα εκκίνησης της συσκευής, μετά από το οποίο φορτώνει το configuration από την EEPROM και παράλληλα τυπώνει και τα περιεχόμενά της. Υπολογίζει το checksum της EEPROM και το συγκρίνει με το checksum του configuration που είναι σωσμένο στην EEPROM και αν το βρει ίδιο τότε φορτώνει το configuration από την EEPROM, αλλιώς φορτώνει τα defaults. Στην συνέχεια τυπώνει το configuration (στην εικόνα είναι το default) και ξεκινά η διαδικασία σύνδεσης στο WiFi. Αν δεν είναι σωστό το configuration ή δεν βρίσκει το Access Point που έχει προγραμματισμένο, τότε θα προσπαθεί συνεχώς να συνδεθεί και ενδιάμεσα από κάθε προσπάθεια θα παίρνει μετρήσεις για την ισχύ. Κατά την διάρκεια αυτή θα πρέπει αν θέλετε να μπείτε σε configuration mode θα πρέπει να στείλετε την παρακάτω εντολή CONF=1 Όταν αποσταλεί αυτή η εντολή, η συσκευή μπορεί να μην ανταποκριθεί αμέσως καθώς εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι απασχολημένη, αλλά όταν επεξεργαστεί την εντολή θα παρουσιαστεί το παρακάτω μήνυμα. Όταν δείτε το μήνυμα “CONF mode enabled”, σημαίνει ότι η συσκευή έχει μπει σε configuration mode και μπορεί να δεχθεί και τις υπόλοιπες εντολές που περιγράψαμε πιο πάνω. Οπότε πλέον μπορείτε να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό της συσκευής και καλό θα ήταν να ακολουθήσετε την μεθοδολογία που θα περιγράψω. Αν θέλετε να αλλάξετε μόνο μια παράμετρο, τότε στέλνετε την εντολή τροποποίησης της παραμέτρου, μετά την εντολή SAVE και κάνετε reset την συσκευή. Αν θέλετε να την προγραμματίσετε εξ' αρχής τότε η παρακάτω μέθοδος (στην εικόνα και το κείμενο παρακάτω) είναι η ενδεδειγμένη. Τροφοδοτείτε την συσκευή συνδέοντας το USB καλώδιο, ανοίγετε το terminal και πατάτε connect. Περιμένετε να δείξει τις πρώτες 1-2 γραμμές που σημαίνει ότι η συσκευή ξεκίνησε και στέλνετε την εντολή CONF=1 Στην συνέχεια όταν μπει σε configuration mode η συσκευή στέλνετε την εντολή AP_LIST? Η απάντηση αυτή καθυστερεί περίπου 10” και όταν έρθει είναι η λίστα με τα AP που βλέπει το WiFi module της συσκευής. Από αυτά μας ενδιαφέρει το SSID αυτής που θέλουμε να συνδεθεί η συσκευή. Στην συνέχεια στέλνετε την εντολή DEFAULTS Με την εντολή αυτή όλες οι παράμετροι παίρνουν τις default τιμές τους, οπότε μπορεί να ξεκινήσει ο προγραμματισμός ξεκινώντας με το SSID. Προγραμματίζουμε το SSID που βρήκαμε με την AP_LIST με την εντολή AP_SSID=linksys Προγραμματίζουμε το password για το SSID με την εντολή AP_PASSWD=MyPassword Προγραμματίζουμε την IP στην οποία θα αποστέλλονται τα UDP πακέτα με την εντολή SERVER_IP=192.168.1.10 Προγραμματίζουμε την πόρτα στην οποία θα αποστέλλονται τα UDP πακέτα με την εντολή SERVER_PORT=7710 Προγραμματίζουμε την περίοδο με την οποία θα αποστέλλονται τα UDP πακέτα στα 5 λεπτά με την εντολή SERVER_POLL=300 Προγραμματίζουμε το mode με το οποίο λειτουργεί το βαθυπερατό φίλτρο που θα υποστούν τα δεδομένα της δειγματοληψίας. LPF_MODE=0 Σώζουμε το configuration με την εντολή SAVE Και στην συνέχεια επιβεβαιώνετε τον προγραμματισμό με τις εντολές χρησιμοποιώντας το ερωτηματικό στο τέλος. Επέλεξα την παραμετροποίηση του μετρητή να την βάλω σε ξεχωριστή σελίδα, ώστε να ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Για να παραμετροποιήσετε τον μετρητή με το arduino θα πρέπει να τον έχετε συνδέσει με ένα usb καλώδιο στον υπολογιστή σας και να έχετε ένα σειριακό terminal όπως το . Αφού λοιπόν το κατεβάσετε το τρέξετε και έχετε συνδεδεμένο το usb, τότε στο πεδίο COM Port διαλέγετε την σειριακή θύρα που αντιστοιχεί στο arduino (πχ COM13), διαλέγετε ταχύτητα baud rate=9600, στο πεδίο του Transmit κάτω αριστερά κάνετε tick στο checkbox του CR=CR+LF και τέλος κάτω δεξιά κάνετε tick στο checkbox του +CR δίπλα από το κουμπί send, ώστε με κάθε εντολή που στέλνετε να αποστέλλονται και οι χαρακτήρες CR και LF (0x13, 0x10). Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί Connect και το terminal θα συνδεθεί στην συσκευή και θα κάνει reset. Οι εντολές που υποστηρίζονται από τον μετρητή είναι οι παρακάτω.CONF=<conf mode><conf mode> 0: κανονικό mode λειτουργίας, 1: configuration mode της συσκευήςΕπιλογή ανάμεσα σε configuration mode και mode κανονικής λειτουργίας. Στο configuration mode μπορείτε να προγραμματίσετε όλες τις παραμέτρους του μετρητή σε αντίθεση με το κανονικό mode λειτουργίας, το οποίο υποστηρίζει μόνο αυτή την εντολή. AP_LIST?Εκτύπωση της λίστας των Access Points (AP) τα οποία είναι στην εμβέλεια του WiFi. Αυτή την εντολή την χρειάζεστε για να δείτε ποια APs είναι κοντά στην συσκευή και για να πάρετε το SSID του AP, το οποίο θα χρειαστείτε για να συνδεθείτε σε αυτό.AP_SSID?AP_SSID=<ssid name>Με την εντολή AP_SSID αν στο τέλος βάλετε ένα ερωτηματικό ο μετρητής σας επιστρέφει το ήδη υπάρχον SSID του AP στο οποίο έχει προγραμματιστεί να συνδέεται. Με το ίσον μπορείτε να του προγραμματίσετε ένα νέο SSID.AP_PASSWD?AP_PASSWD=<AP password>Με την εντολή AP_ PASSWD αν στο τέλος βάλετε ένα ερωτηματικό ο μετρητής σας επιστρέφει το ήδη υπάρχον password του AP στο οποίο έχει προγραμματιστεί να συνδέεται. Με το ίσον μπορείτε να του προγραμματίσετε ένα νέο password. SERVER_IP?SERVER_IP=<UDP server IP address>Με την εντολή SERVER_IP, αν στο τέλος βάλετε ένα ερωτηματικό ο μετρητής σας επιστρέφει την ήδη υπάρχουσα IP διεύθυνση στην οποία αποστέλλει τα δεδομένα των μετρήσεων του. Με το ίσον μπορείτε να του προγραμματίσετε μια νέα IP. SERVER_PORT?SERVER_PORT=<UDP server port>Με την εντολή SERVER_PORT, αν στο τέλος βάλετε ένα ερωτηματικό ο μετρητής σας επιστρέφει την ήδη υπάρχουσα UDP πόρτα στην οποία αποστέλλει τα δεδομένα των μετρήσεων του. Με το ίσον μπορείτε να του προγραμματίσετε μια νέα πόρτα. SERVER_POLL?SERVER_POLL=<UDP packet polling frequency in seconds>Με την εντολή SERVER_POLL αν στο τέλος βάλετε ένα ερωτηματικό ο μετρητής σας επιστρέφει τον ήδη υπάρχον περιοδικό χρόνο (εκφρασμένο σε δευτερόλεπτα), κατά τον οποίο ο μετρητής στέλνει δεδομένα στον server. Με το ίσον μπορείτε να του προγραμματίσετε μια νέα τιμή για τον χρόνο. Για παράδειγμα αν θέλετε ο μετρητής να στέλνει μια μέτρηση κάθε 10 λεπτά τότε η τιμή αυτή θα είναι 10'*60”=600. Προσοχή, από την τιμή αυτή εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα γράφει η βάση δεδομένων καινούργια δεδομένα, δηλαδή αν ο χρόνος είναι 10” (δευτερόλεπτα) τότε σε 1 χρόνο η βάση δεδομένων θα έχει μέγεθος (356*24*60*60/10)*56 bytes=164.2MB. Ενώ αν ο χρόνος είναι 10' (λεπτά), τότε η βάση θα έχει μέγεθος (356*24*60/10)*56 bytes = 2,64ΜΒ. Υπόψη πως τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον μετρητή στον χρόνο αυτό δεν είναι οι στιγμιαίες τιμές, αλλά ο μέσος όρος των τιμών που έχει μαζέψει ο μετρητής σε αυτό τον χρόνο. Θα το αναλύσουμε αυτό και στην επόμενη σελίδα. LPF_MODE?LPF_MODE=<Low pass filter mode>Με την εντολή αυτή διαλέγετε με ποιο τρόπο θα δουλεύει το βαθυπερατό φίλτρο το οποίο εφαρμόζεται πάνω στα δεδομένα της δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα επειδή το arduino δειγματοληπτεί συνεχώς το ρεύμα στα CT, αλλά στέλνει μόνο στον χρόνο που έχει οριστεί από SAVEΜε την εντολή αυτή σώζεται το configuration στην EEPROM του arduino. Υπόψη θα πρέπει να την τρέχετε κάθε φορά που τελειώνετε με το configuration της συσκευής. DEBUG=<enable><enable> 0: disable WiFi module debug, 1: enable WiFi module debugΜε την εντολή αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το debug του ESP8266 WiFi module, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εντοπίσουμε προβλήματα συνδεσιμότητας του WiFi. DEFAULTSΜε την εντολή αυτή όλες οι παράμετροι του configuration γυρνάνε στις αρχικές τους τιμές, οι οποίες είναι κενές.Ας δούμε όμως και ένα παράδειγμα παραμετροποίησης. Με το που συνδεθούμε στην συσκευή με το σειριακό, αυτή κάνει reset και στο terminal αρχίζει να τυπώνει κάποια μηνύματα που δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, όπως φαίνεται και παρακάτω. Testing & calibration Τώρα είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Μην αποθαρρύνεστε φυσικά, απλά αυτό το βήμα είναι το σημαντικότερο απ' όλα, καθώς αυτό θα καθορίσει και την ακρίβεια του μετρητή κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Για να προχωρήσετε σε αυτό το βήμα θα χρειαστείτε ένα μετρητή ενέργειας σαν αυτόν Ένας τέτοιος μετρητής κοστίζει περίπου 10€. Αν δεν έχετε τέτοιο μετρητή, αλλά έχει κάποιος γνωστός σας, τότε δανειστείτε τον, καθώς θα τον χρησιμοποιήσετε μόνο για το calibration. Φυσικά ένας μετρητής είναι πάντα χρήσιμος σε ένα σπίτι γιατί μπορείτε να μετρήσετε την κατανάλωση μιας ή περισσότερων συσκευών. Επίσης θα χρειαστείτε ένα μεγάλο μεταβλητό ωμικό φορτίο. Προσωπικά χρησιμοποίησα μια σόμπα αλογόνου με 3 σκάλες των 400W, δηλαδή 400-800-1200W. Για τους λόγους που θα πούμε παρακάτω, το καλιμπράρισμα είναι προτιμότερο να γίνεται με μεγάλα φορτία, δηλαδή από 800W και πάνω. Με τον μετρητή του εμπορίου θα καλιμπράρουμε τον δικό μας μετρητή σε 3 διαφορετικά φορτία και επίσης θα καλιμπράρουμε την δειγματοληψία της τάσης του δικτύου. Βεβαίως, αντί για μετρητή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύμετρο, αλλά είναι πιο επικίνδυνο λόγο της υψηλής τάσης. Πάντως προσωπικά είχα καλύτερα αποτελέσματα με το πολύμετρο, απ' ότι με τον μετρητή και οι τελικές τιμές για το καλιμπράρισμα προέκυψαν με το πολύμετρο. Είναι πραγματικός πειρασμός το να μπω σε λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το hardware σε συνδυασμό με το software και την θεωρία πίσω από αυτά, αλλά θυμίζω στον εαυτό μου ότι εκτός από χρονοβόρο δεν είναι και σημαντικό για την ουσία του άρθρου. Οπότε θα δώσω μερικές παραπομπές από το site που έχει κατασκευάσει το emonTx shield εδώ, στο οποίο θα βρείτε αναλυτικά και με απλό τρόπο όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Επίσης η αντίστοιχη σελίδα για το calibration είναι αυτή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με υψηλές και επικίνδυνες για την ζωή τάσεις, όποιος δεν έχει εμπειρία ή δεν γνωρίζει πως να κάνει αυτά που περιγράφονται εδώ, ΝΑ ΜΗΝ επιχειρήσει να κάνει τίποτα από αυτά. Επαναλαμβάνω ένα λάθος μπορεί να κοστίσει ακόμα και την ζωή σας. Αρχικά θα χρειαστεί να κάνετε μια μετατροπή, έτσι ώστε να μπορέσετε να μετρήσετε το ρεύμα με τους μετασχηματιστές ρεύματος (CT) στην φάση που συνδέεται στην σόμπα. Για να μην ξεγυμνώσετε και καταστρέψετε το καλώδιο της σόμπας, προτιμήστε να φτιάξετε εσείς ένα καλώδιο ή να μετατρέψετε μια μπαλαντέζα. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφαιρέσετε το εξωτερικό μονωτικό περίβλημα του καλωδίου, αλλά πολύ προσεκτικά για μη φθαρεί ούτε στο ελάχιστο η μόνωση των αγωγών στο εσωτερικό του. Προσωπικά έφτιαξα ένα δικό μου καλώδιο από 3 καλώδια των 2.5mm, ένα για την φάση, ένα για τον ουδέτερο και ένα για την γείωση. Στην επόμενη εικόνα βλέπετε το καλώδιο αυτό. Για λόγους ασφαλείας μπορείτε να περάσετε ένα μονωτικό μακαρόνι σε κάθε αγωγό. Επίσης, χρησιμοποιείστε ένα θηλυκό βύσμα Schouko, αντί για ηλεκτρολογική κλέμμα που έχω χρησιμοποιήσει στην φωτογραφία. Στην συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό 9VAC στην θέση του πάνω στο emonTx shield και τα mini-jack από τα CT στις θέσεις 1, 2 και 3. Το τροφοδοτικό των 9VAC θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην ίδια φάση με το φορτίο, δηλαδή την σόμπα. Στην συνέχεια συνδέστε όλα τα CT στο ίδιο καλώδιο της φάσης, αλλά φροντίστε να έχουν μια μικρή απόσταση μεταξύ τους. Τα CT πρέπει να έχουν συγκεκριμένη φορά με την οποία θα αγκαλιάσουν το καλώδιο της φάσης, για να δείτε ποια είναι αυτή, ψάξτε για το σύμβολο του βέλους επάνω στο κλιπ (->) και βάλτε το με την φορά να δείχνει το φορτίο ή βάλτε τα δυο από τα CT τυχαία προς την μια φορά και το άλλο προς την άλλη και θα δείτε την σωστή φορά κατά την διάρκεια του καλιμπραρίσματος. Συνήθως το κλιπ που κουμπώνει δείχνει προς τα πάνω αν η πρίζα είναι στην αριστερή πλευρά και το φορτίο στα δεξιά. Αφού τελειώσετε με τις συνδέσεις, το αποτέλεσμα θα είναι περίπου όπως στην παρακάτω εικόνα. Υπόψη ότι το τροφοδοτικό πρέπει να βγάζει 9VAC στην έξοδο και όχι 9VDC! Η AC έξοδος χρειάζεται έτσι ώστε ο μετρητής να παρακολουθεί ζωντανά την τάση του δικτύου, επομένως ο μετ/της του τροφοδοτικού κατεβάζει και απομονώνει την τάση των 230V στα 9V και με ένα διαιρέτη τάσης στο emonTx shield, ο ADC του arduino δειγματοληπτεί την τάση του δικτύου. Αυτή η τάση χρησιμοποιείται συνεχώς για τους υπολογισμούς που κάνει ο κώδικας, ώστε να υπολογίσει την ισχύ, όποτε θα πρέπει να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται. Αφού έχετε κάνει όλες τις συνδέσεις σωστά και με ασφάλεια, τροφοδοτήστε το arduino και συνδεθείτε στην COM θύρα. Αφού ξεκινήσει και ανεξάρτητα από το αν καταφέρει να συνδεθεί στο wifi θα στέλνει στο terminal συνεχώς τις τιμές από την τάση και τα CT τις οποίες δειγματοληπτεί, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τις μετρήσεις χωρίς να έχουμε κάνει ακόμα κάποιο calibration. Στις μετρήσεις αυτές έχω ενεργοποιήσει μόνο την μια σκάλα από την σόμπα, οπότε η κατανάλωση θα αναμένεται να είναι περίπου 400W. Πράγματι δείχνει κάπου εκεί κοντά, αλλά καλό είναι να βελτιώσουμε και άλλο την ακρίβεια. Υπόψη πως παρότι τα CT είναι γραμμικά όσο μικρότερο είναι το ρεύμα το οποίο τα διαρρέει τόσο μικρότερη η ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα του CT μετατρέπεται σε τάση μέσω μια Burden αντίστασης (δείτε εδώ) και επειδή τα συγκεκριμένα είναι βαθμονομημένα για μέχρι και 100Α, τότε όσο λιγότερα τα Ampere τόσο μικρότερη η τάση, άρα και τόσο μεγαλύτερες οι διακυμάνσεις και λιγότερη η ακρίβεια στους ADC του arduino. Επομένως ενώ βλέπουμε ρεύμα κοντά στα 1.8Α από τα CT, το πραγματικό ρεύμα είναι λιγότερο, όπως φαίνεται και στον μετρητή. Επίσης από την εικόνα από το terminal παρατηρήστε ότι στο CT2 η τιμή της ισχύος είναι αρνητική, ενώ στα άλλα θετική. Αυτό όπως ίσως μαντέψατε οφείλεται στο ότι το CT2 έχει συνδεθεί με λάθος φορά, οπότε θα πρέπει να την αλλάξετε και να την βάλετε όπως και τα άλλα δυο. Αρχικά θα πρέπει να βελτιωθεί η ακρίβεια της μέτρησης της τάσης Vrms. Αυτό έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους μια από τις οποίες είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστής μέτρησης της τάσης. Αν αυτός είναι πολύ κακής ποιότητας, τότε οι μετρήσεις θα είναι πολύ λάθος, μέχρι που ίσως να μην βγάζουν και νόημα. Αν είναι μέτριο προς καλό, τότε η ακρίβεια θα είναι καλύτερη. Παρακάτω δείχνω την έξοδο από το δικό μου τροφοδοτικό. Όπως βλέπετε στην εικόνα το συνημίτονο δεν είναι τέλειο, αλλά παραμορφώνει στις κορυφές του, πράγμα το οποίο είναι γενικά φυσιολογικό και οφείλεται κυρίως στο δίκτυο της ΔΕΗ και λόγο αυτού δημιουργούνται και πολλές αρμονικές. Κατά τα άλλα όμως η έξοδος είναι πολύ καλή. Επίσης ίσως παρατηρήσετε ότι ο μετασχηματιστής που χρησιμοποιώ δεν είναι 9VAC, αλλά 12VAC. Αυτό μην σας επηρεάσει εσάς και χρησιμοποιήσετε άλλο μετασχηματιστή, γιατί η διαδικασία μετά είναι διαφορετική, οπότε μένουμε στα 9VAC. Για να βελτιώσετε την μέτρηση της τάσης Vrms, ανοίξτε τον κώδικα του ard_energy_meter και πηγαίνετε στο σημείο όπου βλέπετε τις γραμμές που φαίνονται παρακάτω. Στις συναρτήσεις ct1.voltage(), ct2.voltage() και ct3.voltage() βλέπετε τρεις τιμές. Η πρώτη είναι το κανάλι του ADC που έχει συνδεθεί το κάθε CT και μένει πάντα ως έχει, η δεύτερη παράμετρος είναι η παράμετρος που χρησιμοποιούμε για το calibration της τάσης και η τρίτη για το calibration της φάσης. Για να καλιμπράρουμε την τάση, θα πρέπει η τιμή που γράφει ο μετρητής ή το πολύμετρο το οποίο μετράμε την πραγματική τάση, να είναι όσο πιο κοντινή γίνεται ή ίδια με την τάση που τυπώνει το terminal, που είναι η τάση Vrms του δικού μας μετρητή. Η εξίσωση που μας δίνει την παράμετρο της τάσης που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι η [νέα τιμή] = [υπάρχουσα τιμή]*( [πραγματική μέτρηση] / [τιμή του terminal] ) Η εξίσωση αυτή μας επιστρέφει την τιμή που πρέπει να βάλουμε στον κώδικά μας. Για να βρίσκετε την τιμή αυτή μπορείτε να φτιάξετε ένα φύλλο στο openoffice και να το βάλετε να υπολογίζει αυτόματα την παραπάνω εξίσωση, όπως φαίνεται παρακάτω, διαφορετικά το κάνετε με ένα calculator. Επομένως όπως είναι ο κώδικας αν το terminal τυπώνει τάση 235,57, ενώ το πολύμετρο ή ο μετρητής αναγράφει 232,8 και η υπάρχουσα τιμή στην παράμετρο του κώδικα είναι 230, τότε η νέα τιμή είναι 230*(232,8/235,57)=227,29. Ουσιαστικά είναι μια απλή μέθοδος των τριών. Την τιμή τώρα αυτή θα πρέπει να την βάλετε στον κώδικα και στις τρεις εξισώσεις, να κάνετε compile, να τον γράψετε στο arduino και να το ξεκινήσετε. Αυτή τη φορά θα δείτε ότι τα αποτελέσματα της Vrms θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Την διαδικασία αυτή θα πρέπει να την επαναλάβετε ξανά μερικές φορές με τις νέες τιμές ώστε η ακρίβεια μετά από 3-4 επαναλήψεις να έχει βελτιωθεί όσο περισσότερο γίνεται. Τώρα έχει σειρά να καλιμπράρετε τα CT. Πριν το κάνετε αυτό θα πρέπει πρώτα να αυξήσετε αρκετά το ρεύμα, οπότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε όλες τις σκάλες της σόμπας ή γενικά να ξεπεράσετε το 1KW το οποίο είναι πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες για ένα σπίτι. Κάνοντάς το αυτό, θα πρέπει να συγκρίνετε τις τιμές του ρεύματος που τυπώνει το terminal με αυτές του μετρητή. Αν υπάρχει διαφορά τότε θα πρέπει να αλλάξετε την default τιμή 60.606 του burden, οπότε αν η τιμή του ρεύματος που στέλνει το terminal είναι μεγαλύτερη τότε θα πρέπει να μειώσετε την τιμή αυτή. Όταν την μειώνετε ή την αυξάνετε οι αλλαγές να είναι της τάξης 0.2, καθώς μικρή διαφορά στην τιμή αυτή επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα. Τέλος μένει να καλιμπραριστεί η τιμή του cosφ, δηλαδή ο συντελεστής ισχύος. Στην περίπτωση ενός καθαρά ωμικού φορτίου θα πρέπει η φαινόμενη και η πραγματική ισχύς να είναι ίσες, οπότε το cosφ να είναι ίσο με 1. Αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές στην περίπτωση αυτή οπότε μπορεί να έχει τιμή κοντά στο 1, δηλαδή 0.97-0.99. Για να καλιμπράρετε την τιμή αυτή από τις functions του κώδικα ct1.current() κλπ αλλάζετε την τρίτη μεταβλητή. Υπόψη ότι αυτή η τιμή δεν είναι απαραίτητα ίδια και για τις 3 φάσεις, έτσι στην περίπτωσή μου για παράδειγμα είναι 1.25 για την πρώτη φάση, 1.35 για την δεύτερη και 1.45 για την τρίτη. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η τιμή αυτή πρέπει να είναι ανάμεσα στα όρια 0.0-2.0. Αν για κάποιο λόγο την ξεπερνά για να πλησιάσει το cosφ την τιμή 1.0, τότε σημαίνει μάλλον ότι ο μετασχηματιστής των 9VAC δεν είναι καλός και χρειάζεστε κάποιο άλλο. Σε αυτό το link μπορείτε να δείτε δοκιμές από διάφορα τροφοδοτικά 9VAC τα οποία είναι κατάλληλα και αυτό είναι το τροφοδοτικό το οποίο προτείνει και πουλά το OpenEnergyMonitor. Αφού τελειώσετε με το calibration όλων των παραμέτρων, θα πρέπει να κάνετε ένα τελικό έλεγχο ότι όλα τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα, οπότε ίσως χρειαστεί να κάνετε τη διαδικασία αυτή άλλη μια φορά. Ειδικά αν έχετε πειράξει αρκετά την παράμετρο του cosφ θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η Vrms που μετρά ο arduino. Αν δεν είναι τότε θα χρειαστεί να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Παρακάτω είναι 2 εικόνες με τα αποτελέσματα από 800W φορτίου και περίπου 3.15-3.20 ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι το calibration χρειάζεται αρκετή δουλειά και σε κάποιες περιπτώσεις για να επιτευχθεί καλύτερη ακρίβεια θα πρέπει να αλλάξετε και τις αντιστάσεις στους διαιρέτες του emonTx shield με καλύτερης ακρίβειας και άλλες τιμές ώστε η reference τάση να είναι ανάλογη της εξόδου του μετασχηματιστή AC-AC. Επίσης η ποιότητα του μετ/στη παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο, όπως και η ποιότητα του δικτύου της ΔΕΗ. Επομένως σας προτείνω να αγοράσετε τον μετ/στη που προτείνουν για το emonTx shield στο link που έδωσα παραπάνω, ώστε να μην χρειαστεί να κάνετε δραματικές αλλαγές στο hardware, όπως αλλαγή αντιστάσεων κλπ. Τέλος αφού τελειώσετε, θα πρέπει να συνδέσετε το κάθε CT στην σωστή φάση και αυτό θα πρέπει να γίνει ακριβώς μετά το ρολόι της ΔΕΗ. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή και αν και δεν χρειάζεται να ακουμπήσετε κάποιο γυμνό, καλό είναι να το κάνει κάποιος σχετικός με το αντικείμενο (πχ κάποιος ηλεκτρολόγος). Αφού τελειώσει το calibration του arduino, μένει να δούμε πως θα ταιριάξει με την υπόλοιπη πλατφόρμα. Bonus track: Ο χώρος που έγινε η ανάπτυξη και τα τεστ. Η μόνη ταλαιπωρία ήταν να κάθομαι με αυτή τη ζέστη δίπλα από την σόμπα και να έχω συνέχεια το νου μου μην ακουμπήσω κανένα λάθος καλώδιο και δω αστράκια (ή τον Χριστό φαντάρο όπως πολύ σωστά πρόσθεσε και ο Seafalco). Εγκατάσταση του Server Εφόσον τελειώσει η κατασκευή και το calibration της συσκευής, πρέπει να εγκατασταθούν τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε την κατανάλωσή σας σε ένα web interface. Επομένως πρέπει να εγκατασταθούν ο server και το web interface και να δοκιμαστούν. Ο server και το web interface καλό είναι να βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή αν και δεν είναι και απαραίτητο, όμως θα θεωρήσω ότι βρίσκονται μαζί, μιας και είναι και το πιο λογικό. O server λοιπόν, θα πρέπει να μαζεύει τα δεδομένα από τον μετρητή, άρα ο μετρητής θα πρέπει να στέλνει τις πληροφορίες στον server. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο του UDP και μια συγκεκριμένη πόρτα την οποία την καθορίζετε εσείς και την προγραμματίζετε στον μετρητή και στον server. Στην συνέχεια ο server καταχωρεί τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων, στην οποία φυσικά θα πρέπει να έχει πρόσβαση και στην συνέχεια το web interface τραβάει τα δεδομένα από την βάση δεδομένων, στην οποία έχει και αυτό πρόσβαση. Το θέμα της πρόσβασης το επισημαίνω ειδικά για Linux συστήματα, που είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία. Για το σενάριό μας ο μετρητής θα έχει την IP 192.168.1.7 (την οποία έστω ότι την έχει δώσει ο router μέσω DHP) και ο server την IP 192.168.1.5. Οπότε προγραμματίζουμε την IP του server στον μετρητή μέσω του USB (όπως αναφέραμε στην προηγούμενη σελίδα) στέλνοντάς του την εντολή AP_SERVER=192.168.1.7 Στην συνέχεια προγραμματίζουμε την UDP πόρτα από την οποία θα αποστέλλει τα δεδομένα ο μετρητής με την εντολή AP_SERVER_PORT=7710 Για UDP πόρτα μπορείτε να επιλέξετε όποια διεύθυνση θέλετε, αρκεί να μην χρησιμοποιείται ήδη από το σύστημα. Στο τέλος γράφετε την εντολή SAVE ώστε να αποθηκεύσει ο μετρητής τις ρυθμίσεις και να τις ανακτά κάθε φορά που ξεκινά. Τελειώνοντας με τον προγραμματισμό του μετρητή εγκαθιστούμε στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί σαν server τα απαραίτητα προγράμματα. Πριν όμως περάσουμε στην εγκατάσταση θα πρέπει να κατεβάσετε αυτό το αρχείο το οποίο περιέχει όλα τα προγράμματα που θα χρειαστείτε, τον πηγαίο κώδικα και άλλα. Energy_meter_v1.0.zip H διάταξη των φακέλων στο zip αυτό, είναι η παρακάτω: executable source code Μέσα στον φάκελο executable θα βρείτε όλα τα precompiled αρχεία του κώδικα από τα προγράμματα που θα χρειαστείτε και θα εξηγήσουμε παρακάτω. Στον φάκελο source code θα βρείτε τους φακέλους με τον πηγαίο κώδικα για όλες τις εφαρμογές, οι οποίες είναι οι παρακάτω: ard_energy_meter database_cvs_create energy_meter_server energy_meter_tester energy_meter_web arduino IDETDM-GCC Εγκατάσταση στο raspberry εδώ Έπειτα με το puty, θα πρέπει να δώσετε δικαιώματα στο αρχείο energy_meter ώστε να μπορεί να εκτελείται. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να βρίσκεστε ήδη μέσα στον φάκελο και γράψετε την εντολή: $ chmod +x energy_meter Οπότε το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αυτό: Στην συνέχεια με το WinSCP δημιουργήστε ένα φάκελο που ονομάζεται power μέσα στο /var/www και αντιγράψτε εκεί μέσα όλα τα αρχεία του φακέλου energy_meter_web εκεί μέσα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα Τώρα στο putty θα πρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα του φακέλου ώστε να μπορεί η php να γράφει στην βάση δεδομένων και να προσθέσετε τον χρήστη pi στο group του www-data, οπότε γράφετε τις παρακάτω εντολές: $ sudo chown www-data:www-data -R /var/www/power/ $ sudo usermod -a -G www-data pi $ sudo chmod 774 -R /var/www/power/power.db Επίσης στο putty και ενώ είστε μέσα στο /home/rpi/energy_meter, κάντε edit το αρχείο config.txt με την εντολή $ nano config.txt και αλλάξτε τις παραμέτρους με τις σωστές ανά περίπτωση. Στο παράδειγμά μας δηλαδή θα είναι οι παρακάτω. Σώστε το αρχείο πατώντας Ctrl+O και enter και βγείτε από το nano με Ctrl+X. Όπως βλέπουμε στο db_fname δώσαμε την τοποθεσία του αρχείου της βάσης δεδομένων που βρίσκεται μέσα στον φάκελο του /var/www/power, στο udp_listen_ip δώσαμε την IP του ίδιου του Raspberry (προσοχή σε αυτό μην μπερδευτείτε!) και στο udp_listen_port την πόρτα 7710. Οπότε ο server ακούει στην IP 192.168.1.5 (δηλαδή την δική του IP) και στην πόρτα 7710 για εισερχόμενα UDP δεδομένα. Για να τρέξετε τον server γράψτε στο putty ενώ βρίσκεστε στον φάκελο /home/pi/energy_meter την εντολή $ ./energy_meter Οπότε θα δείτε το παρακάτω Αυτό σημαίνει ότι ο server τρέχει και μαζεύει δεδομένα! Για να τεστάρετε τώρα τον web server ανοίξτε τον browser σας σε ένα PC και δώστε την διεύθυνση http://192.168.1.5/power, οπότε θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Το τελευταίο βήμα είναι τα τεστάρετε την λειτουργία του server με το web interface γι' αυτό από το PC σας ανοίξτε ένα command prompt μέσα στον φάκελο του executables/tester και γράψτε την παρακάτω εντολή energy_meter_tester.exe 192.168.1.5 7710 οπότε θα εμφανιστεί το παρακάτω Στην συνέχεια πατήστε μια φορά το enter, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά. Έχοντας ανοιχτά τα δυο παράθυρα του cmd και του putty θα πρέπει δείτε τα παρακάτω Αυτό σημαίνει ότι ο tester έστειλε δυο πακέτα στον server και ο server τα έλαβε και αφού έλεγξε ότι είναι σωστά τα δεδομένα (μήκος, checksum κλπ), τα έσωσε στην βάση δεδομένων. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να πάμε ξανά στον browser και να δούμε τι έχει γίνει. Ανοίξτε ξανά την διεύθυνση http://192.168.1.5/power ή κάντε refresh την σελίδα αν είναι ήδη ανοικτή και στην συνέχεια πηγαίνετε κάτω στο πεδίο της περιόδου κατανάλωσης και βάλτε την σημερινή ημερομηνία και πατήστε update, οπότε θα εμφανιστούν τα δυο δεδομένα που αποστείλατε. Έχοντας λίγα δεδομένα δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον, οπότε αν θέλετε να παίξετε λίγο με το web interface μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο demo_dbase.db. Αφού το μετονομάσετε σε dbase.db, το βάλετε στην θέση του προηγούμενου και δώσετε πάλι τα ίδια δικαιώματα όπως πριν ανοίξτε ξανά το web interface και δείτε τους χειρισμούς. Οι χειρισμοί θα αναλυθούν στην επόμενη σελίδα. Επίσης μπορείτε να φτιάξετε δικά σας δεδομένα με το εργαλείο που λέγεται database_cvs_create.exe και βρίσκεται μέσα στο executables/tester. Επίσης θα βρείτε και τον κώδικα του εργαλείου στον φάκελο source code/database_cvs_create. Για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα τα πάτε σε αυτό το site και να γράψετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να ξεκινούν τα δεδομένα, οπότε θα σας επιστρέψει έναν αριθμό ο οποίος λέγεται timestamp. Timestamp στο unix είναι ο χρόνος που έχει περάσει από τις 1/1/1970 μέχρι τώρα με την μορφή των δευτερολέπτων, οπότε ο αριθμός 1443201874 είναι στο UTC 09/25/2015 - 5:24pm και στο GMT 09/25/2015 - 8:24pm καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 ώρες μπροστά. Αφού πάρετε το timestamp για την ημερομηνία που θέλετε, τότε τρέχετε το πρόγραμμα με την παρακάτω εντολή database_cvs_create.exe 1443201874 5000 10 Αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν: 1443201874, το timestamp δηλαδή η ημερομηνία που θα ξεκινήσουν τα δεδομένα 5000, ο αριθμός των μετρήσεων που θα αποθηκευτούν στην βάση (μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε) 10, το διάστημα σε δευτερόλεπτα ανάμεσα από κάθε μέτρηση Αφού πατήσετε enter τότε στον φάκελο θα εμφανιστεί ένα αρχείο που λέγεται demo_consumption_data.csv και το οποίο θα περιέχει ψεύτικες random μετρήσεις από ένα energy meter. Υπόψη ότι κάθε φορά που το τρέχετε οι μετρήσεις θα είναι διαφορετικές. Το αρχείο αυτό θα πρέπει στην συνέχεια να το κάνετε import στην βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το sqliteman το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Στην συνέχεια ανοίξτε την βάση δεδομένων με το sqliteman και πατήστε από το μενού Database -> Import Table Data, διαλέξτε το tbl_values για τον πίνακα στον οποίο θα κάνετε Import τα δεδομένα, πατήστε το Search και διαλέξτε το αρχείο demo_consumption_data.csv που δημιουργήσατε, διαλέξτε το semicolon για separator και πατήσε ΟΚ. Έτσι θα γίνουν import τα δεδομένα στην βάση, οπότε όταν πατήσετε στην αριστερή στήλη στο Main -> Tables -> tbl_values θα δείτε χιλιάδες δεδομένα που είναι ψευδο-random μετρήσεις. Έτσι αντικαθιστώντας την νέα βάση δεδομένων στο Raspberry θα έχετε χιλιάδες δεδομένα για να πειραματιστείτε με το web interface. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει μια ματιά και στον κώδικα των εργαλείων αυτών και να τον αλλάξει. Ουσιαστικά τα εργαλεία αυτά τα έφτιαξα για να μπορέσω να κάνω δοκιμές μιας και ήταν αδύνατο να μαζέψω τόσες πολλές μετρήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος θα χρειαστεί να τρέχετε τον UDP server σαν service έτσι ώστε να ξεκινά κάθε φορά που ανοίγετε το raspberry. Για να το κάνετε αυτό κάντε copy με το WinSCP το αρχείο energy_meterd από τον φάκελο executables/rpi service στον φάκελο /etc/init.d και στην συνέχεια γράψτε τις παρακάτω εντολές στο putty. $ cd /etc/init.d $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install tmux $ sudo chmod +x energy_meterd $ sudo chmod 755 energy_meterd $ sudo update-rc.d energy_meterd defaults $ service energy_meterd start Με τον τρόπο αυτό κάνετε εγκατάσταση του server σαν service. Οπότε αν τρέξετε την εντολή: $ ps -A | grep energy_ θα πρέπει να δείτε το process του energy meter να τρέχει. Τέλος δοκιμάστε ότι τρέχει και στην επανεκκίνηση κάνοντας reboot και 10 περίπου δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης, τρέξτε πάλι την προηγούμενη εντολή. Θα πρέπει πάλι να δείτε μια απάντηση περίπου σαν αυτή 5142 pts/1 00:00:00 energy_meter Η διαδικασία αυτή ισχύει περίπου ίδια και για τις επόμενες πλατφόρμες, οπότε δεν θα αναφέρω ξανά όλα τα βήματα. Σκοπός του άρθρου είναι να χρησιμοποιηθεί ένα raspberry λόγο οικονομίας κατανάλωσης. Εγκατάσταση σε Linux Εδώ ισχύουν σχεδόν όλα όσα περιγράψαμε στην εγκατάσταση του raspberry. H κύρια διαφορά είναι ότι αν ο υπολογιστής είναι ισχυρός τότε αντί για τον lighttpd μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον apache ή αν έχετε ήδη εγκατεστημένο έναν άλλο web server, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσετε και την υποστήριξη για PHP και sqlite. Αυτό ανάλογα με το λειτουργικό linux που έχετε διαφέρει σαν διαδικασία, οπότε θα πρέπει να ψάξετε πως θα το κάνετε αυτό στο internet. Το ίδιο ισχύει και για την εγκατάσταση του service. Λογικά θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο αρχείο energy_meterd όπως και στο raspberry, αλλά μπορεί όμως το λειτουργικό σας να έχει άλλη διαδικασία για την εγκατάσταση των services οπότε πάλι θα πρέπει να το κοιτάξετε στο internet. Μέσα στον φάκελο των executable/ubuntu_x86_32 υπάρχει ένα pre-compiled αρχείο του server που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάποια έκδοση ubuntu, kubuntu, xubuntu, lubuntu κλπ, αρκεί να είναι 32bit. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κάνετε compile τον κώδικα και να χρησιμοποιήσετε το executable ανάλογα με την πλατφόρμα σας. Εγκατάσταση σε Windows Η εγκατάσταση του server στα windows είναι λίγο πιο απλή διαδικασία και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εγκαταστήσετε έναν web server όπως o WampServer. Αφού κάνετε την εγκατάσταση, πηγαίνετε στον φάκελο C:\wamp\www και δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα power και κάντε copy όλα τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στον φάκελο source code\energy_meter_web. Ξεκινήστε το WampServer και στον browser σας (αν είστε στο ίδιο PC) γράψτε την διεύθυνση http://127.0.0.1/power και θα πρέπει να δείτε το web interface, το οποίο ακόμα φυσικά δεν είναι λειτουργικό. Στην συνέχεια δημιουργείστε ένα φάκελο κάπου στον σκληρό σας δίσκο, πχ C:\Energy Meter Server\ και κάντε εκεί μέσα copy το αρχείο energy_meter.exe και config.txt που βρίσκεται στον φάκελο executables\windows_x86_32. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και drag&drop το exe μέσα στον φάκελο Startup του Start menu (τι; δεν έχετε start menu? Χαχα) των windows, ώστε να τρέχει αυτόματα κάθε φορά με την επανεκκίνηση. Έπειτα ανοίξτε το αρχείο config.txt και συμπληρώστε τις σωστές παραμέτρους. db_fname=C:\wamp\www\power\power.db upd_listen_ip=192.168.1.5 udp_listen_port=7710 Υπόψη πως στο udp_listen_ip θα πρέπει να βάλετε την IP του PC σας που κάνετε εγκατάσταση το πρόγραμμα, απλά έχουμε θεωρήσει ότι στο παράδειγμά μας είναι ο 192.168.1.5. Αφού τα κάνετε αυτά και ενώ τρέχει ο wampserver και o Energy Meter Server, τρέξτε το energy_meter_tester.exe με τις εξής παραμέτρους για δοκιμάσετε την σωστή λειτουγία energy_meter_tester.exe 192.168.1.15 7710 Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η λειτουργία σε windows Εγκατάσταση σε άλλες πλατφόρμες. Όπως θα πρέπει να έχετε καταλάβει ήδη, το πρόγραμμα του server μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει linux. Επομένως μέσα στις συσκευές αυτές συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι wifi routers, NAS και γενικά οποιαδήποτε συσκευή με linux. Απλά για να γίνει αυτό χρειάζεται το λειτουργικό σύστημα είτε να έχει προ-εγκατεστημένες κάποιες βιβλιοθήκες, είτε να μπορείτε να τις εγκαταστήσετε με κάποιο τρόπο εσείς. Επίσης προϋποθέτει η συσκευή αυτή να έχει προ-εγκατεστημένα τα build tools ώστε να μπορείτε να κάνετε compile τον κώδικα ή να εγκαταστήσετε σε ένα linux PC τα λεγόμενα cross-building tools που αφορούν την στοχευμένη πλατφόρμα, ώστε να κάνετε εσείς cross-compile τον κώδικα και στην συνέχεια να περάσετε στην συσκευή απ' ευθείας το executable. Όπως κάναμε και στο παράδειγμα του raspberry που χρησιμοποιήσαμε το pre-built binary το οποίο φτιάχτηκε με τα linaro cross-tools σε ένα κανονικό linux_x86_64. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει προ-εγκατεστημένα τα εργαλεία για το compilation του κώδικα τότε κάντε copy τον φακελο source code/src σε ένα φάκελο στην συσκευή πχ /tmp και στην συνέχεια για να το εγκαταστήσετε γράψτε τις παρακάτω εντολές. $ make $ make install Με τις εντολές αυτές θα γίνει compile ο κώδικας και θα δημιουργηθεί ένα executable αρχείο για την αρχιτεκτονική της συσκευής σας και ο energy meter server θα εγκατασταθεί στον φάκελο ~/energy_meter_server. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνετε εσείς την εγκατάσταση του web server (αν δεν υπάρχει), του web interface και να δηλώσετε τον energy meter server ως service. Για να κάνετε απεγκατάσταση τρέξτε την εντολή $make remove ή απλά σβήστε τον φάκελο ~/energy_meter_server. Δυστυχώς το άρθρο αυτό δεν έχει σκοπό στο να δείξει με λεπτομέρεια πως γίνεται η εγκατάσταση όλων σε όλα τα συστήματα, μιας και απαιτεί πολύ χρόνο και είναι από μόνο του ένας ολόκληρος κόσμος. Επομένως η περιγραφή των εγκαταστάσεων τελειώνει εδώ και είναι ώρα να δούμε πως, αφού έχουμε τελειώσει με όλα τα προηγούμενα βήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το web interface για να βλέπουμε την κατανάλωση μας και να βγάζουμε συμπεράσματα από τα γραφήματα αυτά. Ο πρώτος φάκελος είναι ο πηγαίος κώδικας για το arduino, τον οποίο κάνετε compile και γράφετε στο arduino με το . O επόμενος είναι μια εφαρμογή για την δημιουργία δεδομένων για τεστάρισμα της βάσης δεδομένων και ακολουθεί ο κώδικας του server του tester (που τεστάρει τον server) και το web interface. Τα τελευταία θα χρειαστείτε απλά έναν gcc compiler για C++, που στο Linux θα βρείτε στα repos του, ενώ για windows μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MinGW έκδοση του . Για οικονομία χρόνου θα θεωρήσω πως γνωρίζετε πως να χρησιμοποιείτε το WinSCP και το putty για να συνδεθείτε στο raspberry pi και τις βασικές εντολές του linux. Συνδεθείτε λοιπόν στο Raspberry Pi με το WinSCP και το putty ταυτόχρονα. Αρχικά θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν web server με υποστήριξη για PHP και sqlite, αν δεν έχετε ήδη. Για να το κάνετε αυτό ακολουθείστε τις οδηγίες , μιας και τα λέει καλύτερα από εμένα. Μετά από αυτή τη διαδικασία θα έχετε ένα πλήρη λειτουργικό web server στο Raspberry σας.Με το WinSCP φτιάχνετε έναν φάκελο στο /home/pi ο οποίος ονομάζεται energy_meter, οπότε το path θα είναι /home/pi/energy_meter και στην συνέχεια αντιγράφετε τα περιεχόμενα του φακέλου executable/rpi από τα αρχεία που κατεβάσατε εκεί μέσα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα. Λειτουργία web interface Φτάνοντας στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχετε ένα πλήρως λειτουργικό μετρητή ενέργειας με το arduino και το emonTx shield, και ένα server ο οποίος δέχεται τις μετρήσεις από τον μετρητή, τις σώζει στην βάση δεδομένων και μπορείτε να συνδεθείτε στο web interface για να δείτε τις μετρήσεις. Το web interface επέλεξα (όπως συνηθίζω) να το κάνω πολύ απλό, χωρίς πολλές φανφάρες μενού κλπ, τα οποία θεωρώ άχρηστα και κουραστικά, ιδίως για τέτοιου είδους εφαρμογές. Καλό είναι ένα user interface να είναι απλό και να κάνει απλά την δουλειά του, χωρίς πολλά εφέ και μενού και να είναι λειτουργικό. Άλλοι ωστόσο μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Επομένως είναι ώρα να δούμε πως λειτουργεί το web interface και τι δυνατότητες έχει. Αν υποθέσουμε ότι ο server είναι στην διεύθυνση 192.168.1.5, τότε συνδεόμαστε στην IP του με έναν οποιοδήποτε browser (πχ firefox). Για να συνδεθούμε γράφουμε τον σύνδεσμο http://192.168.1.5/power και ανοίγει η παρακάτω σελίδα, στην οποία έχω σημειώσει τα κρίσιμα πεδία. Από τα κουμπιά αυτά επιλέγετε την χρονική περίοδο που θέλετε να δείχνει ο άξονας του χρόνου x. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι μία ημέρα, μία εβδομάδα, ένας μήνας ή ένας χρόνος. Το πεδίου που ζωγραφίζονται οι καμπύλες που προκύπτουν από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα μέσα στην βάση δεδομένων. Η μέτρηση την οποία θέλουμε να απεικονίσουμε, η οποία μπορεί να είναι είτε το ρεύμα Irms ανά φάση, είτε η πραγματική κατανάλωση σε W ανά φάση, είτε η φαινόμενη ισχύς ανά φάση ή τέλος ο συντελεστής ισχύος ανά φάση. Η αρχή της περιόδου της κατανάλωσης. Το κουμπί που κάνει update το γράφημα (2) όταν αλλάξει η ημερομηνία της αρχής της περιόδου (4). Κουμπί για τα options του γραφήματος, όπως αποθήκευση εικόνας. Έστω τώρα ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετά δεδομένα από τον μετρητή ή έχετε δημιουργήσει μόνοι σας κάποια δεδομένα με το database_cvs_create. Στο παράδειγμα μας έχω δημιουργήσει αρκετά random δεδομένα την περίοδο από 24/2/2015 μέχρι 4/6/2015. Οπότε για να επιλεχτεί η ημερομηνία πατώντας στο πεδίο (4) ανοίγει ένα ημερολόγιο στο οποίο είναι εύκολη η επιλογή της αρχικής ημερομηνίας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Ύστερα επιλέγοντας “Ημέρα” από το (1), “Πραγματική W” από το (3) και πατώντας το κουμπί “Update” (4), απεικονίζονται τα δεδομένα που έρχονται από τον server, όπως φαίνεται και παρακάτω. Στο γράφημα βλέπουμε την στιγμιαία κατανάλωση ανά φάση και ανά χρονική περίοδο κατά την διάρκεια της ημέρας. Αν πάμε το ποντίκι σε οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης Αν θέλουμε μπορούμε να ζουμάρουμε σε μια χρονική περίοδο μέσα στην ημέρα, πηγαίνουμε το ποντίκι στο σημείο που θέλουμε, κάνουμε κλικ πάνω στο γράφημα στο σημείο αυτό και με πατημένο το κουμπί του mouse κάνουμε drag μέχρι το σημείο της ζητούμενης χρονικής στιγμής που λήγει η περίοδος που θέλουμε να δούμε σε μεγέθυνση. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν κάνετε zoom εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία του γραφήματος 2 νέοι χειρισμοί, που είναι το pan και το reset. Πατώντας το pan μπορείτε να σκρολάρετε δεξιά και αριστερά στο γράφημα, ενώ με το reset επανέρχεται η γραφική παράσταση στην αρχική της κατάσταση. Τα κουμπιά αυτά φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα Όπως αναφέραμε στο web interface μπορείτε να δείτε την τιμή και την ώρα που εστάλει αυτή, πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης, οποιασδήποτε φάσης. Υπενθυμίζω εδώ πως η τιμή αυτή δεν είναι η στιγμιαία, αλλά ο μέσος όρος των τιμών από την προηγούμενη μέτρηση. Για να δείτε άλλες παραμέτρους του μετρητή πατήστε όποιο κουμπί θέλετε από το (3) και θα φορτωθούν οι τιμές από την βάση δεδομένων γι' αυτή την παράμετρο. Τέλος από το (1) μπορείτε να δείτε γραφικές παραστάσεις από όποια παράμετρο θέλετε μέχρι και ένα χρόνο μπροστά από την αρχική ημερομηνία που επιλέξετε στο (4). Παρακάτω βλέπουμε κάποιες άλλες γραφικές παραστάσεις από τα ίδια δεδομένα. Επίλογος Για τον επίλογο δεν έχω να πω και πολλά, αλλά θα πω τα σημαντικά. Καταρχήν ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά δεύτερον, πάλι ΠΡΟΣΟΧΗ. Όποιος θα ασχοληθεί με αυτό το project θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε κάθε βήμα που έχει να κάνει με την τάση του δικτύου. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το project, όχι όσον αφορά την υλοποίηση, αλλά την προσοχή με την τάση του δικτύου. Επομένως δεν κάνετε τίποτα, αν δεν είστε σίγουροι ή αν δεν έχετε γνώσεις. Μπορείτε να το κάνετε σε συνεργασία με κάποιον που ξέρει από ηλεκτρολογικά και θα σας καθοδηγεί. Κατά τα άλλα είναι ένα ενδιαφέρον project και στο τέλος θα μπορείτε να βλέπετε την κατανάλωση του σπιτιού σας με έναν σύγχρονο τρόπο. Ελπίζω να το υλοποιήσει κάποιος και όποιος το κάνει και κάνει κάποιες αλλαγές σε οποιοδήποτε κώδικα, καλό θα ήταν να τα ποστάρει και εδώ ώστε να επωφεληθούν και άλλοι. Τέλος, ευχαριστώ και δημόσια τον @Seafalco για το editing, για το κουράγιο του και τον χρόνο που διέθεσε να διορθώσει το κείμενο, ώστε να φτάσει σε αυτή την τελική μορφή. Η βοήθεια του στο editing, σε όλα τα projects ήταν σημαντική! Καλό κουράγιο με όσους ασχοληθούν! <
  21. [DIY] Powerbank απο παλια μπαταρια φορητου

    Για την εκτελεση της συνταγης θα χρειαστουμε: 1)Μια παλια μπαταρια φορητου απο την οποια θα κρατησουμε τις 18650. Στην δικη μου περιπτωση ηταν 9 κομματια Samsung ICR18650-26Α 2600mAh. 2)Θηκη powerbank φθηνη κινεζια απο ebay. 3)Κολλητηρι, καλαι, καλωδιο Αφου αφαιρεσουμε επιτυχως τις 18650 απο την μπαταρια, τις μετραμε με βολτομετρο και κραταμε οσες εχουν πανω απο 3 βολτ. Οι δικες μου ειχαν ολες 3.7 που σημαινει οτι ειναι οκ. Συναρμολογουμε τη θηκη Κολλαμε τις μπαταριες σε παραλληλη συνδεση Τοποθετουμε την συστοιχια στη θηκη και κολλαμε το κυκλωμα φορτησης προσεχοντας την πολωση. Αν ολα πηγαν καλα τοτε τα led με το πατημα του διακοπτη θα αναψουν Φορτιση - αποφορτιση, ολα οκ Ανακυκλωση, χαμηλο κοστος, επωνυμα cells, diy happiness. ##### Edit: προσθηκη οδηγιων για τις κολλησεις by Seafalco ######
  22. DIY - Βασεις δαπεδου ηχειων home cinema

    DIY - Βάσεις δαπέδου ηχείων home cinema Καλημέρα/σπέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα μικρό project, που γεννήθηκε από την ανάγκη να βελτιώσω τον ήχο του home cinema στο σαλόνι μου.Το project αφορά τη κατασκευή δύο βάσεων ώστε να ανυψωθούν τα οπίσθια ηχεία (rear). Αυτό είναι απαραίτητο γιατί τα οπίσθια ηχεία καλύπτουν το φάσμα μεσαίων προς υψηλών συχνοτήτων, οι οποίες μεταδίδονται σε ευθεία γραμμή. Έτσι η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται στο ύψος του επίπεδου του αφτιού του ακροατή. Στόχος είναι η απλότητα, η ευκολία στη συναρμολόγηση και το χαμηλό κόστος. Όσον αφορά το τελευταίο, να εξομολογηθώ ότι πρώτη φορά με απασχόλησε τόσο πολύ σε κατασκευή... το έθεσα σαν στοίχημα να δω τι μπορώ να φτιάξω με τα λιγότερα δυνατόν χρήματα. Αρκετά είπα όμως, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τα ηχεία για τα οποία φτιάχνονται οι βάσεις, είναι τα Koda EX-686F. Ως υλικό κατασκευής επέλεξα τη μελαμίνη για να κρατηθεί το κόστος χαμηλά, και κόπηκαν τα αντίστοιχα κομμάτια. Δυστυχώς λόγω έλλειψης χρόνου αναγκάστηκα να πάω στο Praktiker. Το Praktiker δεν κολλάει ταινία περιμετρικά των κομματιών, οπότε θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Έτσι προμηθεύτηκα από το ίδιο κατάστημα ταινία, η οποία δεν ταίριαζε ακριβώς με το χρώμα της μελαμίνης... διπλό λοιπόν το κακό. Η ταινία κολλιέται με σίδερο σιδερώματος, και τα περισσευούμενα κομμάτια κόβονται προσεκτικά με φαλτσέτα. Είναι χρονοβόρα διαδικασία, αφού ακολουθεί λιμάρισμα των ακμών για καλύτερο φινίρισμα. Τρίτο φάουλ για το Praktiker, τουλάχιστον για το κατάστημα της μεταμόρφωσης. Απαράδεκτο το κόψιμο... προσέξτε τις ακμές της μελαμίνης. Σίγουρα ο δίσκος στο πριόνι τους χρειάζεται αλλαγή. Αφού τη πάτησα που τη πάτησα, έπρεπε να συμμαζέψω τη κατάσταση. Πέρασα με μαύρο μαρκαδόρο τα μικρά σημεία, ενώ φρόντισα να κρύψω τα μεγάλα τοποθετώντας κατάλληλα τα ξύλα στο μοντάρισμα. Ξεκινάμε το μοντάρισμα. Το οριζόντια κομμάτια θα βιδωθούν στη βάση με τις βίδες να μπαίνουν από κάτω, ώστε να μην είναι ορατές. Στη βάση πρέπει να μπουν ποδαράκια, ώστε να μην ακουμπά η μελαμίνη με το πάτωμα. Επειδή στόχος του project είναι το χαμηλό κόστος απέφυγα να χρησιμοποιήσω ακίδες ηχείων, γιατί θα ανέβαζαν τον προυπολογισμό κατά τουλάχιστον 25 ευρώ. Έτσι η λύση βρέθηκε στα κλασσικά φτηνά λαστιχένια ποδαράκια, άλλωστε πιστεύω ότι οι ακίδες είναι υπερβολή σε τέτοια ηχεία, αφού δεν λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες ώστε να παράγουν κραδασμούς. Επειδή δεν βρήκα μαύρα ποδαράκια, τα πέρασα με μόνιμο μαρκαδόρο. Για την ολοκλήρωση της βάσης, σειρά έχει η τοποθέτηση του επάνω κομματιού. Έτοιμη και η δεύτερη. Για τους μη παρατηρητικούς έχει δημιουργηθεί ένας χώρος κάτω, ο οποίος θα μας απασχολήσει στο επόμενο επεισόδιο. Εδώ με τα ηχεία τοποθετημένα στις βάσεις. Αναμένω τις γνώμες σας όσον αφορά την εμφάνιση, μια και επέλεξα κάτι λιτό και λειτουργικό. Τέλος σύνδεσα πρόχειρα ένα κομμάτι καλώδιο στο ηχείο, και αμέσως κάτι "δεν μου κόλλησε" καλά στο μάτι.... πάμε για part-2 λοιπόν. Πριν κλείσουμε, ας κάνουμε όμως και έναν υπολογισμό του κόστους μέχρι στιγμής: μελαμίνες: 7,70 ευρώ ταινία: 2,60 ποδαράκια: 1,50 βίδες: 1,00 Σύνολο: 12,80 ευρώ (καθόλου άσχημα νομίζω) συνεχίζεται.
  23. Κατασκευάστε το δικό σας κινητό τηλέφωνο με 200$

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/Articles/Articles-Icons/icon-diy.png?m=1334042317" width="130" height="129" alt=""/></div>Ο David Mellis, ένας από τους ανθρώπους πίσω από την πλατφόρμα Arduino, κυκλοφόρησε τα προσχέδια για ένα κινητό τηλέφωνο που, με χρόνο και υπομονή, ο καθένας μπορεί να κατασκευάσει. Ο Mellis χρησιμοποίησε ως βάση για το εγχείρημά του το άμεσα διαθέσιμο Arduino GSM Shield, το οποίο επιτρέπει στις βασισμένες στην Arduino συσκευές την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αλλά σύντομα επεκτάθηκε σε στοιχεία υλικού και λογισμικού, προσθέτοντας υποστήριξη για οθόνη, κουμπιά, ηχείο, μικρόφωνο, και ένα πλήρες περιβάλλον χρήστη . Το αποτέλεσμα είναι ένα κινητό τηλέφωνο με βασικές λειτουργίες, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις, μηνύματα κειμένου, να αποθηκεύει ονόματα και αριθμούς, και να εμφανίζει την ώρα. Επί του παρόντος, στο Media Lab του ΜΙΤ, ο Mellis έχει βάλει όλα τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατασκευή και την προσαρμογή του τηλεφώνου στο Github, καθώς επίσης και τα σχέδια για την πλακέτα του κυκλώματος στο προσαρμοσμένο εκτυπωτή OSH Park, ο οποίος μπορεί να εκτυπώσει τρία αντίγραφα για περίπου $60. Όσον αφορά το εξωτερικό, υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για κατασκευή θήκης με απλή κοπή κόντρα πλακέ με lazer, παράλληλα αρκετά μέλη του Media Lab έχουν ήδη δημιουργήσει τα δικά τους τηλέφωνα με μια ποικιλία σχημάτων και αποχρώσεων, χρησιμοποιώντας ακόμα και 3D εκτύπωση. Ο Mellis περιγράφει το DIY τηλέφωνό του ως "ένα δύσκολο, αλλά ενδεχομένως πραγματοποιήσιμο σχέδιο» που υπολογίζει ότι θα κοστίσει περίπου $ 200 για να ολοκληρωθεί. Ιδού μερικές από τις παραλλαγές που σχεδίασαν συνεργάτες του Mellis, στο Media Lab. Πηγή
  24. H Sharp ανακοίνωσε τις νέες τηλεοράσεις Aquos 4K LCD

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon-sharp.png?m=1283874129" width="130" height="129" alt=""/></div>Η Sharp ανακοίνωσε σήμερα δύο νέα μοντέλα ultra high-definition τηλεοράσεων με τις ονομασίες LC-70UD1 και LC-60UD1, οι οποίες έχουν διαγωνιο 70 και 60 ιντσών αντίστοιχα. Οι δύο νέες αυτές τηλεοράσεις παρέχουν υποστήριξη για την τεχνολογία Aquos 4K-Master Engine Pro HD, καθώς και για τρισδιάστατη απεικόνιση, και ήχο ΤΗΧ 2.1 καναλιών ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως ειναι εφοδιασμένες με 400ΜΒ μνήμης. Το μοντέλο των 70 ιντσών θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί στις 15 Ιουνίου στην τιμή των 8.290 δολλαρίων, ενώ το μικρότερο μοντέλο θα κυκλοφορήσει στις 10 Αυγούστου στην τιμή των 7.500 δολλαρίων. Πηγή