Jump to content

Αναζήτηση στην κοινότητα

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης για 'led'.

  • Αναζήτηση βάση ετικέτας

    Πληκτρολογήστε ετικέτες διαχωρίζοντάς τις με κόμμα
  • Αναζήτηση βάση δημιουργού

Τύπος Περιεχομένου


Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
  • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις
    • Ειδήσεις

Κατηγορίες

  • Cases Reviews
  • Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
  • Input Devices & Peripherals Reviews
  • Barebones, NAS, Media Players Reviews
  • SSDs, HDDs and Controllers Reviews
  • Smartphones, Tablets and Gadgets Reviews
  • VGAs, Motherboards, CPUs & RAM Reviews
  • Power Supplies Reviews
  • Games Reviews
  • Από το Εργαστήρι
  • Reviews in English

Forums

  • TheLab.gr
    • Ειδήσεις
    • Reviews
    • Από το Εργαστήρι
    • Thelab.gr Νέα και σχόλια
    • Δημοσκοπήσεις
    • Παρουσιάσεις Μελών
    • Τεχνολογικοί Προβληματισμοί
  • Talk to...
    • GearBest.com
    • Geekbuying.com
    • Vifocal.com
    • Coolicool.com
    • TomTop.com
  • Hardware & Overclocking
    • Intel Platform
    • AMD Platform
    • Κάρτες Γραφικών
    • Μνήμες DDR/DDR2/DDR3/DDR4
    • Αποθήκευση (HDD, SSD, NAS)
    • Κουτιά
    • Ψύξη
    • Τροφοδοτικά
    • Γενικά για Η/Υ
    • Modding & DIY
    • Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
  • Εργαλεία και Ιδιοκατασκευές (DIY)
    • Το στέκι του μάστορα
  • Περιφερειακά
    • Οθόνες & Projectors
    • Πληκτρολόγια και ποντίκια
    • Ήχος και Multimedia
    • 3D Εκτύπωση & CNC machines
    • Εκτυπωτές
    • Λοιπά Περιφερειακά
    • Τεχνολογία VR
  • Software & Δίκτυα
    • Windows
    • Linux
    • Mac OS
    • Δίκτυα & Internet
    • Antivirus & Security
  • Gaming
    • PC Gaming
    • Steam & άλλες κοινότητες
    • Console & Handheld Gaming
  • Κινητές πλατφόρμες
    • Φορητοί υπολογιστές
    • Smartphones
    • Tablets
    • Gadgets, GPS, κτλ
    • Γενική Συζήτηση
  • Φωτογραφία κι εξοπλισμός
    • Φωτογραφικές μηχανές και λοιπά αξεσουάρ
    • Φωτογραφίες, επεξεργασία και δοκιμές
  • IT Section
    • Servers & hardware
    • Server OS & Virtualisation
    • Networking
    • Databases
    • Programming & Scripting
    • Web Development & DTP
  • Προσφορές & καταστήματα
    • Προσφορές και ευκαιρίες αγορών
    • Τι-Που-Πόσο
  • Το Παζάρι
    • Πωλήσεις
    • Ζήτηση
  • Γενική Συζήτηση
    • Off topic
    • The Jungle
    • Forum Δοκιμών
    • Αρχείο

Calendars

  • Ημερολόγιο Κοινότητας
  • Ημερολόγιο Gaming

Blogs

  • in|security
  • freesoft.gr
  • Virtual[DJD]
  • Οι αυτοματισμοί του τεμπέλη...

Βρέθηκαν 61 αποτελέσματα

  1. LED strip guide - "Και εγένετο Φως..."

    Πολλές φορές χρήστες ανοίγουν θέμα στο TheLab.gr και ρωτάνε για το τι χρειάζονται για να φωτίσουν το εσωτερικό του υπολογιστή τους. Οι προτάσεις είναι πολλές... Παλιά "παίζαμε" με cold cathods αλλά πλέον πιστεύω έχει γίνει κατανοητό ότι μία λεντοταινία δίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν δε αυτή, συνδυαστεί με τα κατάλληλα αξεσουάρ και τοποθετηθεί στα σωστά σημεία, μπορεί να κάνει τον οποιοδήποτε να νομίζει ότι βλέπει ένα κουτί που ακτινοβολεί από μόνο του. Τα μυστικά είναι πολλά, οι συμβουλές επίσης, συνεπώς μία ακόμα φορά ότι γνώσεις έχω πάνω σε έναν τομέα, θα προσπαθήσω να σας τις δώσω μέσα από έναν οδηγό. Εύχομαι να μη βγει τόσο μεγάλος όσο ο οδηγός για sleeves, αλλά υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου Λεντοταινίες και αγορά Λεντοταινίες... Τι είναι για αρχή; Είναι μία λωρίδα εύκαμπτου PCB που πάνω έχουν συνδεθεί διάφορα LEDs. Χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα τα χρώματα, τη πυκνότητα των LEDs, την φωτεινότητα και τη στεγανότητά τους. Δε θέλω να επεκταθώ σε όλα, αλλά ούτε να αναλύσω τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια πρέπει να επιλέξουμε, για να έχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αρχικά κάτι που καταλαβαίνετε όλοι φαντάζομαι. Υπάρχουν λεντοταινίες μονόχρωμες (δίνουν ένα χρώμα μόνο) και υπάρχουν και οι RGB, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν πολλά χρώματα, συνδυάζοντας τα τρία βασικά. Το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε ( B). Σαν πιο future proof προτιμάω τις RGB λεντοταινίες, καθώς αν αλλάξετε το χρωματισμό του hardware ή των sleeves στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, δεν χρειάζεται να αλλάξετε και τη λεντοταινία ή τις λεντοταινίες σας. Όμως έχουν μια πιο περίπλοκη συνδεσμολογία σε σχέση με τις μονόχρωμες που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, επειδή θέλουν και κάποια έξτρα αξεσουάρ, είναι και πιο ακριβές, αλλά δίνουν αυτό που είπα πριν. Την ευελιξία του χρώματος ανά πάσα στιγμή. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι αν έχετε κόκκινα sleeves ή κόκκινο hardware πρέπει ντε και καλά να βάλετε κόκκινη λεντοταινία. Αυτή είναι μία καθαρά υποκειμενική επιλογή. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι και η φωτεινότητα. Πόσο έντονο φως δηλαδή θα δώσει μία λεντοταινία στο εσωτερικό του υπολογιστή σας και είναι κάτι στο οποίο θα κάνω μια μικρή ανάλυση, χωρίς όμως και πάλι να επεκταθώ σε όλους τους τύπους. Συνήθως συναντάμε δύο τύπους λεντοταινίας ανάλογα το μέγεθος του chip. Τονίζω το συνήθως μιας και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Απλά καλό είναι να επικεντρωθούμε στους δύο πιο κοινούς τύπους, που τους βρίσκουμε εύκολα είτε στην Ελληνική, είτε στη παγκόσμια αγορά. Τις 5050 που είναι και οι πιο διαδεδομένες. Έχουν μεγαλύτερο μέγεθος (μέγεθος chip 5,0x5,0mm - 5050) σε σχέση με αυτές που ακολουθούν και δίνουν περισσότερο φως. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, η φωτεινότητα συγκρίνεται με τον ίδιο πάντα αριθμό LEDs ανά μέτρο, συνεπώς ενδείκνυται για μεγαλύτερα κουτιά. Επίσης, μπορούν να κοπούν ανά τρία LEDs και τις βρίσκουμε με δύο διαφορετικές πυκνότητες. Η μία είναι με 30 LEDs ανά μέτρο και η άλλη με 60 LEDs ανά μέτρο. Και τις 3528 (3,5x2,8mm μέγεθος chip) που είναι επίσης διαδεδομένες, αλλά είναι λιγότερο φωτεινές σε σχέση με τις 5050 που προανέφερα (εξαιρείται η διάταξη 240 LEDs/m). Ενδείκνυται για κουτιά μικρά, όπου δε θέλουμε να το παρακάνουμε με το φως και να καταλήξουν καρναβάλι και μπορούν και αυτές να κοπούν ανά τρία LEDs. Εδώ οι πυκνότητες είναι περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη σειρά και ακολουθούν: 30 LEDs ανά μέτρο 42 LEDS ανά μέτρο 60 LEDs ανά μέτρο 120 LEDs ανά μέτρο 240 LEDs ανά μέτρο Όπως θα δούμε όμως και στη συνέχεια δεν είναι κακό να έχουμε μία λεντοταινία με μεγάλη φωτεινότητα και ας έχουμε κουτί μινιατούρα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η στεγανότητα, αν δηλαδή η λεντοταινία είναι αδιάβροχη (waterproof) ή μη (non-Waterproof). Οι αδιάβροχες έχουν μία στρώση σιλικόνης επάνω στο PCB προστατεύοντάς το από υγρασία κλπ, ενώ στις μη αδιάβροχες το PCB είναι "γυμνό". Στα κουτιά προσωπικά δεν βάζω waterproof λεντοταινίες. Είναι και λίγο ακριβότερες από τις non waterproof, αλλά και δεν χρειάζεται. Εξάλλου είναι μέρος που δεν υπάρχει υγρασία. Αν υπήρχε πρώτα θα κλαίγαμε άλλα πράγματα και το τελευταίο που θα μας ένοιαζε είναι το κομμάτι της λεντοταινίας. Αδιάβροχες χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα στη κουζίνα και ειδικά στα σημεία που βρίσκονται κοντά στα μάτια της κουζίνας ή το φούρνο, όπου οι υδρατμοί πάνε και έρχονται. Η βασική ερώτηση βέβαια είναι, από που θα αγοράσω λεντοταινίες; Οι απαντήσεις είναι πολλές ανάλογα το τι ζητάει ο κάθε ένας. Αν δε θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας τη λεντοταινία, τότε υπάρχουν αρκετά μαγαζιά που πουλάνε έτοιμα kit, είτε μονόχρωμα, είτε RGB και μάλιστα κάποια από αυτά, σας φτιάχνουν λεντοταινίες σε custom μήκος με το ανάλογο αντίτιμο φυσικά. Όπως κάνω συνήθως να ξεκινήσω από τους Αθηναίους. Ο γνωστός σε όλους μας Φανός στη Σολωμού 39. Θα βρείτε, είτε μονόχρωμες είτε RGB λεντοταινίες και τα παιδιά εκεί μπορούν ακόμα και να στις συνδέσουν. Οι τιμές είναι τσιμπημένες, αλλά πληρώνετε, φεύγετε και απλά κουμπώνετε το kit και είστε έτοιμοι. Το κατάστημα Ledmall στο Κουκάκι. Όχι δεν διαφημίζω τον γείτονα απλά έχει τύχει να ψωνίσω μερικές φορές Ο Λεντόκοσμος στο Πειραιά/Ρέντη Χρ.Σμύρνης 93. Έχει Site το οποίο και σας το δίνω οπότε μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. O Σταυριανός στο Περιστέρι Πελοπίδα 42. Και εδώ υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα οπότε μπορείτε να δείτε τιμές και προϊόντα. To κατάστημα ledmania στη περιοχή Ζωγράφου με διεύθυνση Χρυσιππου 1. Επίσης μπορείτε να βρείτε και στα καταστήματα praktiker αρκετές λεντοταινίες. Αυτά σε γενικές γραμμές για τα καταστήματα Αθήνας. Δεν έχω ψωνίσει από όλα αλλά έψαξα και βρήκα μερικά στο internet. Αν έχετε κάποιο άλλο υπόψιν σας και το έχετε δοκιμάσει αφήστε ένα link να το προσθέσω στον οδηγό. Για την υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που ανέφερα πιο πάνω και επίσης μπορείτε να δείτε και κάποιες λεντοταινίες έτοιμες στο e-shop.gr. Για όσους τώρα δεν θέλουν κάτι έτοιμο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να είναι και οικονομικό, θα πρέπει να στραφούν προς ebay. Αν δεν βιάζονται, τότε η παραγγελία καλό είναι να γίνει από Κίνα μεριά, διαφορετικά με μερικά ευρώ παραπάνω, κάνουν παραγγελία από κάποιον πωλητή της Γηραιάς ηπείρου. Οι διαφορές τιμών -όπως θα είδατε- ανάμεσα στα Ελληνικά καταστήματα και σε αυτά του ebay, είναι πραγματικά απίστευτες και προσωπικά σε αυτά τα προϊόντα τουλάχιστον, προτιμάω τη λύση του εξωτερικού εκτός αν βιάζομαι και έχω ξεμείνει. Στο ebay ψάχνετε σαν Led strip και δίπλα το χρώμα. Για παράδειγμα για λευκή λεντοταινία σε θερμό λευκό, ψάχνετε ως Led strip warm white. Εργαλεία και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον οδηγό.... Τα εργαλεία και τα υλικά σε αυτόν τον οδηγό είναι πολύ λίγα και βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια καμιά φορά δε χρειάζεται σχεδόν τίποτα από αυτά. Σίγουρα όμως θα χρειαστούμε καλώδιο. Για τις μονόχρωμες λεντοταινίες ένα διπολικό καλώδιο 20AWG και για τις RGB τετραπολικό καλώδιο 20AWG και πάλι. Καλό είναι να βρείτε καλώδια με χρωματικό κώδικα, ώστε να ξέρετε το κάθε άκρο τι σημαίνει. Προσωπικά αγοράζω από ηλεκτρολογάδικο γειτονιάς και θεωρώ ότι θα βρείτε και εσείς στη γειτονιά σας. Αν θέλετε να το ψάξετε online σε ξένα sites, τότε ο όρος αναζήτησης είναι: 2 core/2 pin Extension Cable/Wire for LED Strip για το διπολικό και 4core/4pin extension cable/wire for rgb led strip για το τετραπολικό. Χρήσιμα αλλά όχι απαραίτητα όπως θα δούμε και στη συνέχεια θα είναι αν έχουμε έναν απογυμνωτή καλωδίων, ένα ξυράφι και ένα κατσαβίδι. Ο αχώριστος σύντροφός μου σε θέματα modding είναι ένας κόκκινος αναπτήρας BIC παρακαλώ και μερικά θερμοσυστελόμενα. Αν υπάρχει ένα πιστόλι θερμής σιλικόνης καλό είναι να βγει από το συρτάρι σας και να μπει στη πρίζα να ζεσταίνεται. Και τέλος αυτό που είναι το Α και το Ω στον οδηγό αλλά και πάλι όχι 100% απαραίτητο είναι ένα κολλητήρι, μία παστούλα και καλάι Μονόχρωμες λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Οι μονόχρωμες λεντοταινίες -όπως προανέφερα- είναι οι πιο user friendly, καθώς δεν θέλουν πολλές γνώσεις, αλλά ούτε εξειδικευμένα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Οι λεντοταινίες αυτές μπορούν να βρεθούν σε πολλά χρώματα και έχετε μία μεγάλη γκάμα για να διαλέξετε. Το λευκό διατίθεται σε διάφορες θερμοκρασίες χρώματος από 2000Κ (warm white-κιτρινίζει) έως και πάνω από 6000Κ (cold white/φως ημέρας). Το πιο συνηθισμένο που θα βρείτε στην αγορά είναι στους 3000Κ (θερμό λευκό) και στους 6000Κ (φως ημέρας). Τους τύπους τους είδαμε λίγο πριν και εδώ θα εστιάσουμε στο θέμα οικονομίας, αλλά και ομορφιάς. Ανάλογα λοιπόν το πόσο μερακλήδες είστε, θα βρείτε διάφορες λύσεις παρακάτω για το πως θα κάνετε τη σύνδεση αλλά και την επιλογή της λεντοταινίας. Αρχικά ας πάμε στον τομέα ομορφιάς. Αν έχετε ένα full tower καλό είναι όπως προανέφερα να επιλέξετε λεντοταινία τύπου 5050. Αν τώρα το εσωτερικό του υπολογιστή σας είναι μαύρο και είστε από αυτούς που προσέχουν και τη τελευταία λεπτομέρεια, καλό είναι να πάρετε μία λεντοταινία με μαύρο PCB, έτσι ώστε να εξαφανίζεται στο εσωτερικό του κουτιού σας. Παρακάτω ακολουθούν σε φωτογραφίες δύο τύποι PCB ανάλογα το χρώμα. Το κλασικό λευκό αλλά και το μαύρο που μόλις σας είπα. Για να πάμε όμως και στο μέγα ζήτημα που δεν είναι άλλο από αυτό της συνδεσμολογίας. Παρακάτω θα δώσω κάποιους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι χωρίς τη χρήση κανενός εργαλείου, πέρα από ένα κατσαβίδι και ένα κόφτη καλωδίων. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός που θα επιτρέψει ένα πιο καθαρό και πιο pro να το πω έτσι αποτέλεσμα. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Δεν έχουμε όλοι εργαλεία αλλά ούτε είναι εποχές για έξοδα. Έχουμε όμως το μικρόβιο να δούμε αυτό το άτιμο το κουτί που έχει και το plexiglass παράθυρο με λίγα φώτα στο εσωτερικό. Γιατί να μη μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή χωρίς να έχουμε κολλητήρια, πρέσες και ότι άλλο χρειάζεται; Πενία τέχνας κατεργάζεται και εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Είμαστε στη φάση που έχουμε μπροστά μας μία λεντοταινία, λίγο καλώδιο και το πρόβλημα είναι η σύνδεση του καλωδίου πάνω στη ταινία, αλλά και η σύνδεση της ταινίας με τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού μας. Αρχικά να πούμε ότι αφού δεν διαθέτουμε εργαλεία πρέπει κάτι άλλο να αγοραστεί. Πριν να δούμε τι πρέπει να αγοράσουμε να επιβεβαιώσουμε τι λεντοταινία έχουμε στα χέρια μας. Στην πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπουμε μία 5050 μονόχρωμη λεντοταινία (η επάνω) και κάτω από αυτή μία 3528. Η 3528 ήρθε με έτοιμα καλώδια πάνω της οπότε αν διαλέγαμε αυτήν για να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή μας θα γλιτώναμε ένα βήμα από τα παρακάτω. ΌΜΩΣ, επειδή σίγουρα κάπου θα την κόψετε και θα πρέπει και κάπου αλλού να βάλετε ένα κομμάτι ας δούμε την περίπτωση της σκέτης λεντοταινίας που ο κατασκευαστής δεν έχει περάσει καλώδια στους ακροδέκτες της. Κόβουμε λοιπόν το επιθυμητό μήκος και προσέχουμε να κόψουμε στα σημεία που η λεντοταινία έχει την ένδειξη με το ψαλίδι. Παίρνουμε στα χέρια μας την 5050 λοιπόν και για να διαλέξουμε το αξεσουάρ που θα χρειαστούμε μετράμε το πλάτος της. Οι 5050 γενικά είναι 10mm σε πλάτος, αλλά όποιος νιώθει ανασφάλεια μπορεί να πιάσει να μετρήσει. Η άλλη λεντοταινία που σας έδειξα έχει πλάτος 8mm. Και κάποιος θα ρωτήσει και γιατί τη μετράς τώρα; Εμ για να δούμε τι πρέπει να παραγγείλουμε αφού δεν έχουμε εργαλεία όπως είπαμε (έχουμε όμως ψηφιακό παχύμετρο τρομάρα μας ) Αφού λοιπόν για το παράδειγμά μας επιλέξαμε την 5050 λεντοταινία, θέλουμε έναν free solder connector στα 10mm σαν τον παρακάτω. Αν διαλέγαμε αυτήν με τα 8mm πλάτος, τότε θα ρίχναμε μια παραγγελιά (στη μοναξιά, στην ερημιά κλπ) για 8mm free solder connector. Το που θα τους βρείτε είναι απλό. Σε όποιο μαγαζί πουλάει λεντοταινίες ή από καταστήματα εξωτερικού αν είστε τύπος ebay. Τον ψάχνετε σαν Free Solder LED Connector και δίπλα τον κωδικό της ταινίας. Ε και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να "συρταρώσετε" την λεντοταινία μέσα, έχοντας στο νου σας ότι το κόκκινο καλώδιο είναι το + και το μαύρο καλώδιο είναι το -. Ο χρωματικός κώδικας όταν έχουμε να κάνουμε με συνδέσεις θα πρέπει να τηρείται κατά γράμμα για να μην έχουμε τίποτα βεγγαλικά μέσα στο σπίτι μας :). Μετά από μία εύκολη διαδικασία έχουμε φτάσει στο σημείο της τελευταίας φωτογραφίας παραπάνω. Και τώρα;;; Ε και τώρα θέλουμε δύο ακόμα πραγματάκια. Ονομάζονται βύσμα τροφοδοσίας DC (2,1mm / 5,5mm) με κλέμα ή όπως λένε και στο χωριό μου DC Male+Female Power Connector Jack Plug. Στα αριστερά έχουμε το θηλυκό και στα δεξιά το αρσενικό για ευνόητους φαντάζομαι λόγους. Το κοιτάμε καλά πού λέει "+" και πού λέει "-" και αφού ξεβιδώσουμε τις βίδες λιγουλάκι βάζουμε το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Μετά παίρνουμε και το άλλο jack και πάμε σε ένα molex καλώδιο το οποίο υπάρχει φαντάζομαι σε κάθε σπίτι. Χρειαζόμαστε το ένα μαύρο και το κίτρινο καλώδιο. Στο κίτρινο του molex έχουμε τα 12V άρα είναι το + ή αν θέλετε το αντίστοιχο του κόκκινου της λεντοταινίας και το μαύρο είναι το - ή αλλιώς το μαύρο της λεντοταινίας. Συνδέουμε και αυτό στο άλλο jack και μετά το ένα jack με το άλλο. Το Molex πάει στο τροφοδοτικό μας και είμαστε έτοιμοι να φωτίσουμε το κουτί μας χωρίς καν να πιάσουμε κολλητήρι στα χέρια μας Τώρα για να βγει ακόμα πιο οικονομικό το όλο Story και να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα που πρέπει να μπουν στο καλάθι σας, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα jacks (male+female) με μία κλέμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καμιά σούπερ ντούπερ ουάου, πορσελάνινη κλπ. Μία απλή πλαστική κλέμα από τον ηλεκτρολόγο της γειτονιάς και είστε έτοιμοι. Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Πάμε τώρα στη περίπτωση που έχουμε τα βασικά από άποψη εργαλείων. Και το βασικότερο όλων σε μία τέτοια περίπτωση είναι ένα κολλητήρι, λίγη πάστα και καλάι. Τα παραπάνω είναι πράγματα που λίγο πολύ υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια, αλλά και αν δεν υπάρχουν δε κοστίζουν πολλά. Για να κάνετε τις παρακάτω κολλήσεις δε χρειάζεστε κάποιο ακριβό κολλητήρι. Τα καλώδια είναι λεπτά, οι επαφές ευαίσθητες οπότε το πιο φθηνό κολλητήρι με τα πιο λίγα Watt θα σας κάνει μια χαρά τη δουλειά σας. Αν είστε αρχάριοι στις κολλήσεις καλό είναι να κόψετε ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας και να "παίξετε" εκεί πριν προχωρήσετε στη τελική συνδεσμολογία. Έτσι θα έχετε μία εμπειρία έστω και μικρή και θα δείτε ότι μετά όλα πάνε πιο γρήγορα. Πρώτο βήμα είναι να κόψουμε τη λεντοταινία στην επιθυμητή για μας διάσταση. Έχουμε ήδη δει ότι υπάρχουν σημεία με ένα ψαλίδι πάνω σε αυτά και μας υποδεικνύουν που μπορούμε να κόψουμε τη ταινία μας. Όπως φαίνεται στη πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί, πρώτη μας δουλειά είναι να εντοπίσουμε τις επαφές στην άκρη. Ακόμα δεν μας νοιάζει ποια επαφή είναι το + και ποια το -. Αφού έχουμε ζεστάνει το κολλητήρι μας, βάζουμε αρκετή ποσότητα από καλάι στη μύτη του.... Το ακουμπάμε πάνω στη μία επαφή, το ανασηκώνουμε και έχει αφήσει μία μπιλίτσα. Αμέσως μετά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για την άλλη επαφή. Αν όλα έχουν πάει καλά βλέπουμε το παρακάτω. Δύο μικρές στρογγυλές μπιλίτσες από καλάι πάνω στις επαφές της λεντοταινίας. Αμέσως μετά απογυμνώνουμε λίγο τις άκρες του καλωδίου και πάμε το μαύρο καλώδιο στην επαφή με την ένδειξη - και το κόκκινο σε αυτή με την ένδειξη +. Καλό είναι να βάλετε λίγη παστούλα να περάσετε λίγο καλάι πρώτα τα καλώδια και μετά να προχωρήσετε στην κόλληση. Αφού τα έχουμε κάνει όλα σωστά, προχωράμε στο θέμα μόνωσης των επαφών. Προσωπικά προτιμάω πέρα από ένα θερμοσυστελλόμενο να βάζω και λίγη θερμή σιλικόνη πάνω στις επαφές και αυτό γιατί, καθώς το θερμοσυστελλόμενο συρρικνώνεται, έχει τη τάση να φέρνει κοντά την μία επαφή την άλλη, κάτι που δε το θέλουμε. Και μετά από όλα αυτά έχουμε φτάσει εδώ... ... Έχουμε συνδέσει τη λεντοταινία μας και μένει τώρα να την τροφοδοτήσουμε από το τροφοδοτικό του υπολογιστή μας. Μπροστά μας έχουμε και πάλι το molex καλώδιο με το κίτρινο (+12Vdc) και το μαύρο καλώδιο. Και πάλι η συμβουλή που θα σας δώσω, είναι προσωπική μου προτίμηση και δεν είναι απαραίτητο να την ακολουθήσετε καθώς θα προσθέσει ένα παραπάνω βήμα στην όλη διαδικασία. Τα καλώδια του molex τα κόβω σε άνισα μήκη, όπως φαίνεται στη δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί και το ίδιο κάνω και στο καλώδιο της λεντοταινίας (τρίτη φωτογραφία παρακάτω). Ο λόγος που το προτιμάω είναι για να απομακρύνω αρχικά μεταξύ τους τα σημεία των ενώσεων, άρα ελαχιστοποιώ την περίπτωση βραχυκυκλώματος και ο δεύτερος είναι για να μη δημιουργηθεί ένα χοντρό σημείο στη περίπτωση που θέλουμε από πάνω να το ντύσουμε με sleeve ή άλλο θερμοσυστελλόμενο ή αν ήταν ηλεκτρολογικό καλώδιο πχ από κάποιο πολύπριζο, με μονωτική ταινία. Οπότε αυτό που έμεινε όπως θα καταλάβατε είναι να κολλήσουμε μεταξύ τους τα καλώδια. Καλό είναι και εδώ επειδή είναι λεπτά τα καλώδια να βάλουμε παστούλα πριν κάνουμε τις κολλήσεις μας. Επίσης, καλό είναι να περάσετε και ένα μακαρόνι ΠΡΙΝ προχωρήσετε στο κόλλημα (δεύτερη φωτογραφία που ακολουθεί) για να μονώσετε το καλώδιο στο σημείο της κόλλησης. Το μόνο που μένει είναι να συνδέσουμε το molex στο τροφοδοτικό μας και πιστέψτε με η λεντοταινία θα ανάψει Έλεγχος φωτεινότητας μονόχρωμης λεντοταινίας Ωραία κοπελιά όσα μας λες, αλλά εγώ θέλω και να μπορώ να ελέγξω το φως της λεντοταινίας. Θέλω να μπορώ να μειώσω τη φωτεινότητα, να την αυξήσω ανάλογα την ώρα και την διάθεση και επίσης, θέλω τα Χριστούγεννα να μην στολίσω δέντρο, αλλά να αναβοσβήνει το κουτί μου παίζοντας αυτό το ρόλο Πως το κάνω; Εύκολα είναι η απάντηση. Τώρα που μάθαμε πως συνδέουμε τη λεντοταινία στο τροφοδοτικό μένει απλά να βάλουμε έναν LED controller στο ενδιάμεσο της διαδρομής για να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί LED controllers στην αγορά και σίγουρα δεν μπορούσα να τους έχω όλους στην κατοχή μου για να σας δείξω στον κάθε έναν την σύνδεση. Η φιλοσοφία όμως είναι η ίδια . Για πάμε να δούμε δύο τύπους Controller ξεκινώντας από αυτόν που ταιριάζει περισσότερο σε ένα κουτί υπολογιστή. Ο λόγος που ταιριάζει περισσότερο σε κουτί υπολογιστή, είναι αρχικά το μικρό μέγεθος. Μέσα στο κουτί σας θα είναι μόνο το καλωδιάκι με τον controller και το τηλεκοντρόλ θα είναι κάπου στο γραφείο σας (μόνο μη ξεχάσετε που το έχετε παρατήσει). Με αυτό θα μπορέσετε να ελέγξετε τη φωτεινότητα της λεντοταινίας και τον τρόπο που θα φωτίζει. Αν θα είναι σταθερή ή αν θα αναβοσβήνει κάνοντας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο . Πάμε όμως να καταλάβουμε τι και πως θα συνδέσουμε. επάνω στον controller βλέπουμε αριστερά την ένδειξη "+5-24V-". To "+" (κόκκινο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το κίτρινο καλώδιο του molex δηλαδή τη 12άρα γραμμή του τροφοδοτικού. Το "-" (μαύρο καλώδιο στη φωτογραφία) είναι το σημείο που θα συνδέσουμε το μαύρο καλώδιο του molex, δηλαδή το GND του τροφοδοτικού. Το "5-24V" σημαίνει ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον συγκεκριμένο controller με ένα εύρος τάσης από 5 έως 24Vdc. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση μιας και από το τροφοδοτικό μας θα πάρουμε τα 12Vdc. Στα δεξιά βλέπουμε την ένδειξη "+LED-" από εκεί λοιπόν θα συνδέσουμε την λεντοταινία μας. Το κόκκινο του controller στο κόκκινο της λεντοταινίας και το μαύρο του controller στο μαύρο της λεντοταινίας. Θυμηθείτε όσα έχω πει για τον χρωματικό κώδικα. Τον ακολουθούμε κατά γράμμα καθ' όλη τη διάρκεια των συνδέσεων. Στο μέσο εντοπίζουμε το "Peak Output Current 12A" αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε στον συγκεκριμένο controller λεντοταινία που η απαίτησή της σε ρεύμα θα ξεπερνάει τα 12A. Και αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια; Μέχρι πόσο μήκος λεντοταινίας "αντέχει"; Θυμηθείτε ότι εμείς θα συνδέσουμε 12Vdc από το τροφοδοτικό μας. Άρα V=12Volt και το μέγιστο ρεύμα είναι I=12A. Για να θυμηθούμε και λίγο Φυσική θα έχουμε: P=IxV=12x12=144Watt Η λεντοταινία που αγοράσαμε αναγράφει επάνω πόσα Watt είναι ανά μέτρο. Αν δε γράφει ένας γενικός κανόνας για τις 5050 είναι ο παρακάτω: 30 LED ανά μέτρο 7.2Watt 60 LED ανά μέτρο 14.4Watt Άρα αν διαθέτουμε λεντοταινία με 30 led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/7.2= 20 μέτρα λεντοταινία. Αν διαθέτουμε λεντοταινία με 60led ανά μέτρο, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στον controller 144/14.4=10 μέτρα λεντοταινία. Από ότι είδατε δεν χρειάζεται καν να κάνετε πράξεις όταν μιλάμε για κουτιά υπολογιστών όπου το μήκος της λεντοταινίας είναι μικρό . Τα ανέφερα όμως γιατί μπορεί να σας χρειαστεί κάπου αλλού πχ στη κουζίνα σας. Από εδώ και πέρα για χάρη ευκολίας δικής μου και για να προχωρήσει γρήγορα ο οδηγός και η φωτογράφιση, θα χρησιμοποιώ κλέμες για τις συνδέσεις. Εσείς αν δεν έχετε κολλητήρι κάνετε το ίδιο, ενώ αν έχετε απλά κολλάτε τα καλώδια μεταξύ τους. Συνεπώς στα αριστερά συνδέουμε το molex με το κίτρινο του Molex στο κόκκινο του Controller και το μαύρο του molex στο μαύρο του controller (εγώ έβαλα ένα jack) και στα δεξιά τη λεντοταινία μας. Συνδέουμε στο τροφοδοτικό το όλο σύστημα και με το τηλεκοντρόλ ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο Πάμε να δούμε άλλο ένα είδος controller/dimmer που είναι πιο παραδοσιακό. Αυτό δε ταιριάζει σε ένα κουτί υπολογιστή αλλά μπορείτε να το επιλέξετε για το φωτισμό κάποιου δωματίου. Πχ στη κουζίνα μπορείτε να το βιδώσετε (έχει τέσσερις οπές γι αυτή τη χρήση) κάτω από ένα ντουλάπι και με το ένα και μοναδικό κουμπί που έχει να ανάψετε ή να σβήσετε τη λεντοταινία σας. Όσο το γυρίζετε με τη φορά του ρολογιού τόσο επιπλέον φως θα βγάζει η λεντοταινία σας. Και εδώ οι υπολογισμοί για το πόσα μέτρα μπορούμε να συνδέσουμε ακολουθούν τον ίδιο κανόνα με πριν. Πάμε όμως να δούμε την σύνδεση. Στα αριστερά όπου έχουμε την ένδειξη "IN" συνδέουμε το τροφοδοτικό μας. Στα δεξιά όπου υπάρχει η ένδειξη "OUT" συνδέουμε τα άκρα της λεντοταινίας. Το μόνο που χρειάζεστε για τις συνδέσεις εδώ είναι ένα κατσαβίδι και να απογυμνώσετε λίγο τα καλώδια. Εισάγετε μέσα στις οπές τις δεύτερης φωτογραφίας από πάνω τα καλώδια και βιδώνοντας τη βίδα (μία κλέμα είναι ουσιαστικά) σταθεροποιείτε το καλώδιο στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το τροφοδοτικό που φαίνεται στη φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε μιας και όπως σας είπα παραπάνω, το dimmer αυτό είναι πολύ μεγάλο και εντελώς άβολο για κουτί υπολογιστή. Για μία κουζίνα όμως που δε θέλουμε να ψάχνουμε συνέχεια ένα τηλεκοντρόλ αλλά απλά να ελέγχουμε το φωτισμό είναι ότι πρέπει. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή το φωτισμό κάποιου δωματίου, θα αφήσω κάποιες πληροφορίες προς το τέλος του οδηγού για το τι και πως επιλέγουμε . Προς το παρόν δίνουμε προτεραιότητα στα κουτιά μας. RGB λεντοταινίες μερικές φωτογραφίες και τρόποι σύνδεσης... Ώρα είναι να δούμε και τις RGB Λεντοταινίες από κοντά. Λίγο πολύ τα είπαμε και πριν. Είναι ένα κομμάτι εύκαμπτου PCB με τέσσερις ακροδέκτες αντί για δύο που έχουν οι μονόχρωμες. Αυτό που κάνουν είναι να συνδυάζουν τα τρία βασικά χρώματα ( το κόκκινο (R), το πράσινο (G) και το μπλε (B) ) για να αποδίδουν το επιθυμητό χρώμα. Η φιλοσοφία δεν αλλάζει όσον αφορά την συνδεσμολογία στις RGB. Και εδώ ακολουθούμε πιστά τον χρωματικό κώδικα και για τον έλεγχο του φωτισμού θα πρέπει να συνδέσουμε τον ανάλογο controller. Στις μονόχρωμες δεν ήταν υποχρεωτικός, εδώ όμως είναι Για να του ρίξουμε και μία ματιά... Προσωπικά επιλέγω αυτόν με το μεγαλούτσικο τηλεκοντρόλ για να έχω πολλές επιλογές. Υπάρχουν όμως με μικρότερο τηλεκοντρόλ και πιο φθηνότεροι φυσικά. Η φιλοσοφία όμως παραμένει η ίδια. Στο επάνω μέρος του RGB LED controller υπάρχει μία Jack υποδοχή. Από εκεί θα τροφοδοτήσουμε τον Controller και θα χρειαστούμε ένα αρσενικό Jack όπως αυτά που είδαμε και πριν. Επάνω στο Jack συνδέουμε το Molex και αυτό με τη σειρά του θα πάει στο τροφοδοτικό. Η 4pin υποδοχή είναι για την λεντοταινία μας. Δίνουμε προσοχή στο βέλος επάνω στο πλαστικό το οποίο είναι αυτό που μας δείχνει ότι η συγκεκριμένη υποδοχή είναι για τα 12Volt. To άλλο κομμάτι του controller είναι το IR receiver. Είναι ο δέκτης ουσιαστικά που θα δεχθεί τις επιλογές μας από το τηλεκοντρόλ και θα δώσει τις εντολές στον Controller. Καλό λοιπόν είναι να τον έχετε σε κάποιο σημείο με ορατότητα προς το τηλεκοντρόλ. Συνδεσμολογία χωρίς τη χρήση εργαλείων Αρχικά κόβουμε ένα κομμάτι RGB λεντοταινία στις επιθυμητές διαστάσεις. Και εδώ όπως και πριν κόβουμε ΜΟΝΟ στα σημεία που υπάρχει ένδειξη/επαφές και όχι όπου θέλουμε. Γι' αυτό το παράδειγμα διάλεξα μία αδιάβροχη λεντοταινία να δούμε μαζί μία λεπτομέρεια. Όταν την κόψουμε την ταινία οι επαφές καλύπτονται από σιλικόνη την οποία και πρέπει να αφαιρέσουμε για να προχωρήσουμε στη σύνδεση. Εδώ θα χρειαστούμε το ξυράφι ή ένα καλό κοφτερό μαχαίρι. Θέλει όμως ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρώτον δεν πρέπει να κόψουμε το PCB και δεύτερον δεν πρέπει ξεκολλώντας την σιλικόνη από πάνω του να χαλάσουμε κάποια ή κάποιες επαφές. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ακολουθεί στη πρώτη φωτογραφία, ενώ στη δεύτερη έχουμε μία κατεστραμμένη επαφή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πάρτε το χρόνο σας και κάντε το με προσοχή! Αφού δεν έχουμε εργαλεία θα καταφύγουμε και πάλι στην αγορά Solderless connector. Φυσικά αυτή τη φορά θα παραγγείλουμε 4pin μιας και μιλάμε για RGB λεντοταινία. Η μία επαφή (πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί) είναι για να συνδέσουμε τη λεντοταινία μας και η δεύτερη επαφή (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) είναι για να συνδεθεί στον RGB LED controller. Συρταρώνουμε την λεντοταινία προσέχοντας τον χρωματικό κώδικα. Το μαύρο καλώδιο είναι τα 12V... ...Από πιο κοντά λοιπόν έχουμε: 12V -> μαύρο καλώδιο G->πράσινο καλώδιο R->κόκκινο καλώδιο B->Μπλε καλώδιο Φυσικά γίνεται κατανοητό ότι τα χρωματιστά θα πάνε από μόνα τους . Τη προσοχή μας λοιπόν στο μαύρο και επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν καλώδια που αντί για μαύρο έχουν το συγκεκριμένο καλώδιο με άσπρο. Θα δούμε ένα τέτοιο αργότερα Κλείνουμε το καπάκι και πάμε και κουμπώνουμε την 4pin υποδοχή στον RGB LED controller, προσέχοντας και πάλι να "συμφωνήσουν" τα βελάκια πάνω στα βύσματα (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω) Ώρα να συνδέσουμε και το molex πάνω στο Jack ακολουθώντας και πάλι πιστά τον χρωματικό κώδικα. Έτσι λοιπόν για να τα δούμε όλα μαζί έχουμε τη παρακάτω σύνδεση μέσα σε 2-3 λεπτά. Για χάρη ευκολίας αντί να συνδέσω το molex σε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή, θα αντικαταστήσω το molex από ένα τροφοδοτικό πρίζας, θα πάρω στα χέρια μου το τηλεκοντρόλ για να δούμε αν όλα δουλεύουν καλά. Μάλλον σωστά τα κάναμε έτσι; Συνδεσμολογία με τη χρήση εργαλείων Στην περίπτωση όσων έχουν εργαλεία δεν αλλάζουν και πολλά απλά αντικαθιστούμε τις έτοιμες συνδέσεις με το κολλητήρι μας. Και επειδή το να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια ίσως να σας κουράσει ας το δούμε με φωτογραφίες βήμα-βήμα. Το μόνο που χρησιμοποιώ σαν έξτρα αξεσουάρ είναι ένα 4pin RGB connector για να κουμπώσει το καλώδιο της λεντοταινίας στην υποδοχή του Controller. Πριν αρχίσει το φωτορομάντζο, σας θυμίζω ότι οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές, οπότε θέλει προσοχή στις κολλήσεις μην ακουμπήσει η μία την άλλη. Και εδώ χρησιμοποιώ σιλικόνη αφού κάνω τις κολλήσεις και σημαντικότερο όλων; Πριν βάλετε σιλικόνη κουμπώστε τη λεντοταινία στον ελεγκτή και κάντε δοκιμή. Αν όλα δουλεύουν ρολόι τότε σφραγίστε την με τη σιλικόνη Φυσικά αν δεν έχετε 4pin RGB connector ή ρε παιδάκι μου δε γουστάρετε να αγοράσετε τότε μπορείτε να κόψετε το 4pin θηλυκό του controller και να προχωρήσετε στις ενώσεις των καλωδίων. Αν είστε πιο προχωρημένοι ανοίξτε τον controller και αντικαταστήστε το καλώδιο πάνω στο PCB του Κουμπώνουμε την λεντοταινία τώρα πάνω στον controller και παίζουμε σαν μικρά παιδάκια Πως συνδέω δύο λεντοταινίες μεταξύ τους; Μια καλή ερώτηση η παραπάνω Η απάντηση είναι όπως ακριβώς συνδέσαμε την λεντοταινία με τον controller. Ακολουθούμε κατά γράμμα τον χρωματικό κώδικα, που δε το ξεχνάμε ποτέ και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Παρακάτω θα δείξω τρόπους για τα παιδιά που δεν έχουν κολλητήρι. Όσοι έχετε κολλητήρι δεν έχετε από το να αντικαταστήσετε τις solderless επαφές με καλώδιο και καλάι Για μία μονόχρωμη για παράδειγμα λεντοταινία που θέλουμε να την ενώσουμε με μία άλλη, έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να ενωθούν στο τσακ(!) που λέμε. Δηλαδή η μία να γίνει προέκταση της άλλης χωρίς κενά ανάμεσα. Αυτό χρειάζεται αν έχουμε περίσσευμα δύο μικρά κομμάτια λεντοταινίας και κάνοντάς τα ένα, να μας εξυπηρετήσουν σε μήκος για το project που έχουμε στο μυαλό μας. Ένας solderless connector γι' αυτή τη δουλειά ακολουθεί: Ονομάζεται Strip Light SolderLess Connector Joiner Σας αναφέρω τις αγγλικές ονομασίες μιας και θεωρώ ότι αρκετοί θα το ψάξετε στο εξωτερικό. Ελληνικά λίγο πολύ θα συνεννοηθούμε με το κατάστημα αγοράς Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι να υπάρχει μία απόσταση και να μη γίνει η μία λεντοταινία άμεση προέκταση της άλλης. Ίδια φιλοσοφία και εδώ μόνο που μεσολαβεί καλώδιο. Προσέχουμε και πάλι το κόκκινο καλώδιο να είναι στο + και το μαύρο καλώδιο στο -. Εισάγουμε τα δύο κομμάτια και κλείνουμε τα καπάκια... Είμαστε έτοιμοι Φυσικά αυτά που αναφέρω για τις μονόχρωμες υπάρχουν και για τις RGB. Όπως υπάρχουν και άλλου τύπου "ενωτικά". Σκεφτείτε ότι θέλετε να βάλετε σε μία επιφάνεια ένα <<Π>> από λεντοταινία. Στις γωνίες -αν δεν έχετε κολλητήρι- τη δουλειά σας μπορείτε να τη κάνετε με ένα L shape joiner connector. Αν θέλετε να κάνετε <<Τ>> σύνδεση τότε υπάρχουν και T shape solderless joiners. Και σε σταυρό... Cross shape solderless joiner ή X shape. Και γενικά όρεξη και φαντασία να υπάρχει. Αξίζει φυσικά να πω σε αυτό το σημείο. Καλές και γρήγορες οι παραπάνω λύσεις μιας και έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα την γρήγορη σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων. Είναι φθηνές λύσεις και αν κάποια στιγμή καεί η λεντοταινία, βγάζετε τη καμένη και βάζετε την νέα χωρίς πολλά-πολλά. Αλλά (παντού υπάρχει ένα αλλά) με τη πάροδο του χρόνου χάνουν επαφή. Οι επαφές τους μαζεύουν μάκα ή "χαλαρώνουν", οπότε η λεντοταινία σταματάει να ανάβει. Τότε θα πρέπει να δείτε αν μπορείτε να επέμβετε και να το φτιάξετε ή αν πρέπει να αλλαχθεί. Επίσης, μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι: "Πως συνδέω απευθείας πάνω σε έναν controller 2 ή 3 λεντοταινίες χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους;" Όλοι φαντάζομαι έχετε δει έναν σταυρό σούκο πάνω σε μία πρίζα για να μας εξυπηρετήσει. Σωστά; Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει ένας "σταυρός" που ονομάζεται splitter στο χωριό μου και μπορεί να δεχθεί έως και τρεις λεντοταινίες. Επίσης, αν σκέφτεστε να έχετε πάνω από μία λεντοταινία στον υπολογιστή σας, έχετε στο νου σας ότι κυκλοφορούν controllers με πάνω από μία υποδοχές (δεύτερη φωτογραφία παρακάτω). Do it Like a PRO!!! Αν έχετε διαβάσει μέχρι εδώ, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από τα απλά βασικά στο θέμα των συνδέσεων στις λεντοταινίες. Όσοι όμως θέλετε να το πάτε λίγο παρακάτω στο θέμα ομορφιάς, ομοιομορφίας φωτισμού, καιρός να δούμε μερικά πράγματα. Αρχικά ας τη φτιάξουμε ακόμα πιο σωστά αυτή τη λεντοταινία. Δεν αλλάζω τίποτα σε σχέση με πριν, απλά δεν θέλω ενώσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας με κολλητήρια ή κλέμες αλλά το θέλω μονοκόμματο. Πρέσα και crimps για όσους θυμούνται τον οδηγό για Sleeves Και τελική πινελιά ένα μαύρο house για το molex καλώδιο μαζί με λίγο Sleeve. Ε πείτε μου τώρα δεν είναι πιο όμορφο ήδη; Απαντάω μόνη μου! Είναι και δε σηκώνω και κουβέντα Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πιο συχνό λάθος των χρηστών στο θέμα φωτισμού. Συνήθως αυτό που κάνουν πολλοί είναι, αφού αφαιρέσουν την προστατευτική ταινία του αυτοκόλλητου, να κολλάνε τη λεντοταινία στο κάτω ή στο πάνω μέρος του κουτιού τους, όπως παρακάτω. Και κάποιος θα μου πει "Και που είναι το λάθος;". Το λάθος ή αν θέλετε τα λάθη είναι αρκετά. Το να φωτίσεις ένα αντικείμενο σωστά, απαιτεί εμπειρία, μάτι και τα κατάλληλα αξεσουάρ και πάλι Ξέρω τι σκεφτήκατε ότι πάλι σε έξοδα πάω να σας βάλω. Η απάντηση είναι ναι αλλά... Με τον παραπάνω τρόπο τοποθέτησης λοιπόν αν τροφοδοτήσουμε την λεντοταινία θα έχουμε τα δύο παρακάτω. Στη πρώτη φωτογραφία φαίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι το εμφανές με τα βελάκια και το άλλο ότι το κουτί δε φωτίζεται σωστά από το κάτω μέρος του grommets μέχρι το πάτωμα του κουτιού. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι τι θα δείτε αν αλλάξετε λίγο οπτική γωνία και δεν βρίσκεστε κάθετα προς το πλαϊνό του κουτιού. Ο στόχος εδώ είναι η ομοιομορφία του φωτισμού και το να εξαφανιστεί η λεντοταινία. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχει άμεση οπτική επαφή με το PCB της λεντοταινίας. Υπάρχουν μερικοί τρόποι που μπορούμε να το πετύχουμε. Ένας από αυτούς είναι να αγοράσουμε ένα προφίλ αλουμινίνου διατομής Γ ή Π. Να κόψουμε όσο χρειαζόμαστε, να το βάψουμε αν θέλουμε και στη συνέχεια να κολλήσουμε στο εσωτερικό του τη λεντοταινία. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα που θα πάρετε θα είναι ΣΧΕΔΟΝ ίδιο με αυτό που θα δείτε παρακάτω. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι άλλο, παρά κάποια αξεσουάρ που έχουν φτιαχτεί για κουζίνες, δωμάτια, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ονομάζονται προφίλ αλουμινίου και αυτά, όπως το παραπάνω και βγαίνουν σε πολλά σχέδια και χρώματα. Η βασική διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι υπάρχει και ένα diffuser που κουμπώνει μέσα στο προφίλ. Έτσι λοιπόν βάζετε μέσα τη λεντοταινία σας αφού κόψετε το μήκος που επιθυμείτε, κουμπώνετε το diffusser και είστε έτοιμοι. Και που τα βρίσκω αυτά τώρα; Εγώ αγοράζω από την εταιρία παρακάτω. POLYFOT ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΘΗΒΩΝ 147 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ: 2104925460FAX: 2104927600 E-MAIL: info@polyfot.gr site: http://polyfot.gr/ Το προφίλ που έχω χρησιμοποιήσει στον οδηγό είναι το P17 mini αν κάποιος θέλει να αγοράσει το ίδιο. Επίσης, αγόρασα 2 μέτρα από το συγκεκριμένο προφίλ και το πήρα βαμμένο με ηλεκτροστατική μαύρη βαφή. Υπάρχει δυνατότητα να το πάρετε σε 20 διαφορετικές αποχρώσεις. Πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε για να δούμε αν αξίζει η όλη φασαρία. Τι λέτε; Αξίζει; Ας δούμε τις πρώτες διαφορές. Αρχικά στα μπλε βέλη, βλέπουμε ότι χωρίς τη χρήση του προφίλ είχαμε σημεία με λιγότερο έως καθόλου φως (δείτε το κάτω μέρος και μόνο ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες) και επάνω στον ανεμιστήρα της ψύκτρας, όπως και στο τέρμα πάνω fin της ψύκτρας σημάδια "καμένου". Αν πάλι αλλάξουμε οπτική γωνία όπως πριν, δε θα δούμε το PCB της λεντοταινίας. Οπότε το πρώτο και βασικότερο tip όλων, δόθηκε Δεύτερο tip που θα σας δώσω. Μην βάζετε πολύ λεντοταινία στο εσωτερικό. Στο 90% των περιπτώσεων ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας επάνω και ένα μικρό κομμάτι λεντοταινίας κάτω είναι υπεραρκετά. Μην τυλίγετε όλο το εσωτερικό σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρίτο tip. Αν έχετε ψυγείο στο εσωτερικό του κουτιού σας μην βάλετε την λεντοταινία κάτω από το ψυγείο αλλά πάνω σε αυτό. Ανοίξτε δύο τρύπες στο προφίλ και πιάστε το με δύο βίδες, είτε πάνω στο ψυγείο, είτε πάνω στους ανεμιστήρες του. Αν βαριέστε να ανοίγετε τρύπες βάλτε λίγη ταινία διπλής όψεως και κολλήστε το πάνω. Η διαφορά στο φωτισμό από μία απλή τέτοια κίνηση είναι τεράστια. Αριστερά η λεντοταινία όπως τη βλέπω στο 99% των περιπτώσεων στα κουτιά. Δεξιά ο σωστός τρόπος. Φυσικά κόψτε το προφίλ στο μήκος του ψυγείου. Εγώ απλά έπαιζα στις φωτογραφίες με το ίδιο κομμάτι. Τέταρτο tip. Αν το κουτί σας έχει καλύπτρα ή του βάλατε εσείς καλύπτρα, μην βάλετε τη λεντοταινία τέρμα κάτω (κόκκινη λωρίδα στη φωτογραφία που ακολουθεί). Η καλύπτρα θα λειτουργήσει σαν σκίαστρο και το μόνο που θα κάνετε είναι να φωτίσετε τη καλύπτρα σας Βάλτε το προφίλ επάνω στην καλύπτρα (πράσινο μέρος στη κάτω φωτογραφία). Τελευταίο tip Στην περίπτωση που δεν έχετε καλύπτρα στο κουτί σας και δεν σκοπεύετε να βάλετε, καλό είναι να αποφύγετε να πάτε τη λεντοταινία τέρμα αριστερά προς το τροφοδοτικό σας. Με αυτό το τρόπο δε θα φαίνεται υπερφωτισμένο εκείνο το σημείο. Τροφοδοτικό για τη κουζίνα!!!! Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ μάλλον σας ενδιαφέρει το θέμα φωτισμού και ψάχνετε τρόπο πως να το "φέρετε" στη γυναίκα σας. Να αγοράσετε τις λεντοταινίες, τους controllers, τα προφίλ αλλά να μη πέσει παντόφλα. Η λύση είναι μία φράση. "Αγάπη μου θα βάλουμε κρυφό φωτισμό στη κουζίνα!" Αγοράζετε λοιπόν μία λεντοταινία πέντε μέτρα με όλα τα τριγύρω και "κλέβετε" λιγότερο από μέτρο για τον υπολογιστή σας. Η λεντοταινία που έμεινε λέγεται "στάχτη στα μάτια" και θα πάει στη κουζίνα σας. Αν δε θέλετε τα προφίλ αλουμινίου για το κουτί σας, σας συνιστώ να τα χρησιμοποιήσετε στη κουζίνα σας. Πέρα από το θέμα αισθητικής προσδίδουν έξτρα προστασία στη περίπτωση που πιτσιλίσει νερό ή στη περίπτωση που υπάρχει ατμός κοντά. Φυσικά ακόμα καλύτερο μέσο προστασίας, είναι να πάρετε μία αδιάβροχη λεντοταινία. Η συνδεσμολογία και εδώ είναι η ίδια με πριν και η διαφορά εντοπίζεται στο ότι δεν έχουμε τροφοδοτικό όπως στον υπολογιστή μας, για να μας δώσει την τάση που θέλει η λεντοταινία. Όπως θα καταλάβατε καθ' όλη τη διάρκεια του οδηγού ασχολούμαστε με λεντοταινίες με τάση λειτουργίας τα 12V. Έτσι θα κάνουμε και εδώ και το μόνο που θέλουμε είναι ένα τροφοδοτικό που από 230V AC θα μας δώσει 12V DC. Υπάρχουν αρκετοί τύποι τέτοιων τροφοδοτικών. Ας δούμε το μικρότερο σε διαστάσεις. Είναι ένα τυπικό AC/DC που μπορεί να δώσει μέχρι 2A και έχει έτοιμο το αρσενικό Jack που είχαμε χρειαστεί πριν. Τι σημαίνουν πρακτικά τα 2Α; Θυμόμαστε και πάλι τον τύπο: P=IxV (Ισχύς=Ένταση επί Τάση) Η ένταση είναι Ι=2Α και η τάση είναι V=12Volt άρα το P=2x12=24W. Για μία τυπική 5050 λεντοταινία (επαναλαμβάνω ότι είτε θα γράφει επάνω στη συσκευασία η λεντοταινία ή θα το αναφέρει το κατάστημα αγοράς) έχουμε: Για 30 LED ανά μέτρο -> 7.2Watt Για 60 LED ανά μέτρο -> 14.4Watt Άρα για 30LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 3,3 μέτρα λεντοταινία οριακά. Και για 60LED ανά μέτρο μπορούμε να συνδέσουμε 1,6 μέτρα λεντοταινία οριακά. Όπως και στους υπολογιστές μας όμως θέλουμε το τροφοδοτικό μας να έχει έναν "αέρα" και να μη δουλεύει μόνιμα στο φούλ. Οπότε δεν θα βάλετε 3.3 μέτρα αλλά 3 μέτρα max στη πρώτη περίπτωση και max 1.2-1.3 μέτρα στη δεύτερη. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλο τροφοδοτικό και λίγο πιο ογκώδες. Ένα τροφοδοτικό τέτοιου τύπου ακολουθεί. Μοιάζει με αυτά των laptop Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε αυτό με τα 8Α τότε κάνοντας ίδιες πράξεις με πριν έχουμε 13 μέτρα στη πρώτη περίπτωση (30LED/m) και περίπου 6,5 μέτρα στη δεύτερη (60LED/m) Αν θέλουμε να βάλουμε ακόμη περισσότερη λεντοταινία τότε πάμε σε άλλου τύπου τροφοδοτικά όπως τα παρακάτω Αυτά τα τροφοδοτικά όμως θέλουν και ιδιαίτερα μέτρα εγκατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια. Όπου στα 30Α μπορούμε να έχουμε έως και 50 μέτρα στη περίπτωση των 30LED/m και 25 μέτρα στη περίπτωση των 60LED/m. Αν θέλετε ακόμα περισσότερο φωνάξτε σε έναν υποσταθμό της ΔΕΗ να κάνει μία μετατροπή για εσάς ή πιο απλά σπάστε το σε δύο κυκλώματα Επίλογος Όπως σας είχα υποσχεθεί ο οδηγός θα έβγαινε μέχρι το τέλος Μαΐου. Ελπίζω να έγιναν κατανοητά κάποια πράγματα και να έπεσε το απαραίτητο φως γύρω από το φως των λεντοταινιών Γενικά προτιμάω από ότι καταλάβατε τις 5050 και μάλιστα τις RGB. Αυτό δε σημαίνει ότι και εσείς θα επιλέξετε κάτι τέτοιο. Διαλέξτε βάση της ανάγκης σας, της τσέπης σας και του χρόνου σας. Το που μπορείτε να φτάσετε για το φωτισμό του κουτιού ή ενός δωματίου στο σπίτι, θα το ορίσει το πόσο μερακλήδες είστε, πόσο θέλετε να το ψάξετε και τι γνώσεις έχετε γύρω από τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά. Σαν ιδέες μπορώ να σας δώσω πολλές, όπως να περνάτε το χέρι σας από ένα ντουλάπι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να ανάβει η λεντοταινία και ο διπλανός σας να ψάχνει ποιος πάτησε το διακόπτη και που κρύβεται. Οπότε εδώ μπήκε απλά μία αρχή. Το που θα είναι ο τερματισμός, το βλέπει ο κάθε ένας σας. Αν έχετε κάποια απορία θα προσπαθήσω να σας την λύσω, εφόσον φυσικά γνωρίζω αν δε γνωρίζω θα το δούμε όλοι μαζί. Σαν συμβουλή γενική και στο modding αλλά και στη ζωή θα σας πω μία λέξη. ΡΩΤΗΣΤΕ. Κανένας δε τα ήξερε από την κοιλιά της μάνας του. Ρωτήστε, ακούστε, κρίνετε και προχωρήστε Να έχουμε ένα υπέροχο και φωτεινό καλοκαίρι Για το TheLab.gr karmen1983 30/05/2016
  2. 50αρα (τηλεόραση, όχι γυναίκα) μέχρι 600 €

    Τι θέλουμε κατά σειρά προτεραιότητας: 1) 50 ίντσες 2) vesa 3) 600 ευρώ, άντε 650 ταβάνι - πλάκα - ασφαλτόπανο. 4) τουλάχιστον 2 hdmi 5) επώνυμη 5) όμορφη (υποκειμενικό) - μικρά bezels Τι δεν μας αφορά καθόλου: 1) smart, android κτλ 2) wifi 3) 3d και λοιπά άχρηστα μπιχλιμπίδια. Θα κουμπώσει πάνω νουκάρα. Προτίμηση σε panasonic, θα προτιμούσα να αποφύγω samsung εκτός πια αν αποτελεί μονόδρομο. Χρήση: Ταινίες και σειρές σε 1080p κατά 80%, 10 % digea, 10 % σερφάρισμα, youtube κτλ. Καθόλου παιχνίδια. Δεν υπάρχει θέμα με το φωτισμό. Βλέπω αυτήν: http://www.skroutz.gr/s/8879250/Panasonic-TX-49DS500.html#reviews Θενκς ιν αντβανς
  3. Τα LEDs έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας, από τις LED τηλεοράσεις και τις LED λάμπες φωτισμού έως τα RGB LEDs σχεδόν σε κάθε εξάρτημα του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Μια νέα τεχνική τώρα έρχεται να υποσχεθεί καλύτερα και φτηνότερα LEDs. Η νέα τεχνική χρησιμοποιεί σωματίδια περοβσκίτη, ένα αυτοσυναρμολογούμενο νάνο υλικό που θα μπορούσε να επιτρέψει, σύμφωνα με έκθεση της Physorg την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα, ενώ θα μείωνε και το κόστος παραγωγής τους. Ήδη ερευνητές έχουν δείξει ότι ο περοβσκίτης μπορεί να βελτιώσει τα ηλιακά κύτταρα, αλλά ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν ομοιόμορφες ταινίες από το υλικό αυτό. Μια νέα τεχνική από ερευνητές του Πρίνστον επιτρέπει σε αυτά τα νάνο σωματίδια να αυτοσυγκολληθούν και να δημιουργήσουν εξαιρετικά λεπτές κοκκιώδεις ταινίες, μια πρόοδο στον τομέα της κατασκευής που θα μπορούσε να επιτρέψει την οικονομική κατασκευή LEDs από περοβσκίτη. Αυτό θα μπορούσε να απλοποιήσει την κατασκευή των LED panel, αλλά και να μειώσει το κόστος των λαμπών φωτισμού LED. Το παρακάτω βιντεάκι είναι ενός χρόνου και από άλλους ερευνητές, αλλά μάλλον πολύ ενδιαφέρον
  4. DIY project 2: Ethernet DMX512-A Controller (w/ Art-Net v3 support)

    Εισαγωγή Ήρθε η ώρα για το δεύτερο DIY project! Η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε ιδιαίτερα ποιο θα είναι το δεύτερο project, καθώς δεν ήθελα η καμπύλη δυσκολίας να είναι απότομη. Τελικά κατέληξα σε μια ενδιάμεση λύση, δηλαδή σε ένα σχετικά δύσκολο project, αν θελήσει κάποιος να το φτιάξει εκ του μηδενός, το οποίο όμως αν δεν μπει κάποιος στις τεχνικές λεπτομέρειες είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με φωτισμό, αλλά το καλύτερο είναι πως το project θα είναι ένα ωραίο hacking! Λέγοντας hacking μην πάει το μυαλό σας στο κακό, μιας και σαν έννοια δεν είναι πάντα κάτι κακό. Hacking κατά πολλούς πλέον είναι το να παίρνει κάποιος π.χ. μια συσκευή και να επεκτείνει ή να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας και τον σκοπό της, ώστε να κάνει μια άλλη λειτουργία. Οι λόγοι για να κάνει κάποιος αυτό είναι πολλοί, αλλά για το παρόν project είναι για να γλυτώσουμε χρήματα. Θα δούμε και στην συνέχεια ποιο θα είναι αυτό το hacking, αλλά ας δούμε πρώτα με τι θα ασχοληθούμε αυτή τη φορά. Όπως είπαμε το project αυτό αφορά τον φωτισμό. Ο φωτισμός όπως γνωρίζουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλούς λόγους, από τον απλό οικιακό φωτισμό που μπορεί να είναι λειτουργικός ή διακοσμητικός, μέχρι τον επαγγελματικό φωτισμό που βλέπουμε στις συναυλίες. Ο φωτισμός είναι ένας μεγάλος και αναπτυσσόμενος τομέας της τεχνολογίας, στον οποίο έχει υπάρξει μεγάλη έρευνα και ανάπτυξη, ειδικά μετά την επικράτηση, την μαζική παραγωγή και τις μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις των LED. Στο συγκεκριμένο project θα ασχοληθούμε με τον επαγγελματικό φωτισμό και συγκεκριμένα με το DMX, αλλά θα τον εφαρμόσουμε σε οικιακή χρήση, όπως συμβαίνει πλέον πολύ συχνά. DMX Ψάχνοντας κάποιος στο google για “DMX”, μάλλον το πρώτο αποτέλεσμα που θα δει είναι ένας κακομούτσουνος ράπερ. Τουλάχιστον αυτό έπαθα εγώ... Ευτυχώς δεν έχει να κάνει τίποτα με το project μας. Ψάχνοντας όμως για DMX512, που είναι η σωστή ορολογία θα πάρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το DJing ίσως να έχουν ακούσει τι είναι το DMX, για τους υπόλοιπους θα προσπαθήσω να το αναφέρω περιληπτικά. Το DMX (Digital MultipleX) λοιπόν, είναι ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται στον επαγγελματικό φωτισμό και μεταφέρει πληροφορίες από μια συσκευή, η οποία ορίζεται σαν master σε άλλες συσκευές οι οποίες ορίζονται σαν slaves. Αυτή η σχέση master-slave είναι ακριβώς όπως ακούγεται, ο ένας διατάζει και οι άλλοι υπακούν. Ο master λοιπόν, είναι μια συσκευή η οποία ορίζει το πως θα λειτουργήσουν οι slave συσκευές, βάση όμως ορισμένων και συγκεκριμένων κανόνων που ορίζει το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο DMX λοιπόν, είναι η γλώσσα με την οποία επικοινωνούν και μιλά ο master στους slaves. Επομένως στο παρόν άρθρο, η συσκευή που θα φτιάξουμε θα είναι ο master και slaves θα είναι τα φώτα. Το DMX λοιπόν είχε ξεκινήσει από το USITT, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την τεχνολογία των οπτικοακουστικών τεχνών και είδε από νωρίς την ανάγκη για ένα τέτοιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα πολλά φώτα με διαφορετική πληροφορία το καθένα. Τελικά σήμερα το DMX512-Α, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αποτελεί ένα ANSI standard, δηλαδή οι προδιαγραφές του είναι πλήρως καθορισμένες και ελέγχονται από μια συγκεκριμένη αρχή. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των συσκευών των κατασκευαστών και να μην κάνει ο καθένας ότι θέλει, αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη πιστοποίηση την οποία θα πρέπει να πάρει ο κάθε κατασκευαστής. Οπότε είναι αρμοδιότητα του κατασκευαστή να πιστοποιεί μόνος του ότι το προϊόν του είναι συμβατό με το πρωτόκολλο και τα standards. Πλέον το DMX έχει ξεφύγει από τον καθαρά επαγγελματικό φωτισμό και δεν χρησιμοποιείται μόνο σε φωτισμό συναυλιών ή clubs και μαγαζιών. Έχει εισέλθει εδώ και χρόνια ακόμα και στον οικιακό φωτισμό και δεν είναι λίγοι αυτοί που το προτιμούν ανάμεσα από άλλους ισχυρούς ανταγωνιστές (όπως το DALI), λόγο του μικρότερου κόστους και της πληθώρας περιφερειακών και φωτιστικών στοιχείων. Πρωτόκολλο DMX512-A Το πρωτόκολλο του DMX512-A είναι πολύ απλό και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος αποκαλείται και βασιλιάς του φωτισμού. Φυσικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, όπως θα δούμε στην συνέχεια, αλλά θα δούμε όμως μόνο τα βασικά του χαρακτηριστικά. Επειδή είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αυτές είναι ο τρόπος μετάδοσης, η τοπολογία και το καθαυτό πρωτόκολλο. Τρόπος μετάδοσης Ο τρόπος μετάδοσης γίνεται μέσω ενός χάλκινου καλωδίου και το πρωτόκολλο μετάδοσης είναι το ΕΙΑ-485 γνωστό στους παλιούς και ως RS-485, μιας και ήταν το διαφορικό αδερφάκι του RS-232 με το οποίο έχουν πολλές ομοιότητες. Εδώ να πούμε ότι δεν πρέπει να συγχέεται το πρωτόκολλο μετάδοσης με αυτό της επικοινωνίας, το πρώτο αφορά το ηλεκτρικό κομμάτι και τον φυσικό τρόπο μετάδοσης με την χρήση ενός μέσου, ενώ το δεύτερο την κωδικοποίηση των δεδομένων πάνω στο μέσο. Τα καλώδια του RS-485 γενικά μεγάλο κόστος, αλλά ευτυχώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα πολύ πιο φθηνά καλώδια, ειδικά στον οικιακό φωτισμό, όπως π.χ. καλώδια Ethernet. Τοπολογία Η τοπολογία του DMX512-A, είναι η λεγόμενη daisy chain, δηλαδή μια αλυσίδα. Στην τοπολογία αυτή πρώτος είναι ο master που έχει μια έξοδο η οποία συνδέεται στην είσοδο του πρώτου slave. Ο slave έχει επίσης μια έξοδο η οποία συνδέεται στην είσοδο του επόμενου slave και αυτό συνεχίζεται για όλους τους slave που υπάρχουν στην αλυσίδα. Στο τέλος της αλυσίδας υπάρχει μια τερματική αντίσταση, η οποία εμποδίζει την δημιουργία στάσιμων κυμάτων, καθώς ηλεκτρικά το RS-485 είναι πρωτόκολλο διαφορικής τάσης. H τερματική αντίσταση πρέπει να έχει τιμή ίση με την εμπέδηση του καλωδίου και συνήθως είναι 120Ω. Η συνδεσμολογία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. DMX512-A daisy chain (1 DMX Universe) Μια τέτοια τοπολογία μπορεί να έχει μέχρι και 512 συσκευές (ή διευθύνσεις) και ονομάζεται “DMX Universe”. Ένας master μπορεί να υποστηρίζει περισσότερα από ένα DMX Universes, αλλά πάντα σε ένα Universe δεν μπορούν να υπάρχουν πάνω από 512 διευθύνσεις. Πρωτόκολλο Το πρωτόκολλο του DMX είναι ένα 8Ν2 σειριακό πρωτόκολλο με ταχύτητα 250Kbps. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Byte πληροφορίας ξεκινά με ένα start bit, έχει 8 bit δεδομένων, δεν έχει parity bit και στο τέλος ακολουθούν 2 stop bits. Οπότε κάθε Byte πληροφορίας έχει 11 bits. Κάθε πακέτο περιέχει μέχρι και 512 Bytes πληροφορίας, αλλά όμως μπορεί να είναι και λιγότερα. Η διάκριση μεταξύ των πακέτων γίνεται χρησιμοποιώντας κάποιους παλμούς συγχρονισμού. Ο πρώτος παλμός ονομάζεται Break ο οποίος αυτό που κάνει είναι να κρατάει για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή την στάθμη της γραμμής στο low, δηλαδή στα 0V. Αυτός ο παλμός πρέπει να είναι το ελάχιστο 92μsec ώστε να μπορούν όλες οι slave συσκευές να τον αναγνωρίσουν. Ο δεύτερος παλμός ονομάζεται Mark-After-Break (ή MAB) και αντίθετα με το Break κρατάει την στάθμη της γραμμής στο high, δηλαδή στο 1V και πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο 12μsec. Μετά ακολουθεί το πρώτο byte (11 bits) το οποίο έχει πάντα τιμή 0x00 και ονομάζεται start code και βάση αυτού συγχρονίζουν όλοι οι slave στην αλυσίδα. Τα επόμενα bytes που ακολουθούν είναι η ουσιαστική πληροφορία. Στις εικόνες παρακάτω παραθέτω τους δικούς μου χρονισμούς, μετρώντας την συσκευή με το δικό μου firmware, που θα δούμε λεπτομέρειές του αργότερα. Όπως θα δείτε δεν επέλεξα τις ελάχιστες τιμές που ορίζει το DMX standard, αλλά έδωσα "αέρα" ανάμεσα από κάθε πακέτο και μεγάλωσα το MAB. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε μια σειρά από bytes. DMX512-A data bytes Όπως βλέπουμε στην φωτογραφία από τον παλμογράφο, το data rate είναι 250Khz δηλαδή 250Kbps, όπως ορίζει το DMX standard. DMX512-A packet Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε πως η περίοδος του κάθε πακέτου είναι 60ms, οπότε με την ταχύτητα αυτή μπορούμε να πετύχουμε, μιλώντας για RGB δεδομένα, μέχρι και 16.5 fps. Πως προκύπτει αυτό; Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μια DMX οθόνη με 170 RGB pixels (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε συναυλίες ή στα στάδια), όσα pixels δηλαδή υποστηρίζει ένα DMX universe, τότε αν το κάθε pixel ανανεώνεται κάθε 60ms (σε ένα πακέτο DMX παίρνουν και τα 3 χρώματα τιμή), τότε σε ένα δευτερόλεπτο το κάθε pixel ανανεώνεται 1000/60=16.6 φορές. Οπότε έχουμε 16.6 frames per second. Το θεωρητικό maximum του DMX512-A είναι τα 44fps, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μπορούμε να το πετύχουμε και με την δική μας συσκευή, απλά ο DMX RGB decoder που χρησιμοποιώ στο άρθρο (όπως και στην πραγματικότητα), δεν μπορεί να πιάσει αυτές τις ταχύτητες, οπότε μειώνοντας τον χρόνο αυτό, μου έλυσε αρκετά προβλήματα. Περισσότερα για το DMX512-A Μόλις τελειώσει αυτή η αρχική διαδικασία συγχρονισμού, που αναλύσαμε στην προηγούμενη σελίδα, ακολουθούν 512 bytes δεδομένων, τα οποία μόλις τελειώσουν επαναλαμβάνεται πάλι όλη η διαδικασία από την αρχή. Το κάθε byte δεδομένων τώρα, ονομάζεται slot (ή διεύθυνση αν θέλετε). Επομένως κάθε slot μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 0xFF (ή 0-255). Την τιμή αυτή μπορείτε να την σκεφτείτε σαν στάθμη έντασης του φωτός για ευκολία, αν και εξαρτάται περισσότερο από τον τύπο συσκευής, οπότε μπορεί να αντιπροσωπεύει και μοίρες ή κάτι άλλο. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τι είναι αυτά τα slots και πως χρησιμοποιούνται. Κάθε συσκευή φωτισμού (ένας slave δηλαδή), πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα slot. Το slot αυτό προγραμματίζεται επάνω στην συσκευή συνήθως με την χρήση κάποιων dip-switches και μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 255. Μία συσκευή μπορεί να έχει παραπάνω από ένα slots, οπότε όταν ορίζουμε στην συσκευή ποιο slot θα πάρει, τότε αυτόματα η συσκευή ξέρει ότι θα τις ανήκουν το πρώτο slot που έχει προγραμματιστεί συν όσα άλλα υποστηρίζει. Επομένως αν θέλετε να δώσετε σε μια συσκευή που υποστηρίζει 5 slots, την διεύθυνση 100, τότε αυτή θα ακούει από μόνη της στα slots από 100 έως και 104, δηλαδή 5 slots. Επομένως η επόμενη συσκευή θα πρέπει να ξεκινά από το 105. Τι σημαίνει τώρα το slot για την κάθε συσκευή; Μια συσκευή για παράδειγμα που είναι ένας απλός προβολέας, έχει μόνο ένα φωτιστικό στοιχείο, οπότε μπορεί να καταλάβει μόνο ένα slot επάνω στην αλυσίδα (1 slot στο Universe δηλαδή). Οπότε στην αλυσίδα μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 512 τέτοιοι προβολείς. Αν όμως έχουμε έναν άλλο προβολέα ο οποίος έχει τρία φώτα, δηλαδή είναι RGB προβολέας (Red/Green/Blue) που μπορεί να δημιουργήσει μια παλέτα από διαφορετικά χρώματα, τότε αυτός θα καταλάβει 3 slots στην αλυσίδα! Δηλαδή ένα slot για κάθε χρώμα. Οπότε αν του δώσουμε την διεύθυνση 1 τότε αυτός θα ακούει στα slots από 1 έως και 3 και το κάθε slot θα αντιστοιχεί σε ένα από τα χρώματα R, G και B και κάθε slot θα είναι μια στάθμη από 0 έως 255 για κάθε χρώμα. Θεωρητικά με τον τρόπο αυτό μπορούν να αναπαρασταθούν όλα τα χρώμα. Έτσι αν έχουμε μόνο RGB προβολείς στο Universe, τότε μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 512/3=170 τέτοιοι προβολείς και να περισσέψουν και 2 slots (3x170+2=512). Αυτές είναι οι πιο απλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν όμως όπως θα έχετε δει στα διάφορα clubs, προβολείς που υποστηρίζουν pan/tilt (δηλαδή περιστρέφονται) και γενικά έχουν διάφορους βαθμούς ελευθερίας κίνησης. Κάθε βαθμός λοιπόν ελευθερίας είναι ουσιαστικά ένα slot από το DMX Universe. Επομένως αν έχουμε έναν WRGB (= RGB με ξεχωριστό λευκό) προβολέα με βαθμούς ελευθερίας κίνησης , τότε θα έχει 4 slots για το χρώμα, ένα slot για την οριζόντια περιστροφή, ένα για την κάθετη, ένα για την περιστροφική κ.λ.π. Εδώ βλέπουμε ότι η τιμή του κάθε slot πλέον δεν είναι μόνο μια στάθμη έντασης φωτεινότητας όπως στο WRGB, αλλά οι υπόλοιπες τιμές αφορούν μοίρες. Αντίστοιχα σε μια συσκευή καπνού η τιμή του slot αντιπροσωπεύει την ροή του καπνού κ.ο.κ. DMX Controllers Αν και προσωπικά δεν ασχολούμαι με τον φωτισμό και δεν έχω κάποια σχέση με το επαγγελματικό αυτό αντικείμενο (είτε του DJ του οποίου ο φωτισμός πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματός του), με εντυπωσίαζε πάντα σαν τεχνολογία και ακόμα περισσότερο με εντυπωσίαζε το κόστος των υλικών του. Δηλαδή οι DMX συσκευές ακόμα είναι ακριβές να τις αποκτήσει κανείς, παρόλο που οι Κινέζοι έχουν εισέλθει χρόνια σε αυτή την αγορά. Επομένως ήθελα να φτιάξω ένα DMX controller (master δηλαδή) με φθηνά υλικά, ο οποίος θα υποστηρίζει τουλάχιστον ένα DMX Universe. Οι πιο “γνωστοί” controllers αυτή τη στιγμή στον χώρο είναι της DMXkingκαι οι OpenDMX της Enttec. Υπάρχουν διάφοροι τύποι DMX controllers και χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες αυτές που έχουν USB interface και αυτές που έχουν Ethernet interface. Οι USB είναι οι φθηνότερες φυσικά και το κόστος μια τέτοιας συσκευής είναι περίπου $150, αν υποστηρίζει και buffering. Το buffering ουσιαστικά σημαίνει ότι η συσκευή έχει έναν buffer, ο οποίος επαναλαμβάνει πάντα το τελευταίο πακέτο που έλαβε, ώστε να μειώνεται το flickering στα φώτα. Επίσης δεν χρειάζεται το PC ή η κονσόλα που στέλνει συνέχεια δεδομένα στον controller ή να αναλαμβάνει τον χρονισμό και επομένως μειώνεται το bandwidth και η επεξεργαστική ισχύ που χρειάζεται. Enntec OpenDMX USB controller Ο άλλος τύπος DMX controller είναι ο Ethernet (ή Art-Net όπως θα δούμε παρακάτω) και αυτοί οι τύποι controller είναι πιο ακριβοί, ξεκινώντας από $150 στην πιο απλή μορφή τους. Οι πιο “γνωστές” συσκευές αυτού του τύπου είναι το OpenDMX ODE της Enttec στα €199 και το eDMX1 της DMXking. Φυσικά υπάρχουν και άλλες πολλές που μπορείτε να βρείτε στο eBay, απλά αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πιο διαδομένες στον χώρο, αν και οι δυναμικές στον χώρο αλλάζουν γρήγορα και μπορεί να βρει κανείς ακόμα και controllers από το Ισραήλ που να υποστηρίζουν μέχρι και 6 Universes στα ίδια χρήματα. Enntec OpenDMX Ethernet controller Και στις δυο περιπτώσεις των παραπάνω τύπων, το μόνο που αλλάζει είναι το interface της επικοινωνίας από την κονσόλα (π.χ. ένα PC) με τον controller (την συσκευή μας). Το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή η επικοινωνίας του controller (master) με τις slave συσκευές, είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε για πιο λόγο να επιλέξει κανείς το ένα από το άλλο; O λόγος είναι απλός και έχει να κάνει με την συνδεσιμότητα και την επεκτασιμότητα. Στην περίπτωση του USB θα πρέπει πάντα ο controller να είναι δίπλα στην κονσόλα και ο αριθμός των DMX Universes (δηλαδή των controllers) περιορίζεται πάντα στον μέγιστο αριθμό των θυρών USB που έχει η κονσόλα. Στην περίπτωση όμως του Ethernet δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί! Οπότε μπορούμε να έχουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό από DMX Universes και σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη. Οπότε επέλεξα να κινηθώ προς το Ethernet. Τι θα λέγατε λοιπόν αν αντί να δώσουμε $150 ή €199 ευρώ για να πάρουμε μια τέτοια συσκευή φτιάχναμε μία μόνοι μας με... €15; Ναι και όμως, δεν χρειάζονται παραπάνω χρήματα. Πριν πάμε όμως σε αυτό το σημείο, ας πούμε λίγη ακόμα βαρετή θεωρία που αφορά τους Ethernet controllers. Art-Net και λοιποί δαίμονες Για να δουλέψει ένας Ethernet DMX controller, χρειάζονται κάποια πράγματα. Βασικά χρειάζονται κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ του controller και της κονσόλας, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί η πληροφορία στον controller. Παλιά σε αυτό τον τομέα υπήρχε το χάος και η κάθε εταιρία είχε το δικό της πρωτόκολλο, αλλά πλέον έχουν υπερισχύσει 2-3 εκ των των οποίων το ένα ονομάζεται Art-Net. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα, όπως το sACN, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό και δεν θα το υλοποιήσουμε μιας και το πρώτο χρησιμοποιείται παντού και συνεργάζεται με όλες τις Ethernet κονσόλες. Ένας Ethernet controller μπορεί να υποστηρίζει και περισσότερα από ένα πρωτόκολλα ή και όλα μαζί, αν φτάνουν οι δυνατότητες του hardware. Επίσης έχω υλοποιήσει και ένα δικό μου απλό πρωτόκολλο για να μπορεί κάποιος να πειραματιστεί πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να μπει στα υπόλοιπα δυσνόητα πρωτόκολλα. Το Art-Net είναι ένα UDP Ethernet πρωτόκολλο και δημιουργήθηκε από την Artistic License Engineering για τις δικές της ανάγκες, αλλά λόγο του ότι ο δημιουργός του επέλεξε να το κάνει ανοιχτό πρωτόκολλο, ήταν στιβαρό και τεχνικά βελτιστοποιημένο από τον ανταγωνισμό επικράτησε. Το Art-Net αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην τρίτη έκδοσή του και λεπτομέρειες γι' αυτό μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η δύναμη του Art-Net, μεταξύ άλλων, είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 32.768 DMX Universes. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο δίκτυο μέχρι 32.768 controllers από 512 slots o καθένας ή σύνολο 16.777.216 φώτα, μόνο. Εδώ να επαναλάβω ότι το Art-Net αφορά μόνο την επικοινωνία του controller με την κονσόλα και όχι το ίδιο το DMX. Γι' αυτό θα δώσω και ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε μια κονσόλα (ένα PC δηλαδή) και θέλουμε να ελέγξουμε ένα DMX προβολέα με την χρήση ενός Ethernet controller. Τότε χρειαζόμαστε έναν Ethernet controller που να υποστηρίζει Art-Net πρωτόκολλο και στον οποίο επάνω του έχουμε συνδέσει μέσω RS-485 ένα DMX προβολέα. Άρα ο controller σαν master επικοινωνεί με τον slave προβολέα μέσω του DMX512-A πρωτοκόλλου, αλλά ο controller παίρνει τις εντολές από την κονσόλα μέσω Ethernet και του Art-Net πρωτοκόλλου. Δηλαδή τα DMX512-A δεδομένα ξεκινούν από την κονσόλα ενσωματωμένα μέσα στο Art-Net πρωτόκολλο, μόλις φτάσουν στον controller αυτός τα ξεφλουδίζει και αφαιρεί το Art-Net και στην συνέχεια επαναλαμβάνει τα DMX δεδομένα στο RS-485 κανάλι για να τα ακούσουν όλοι οι slaves πάνω στην αλυσίδα. Το Art-Net εκτός από τo DMX512-A υποστηρίζει το encapsulation (την ενσωμάτωση δηλαδή) και του RDM πρωτοκόλλου, για το οποίο δεν αναφέραμε τίποτα μέχρι στιγμής καθώς δεν θα το υλοποιήσουμε, γιατί αφορά μόνο επαγγελματικό και ακριβό εξοπλισμό. To RDM ή αλλιώς Remote Device Management protocol, είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο χρησιμοποιείται στον φωτισμό για να ελέγχει τις DMX συσκευές, να τις αναγνωρίζει πάνω στην αλυσίδα και να τις προγραμματίζει (π.χ. την διεύθυνση, αλλά και άλλες παραμέτρους). Όπως και το DMX512-A, το RDM είναι ελεγχόμενο πρωτόκολλο και υπόκειται στα ESTA standards και το αναφέρω για να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα. Τέλος σαν το Art-Net υπάρχουν και άλλα IP πρωτόκολλα όπως το sACN/ACN, το οποίο είναι μεν πιο σύνθετο και πιο πλήρης καθώς υποστηρίζει και ανίχνευση συσκευών στο IP δίκτυο, αλλά δεν υπερισχύει του Art-Net σε κάτι ουσιαστικό στην χρήση. Γενικά μόνο αναφέρω ότι από άποψη δυσκολίας όσων αφορά την υλοποίηση του πρωτοκόλλου, περιέχει multicast και service discovery (SDP) δικτυακά πρωτόκολλα, τα οποία είναι φυσικά υλοποιήσιμα, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα στην ROM του controller και μνήμη, τα οποία όμως στην κατασκευή μας είναι περιορισμένα. Κατασκευή Επιτέλους φτάσαμε στην κατασκευή. Απ' ότι έχετε καταλάβει μέχρι στιγμής για να υλοποιήσουμε έναν DMX controller, από άποψη hardware χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Έναν επεξεργαστή, ένα Ethernet interface και ένα RS-485 interface. Για καλή μας τύχη, υπάρχουν πάρα πολλές έτοιμες συσκευές στο εμπόριο που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Μια τέτοια συσκευή λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς και με το απαραίτητο software hacking θα την μετατρέψουμε σε έναν Ethernet DMX controller. Η συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε ονομάζεται USR-TCP232-24, η χρήση της είναι ως RS232/485 to Ethernet interface και μπορείτε να την αγοράσετε με €15 περίπου στο eBay! USR-TCP232-24 RS-232/485 to Ethernet controller Αυτή η συσκευή έχει ακριβώς ότι χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα έναν επεξεργαστή 32-bit ARM Cortex της NXP και συγκεκριμένα τον LPC1114/302, ένα DM9000 ISA to Ethernet MAC controller με ενσωματωμένο το 10/100 PHY, ένα RS-232 interface και ένα RS-485 interface. Ας δούμε λίγο περιληπτικά τα chips τα οποία βρίσκονται στην συσκευή αυτή. NXP LPC1114/302 Αυτός είναι ένας 32-bit ARM Cortex επεξεργαστής με συχνότητα 50MHz, 32KByte flash ROM, 8KByte SRAM και ένα UART με full modem interface. Τα υπόλοιπα του χαρακτηριστικά δεν έχουν σημασία για το project μας. Ο επεξεργαστής αυτός θα κάνει όλη τη δουλειά. Θα επικοινωνεί μέσω του Ethernet interface με την κονσόλα, θα στέλνει τα DMX δεδομένα στο RS-485, θα παραμετροποιείται και θα προγραμματίζεται μέσω της σειριακής RS-232 και θα υλοποιεί εσωτερικά όλα τα πρωτόκολλα. Δηλαδή θα κάνει όλη τη δουλειά με το firmware που θα τρέχει. DM9000 Το DM9000 της Davicom, είναι ένας ISA to Ethernet MAC controller με ενσωματωμένο ένα 10/100 PHY. Βαρύγδουπος τίτλος για ένα τόσο μικρό εξάρτημα. Το μόνο που κάνει ουσιαστικά είναι ότι αναλαμβάνει την επικοινωνία πάνω στο Ethernet δίκτυο. Έχει δικό του επεξεργαστή ο οποίος προγραμματίζεται σε πραγματικό χρόνο από τον ARM μέσω του firmware, ώστε να τελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο προγραμματισμός του αφορά το σετάρισμα του PHY ώστε να συνδεθεί σε ένα Ethernet δίκτυο και στην συνέχεια η αποστολή και παραλαβή των δεδομένων από αυτό. Αυτό ίσως είναι από τα δυσκολότερα κομμάτια στην υλοποίηση, γιατί οι παράμετροι είναι πάρα πολλές και η φύση του Ethernet τέτοια, που απαιτούνται γνώσεις όχι μόνο σε software, αλλά σε και σε hardware επίπεδο ώστε να λειτουργήσει σωστά. Είναι η βάση του Ethernet και λίγο πολύ όλες οι κάρτες δικτύου λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, μιας και το DM9000 το συναντά κανείς σε πολλές παλιές κάρτες δικτύου. RS-232/RS-485 Το UART του ARM συνδέεται ταυτόχρονα σε ένα RS-232 και ένα RS-485 interface. Υπήρχε μια παλιότερη έκδοση του ίδιου PCB που επιλογή ανάμεσα στα δυο γινόταν μέσω jumpers, αλλά στην νέα έκδοση που υπάρχει πλέον στο eBay συνδέονται και τα δυο ταυτόχρονα. To RS-485 χρησιμοποιείται μόνο για την μετάδοση των DMX δεδομένων, ενώ το RS-232 επέλεξα να το χρησιμοποιώ για τον προγραμματισμό του controller και για να του σετάρω την MAC address, την IP και κάποιες άλλες παραμέτρους που θα δούμε αργότερα. Επομένως αυτή είναι η συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα την hack-άρουμε γράφοντας άλλο firmware και θα την κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, δηλαδή έναν Ethernet DMX controller με υποστήριξη Art-Net. DMX slave Είδαμε λοιπόν ποιος θα είναι ο controller, αλλά με τα φώτα τι γίνεται; Θα χρειαστούμε κάποιο ακριβό εξοπλισμό DMX; Ευτυχώς όχι. Αυτό είναι είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι από το υπόλοιπο project, αλλά θα πρέπει να το δούμε γιατί δεν έχει νόημα να φτιάξουμε έναν controller χωρίς να έχει κάτι να ελέγχει. Επομένως αποφάσισα να φτιάξω ένα ρεαλιστικό σενάριο RGB φωτισμού για ένα σπίτι. Γι' αυτό θα χρειαστούμε μερικά μέτρα RGB ταινίες LED, 12V τροφοδοτικά για την τροφοδοσία των LED και ένα RGB DMX Decoder/Driver. Τι είναι το τελευταίο; Ο RGB DMX decoder είναι μια συσκευή η οποία θα μετατρέψει την RGB ταινία LED, σε έναν DMX slave και η συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η PX24506 και η τιμή της στο eBay είναι στα €15 περίπου. Αυτό είναι ένα εξτρά κόστος, όπως και οι ταινίες LED, αλλά όπως είπαμε δεν είναι μέρος του project. PX24506 3A 3 Channels RGB DMX Constant Voltage Decoder Αυτό που κάνει το PX24506 είναι ότι έχει μια είσοδο και μια έξοδο για DMX512-A, από την οποία είσοδο λαμβάνει τα DMX δεδομένα. Έχει μια είσοδο τροφοδοσίας 12V την οποία χρησιμοποιεί ο driver για να μετατρέψει τα DMX δεδομένα σε ρεύμα στα 3 κανάλια εξόδου RGB. Και τέλος έχει μια RGB έξοδο στην οποία συνδέεται η ταινία LED. Όπως βλέπετε και στην εικόνα του decoder έχει κάποια dip-switches. Αυτά όπως είχαμε αναφέρει και νωρίτερα είναι τα dip-switches τα οποία δίνουν διεύθυνση στον decoder και καθορίζουν τα slots τα οποία αποκωδικοποιεί. Επομένως αν έχει την διεύθυνση 0 (μην μπερδευτείτε με το slot 0 του DMX που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό), τότε ο decoder όταν έρχεται ένα DMX πακέτο ξέρει ότι του ανήκουν τα slots 1 έως και 3, οπότε από αυτά θα αποκωδικοποιεί τις στάθμες για τα RGB και ο driver θα δίνει ένα ρεύμα αντίστοιχο της στάθμης σε κάθε κανάλι χρώματος. Firmware Όσον αφορά το firmware της συσκευής γι' αυτό το άρθρο, δεν θα δώσω το source code, αλλά μόνο το HEX αρχείο το οποίο χρειάζεται κάποιος ώστε να λειτουργήσει η συσκευή. Με το firmware αυτό η συσκευή έχει πλήρη λειτουργικότητα και υποστηρίζει DMX512-A και Art-Net v3. Επειδή το Art-Net είναι μεγάλο πρωτόκολλο και το API του υποστηρίζει πολλές λειτουργίες, έχω καλύψει τις πιο ουσιαστικές. Η πλήρης λίστα με τις υποστηριζόμενες λειτουργίες του API ακολουθεί στο τέλος αυτής της σελίδας. Για να γράψετε το firmware στην συσκευή θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα που λέγεται Flash Magic, μια σειριακή RS-232 θύρα και ένα null modem RS-232 καλώδιο. Την στιγμή που γράφεται το άρθρο, το Flash Magic είναι στην έκδοση 9.30, προσωπικά χρησιμοποιώ παλιότερη έκδοση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας επηρεάσει. Συνεχίζοντας, αν ο υπολογιστής σας δεν έχει σειριακή θύρα, τότε χρειάζεστε ένα USB-to-RS-232 καλώδιο, το οποίο συνδέεται σε μια USB θύρα του υπολογιστή και στην άλλη άκρη του έχει το κλασσικό DB9 αρσενικό βύσμα του RS-232. Επομένως συνδέετε την μια άκρη του καλωδίου στην θύρα USB και την άλλη στην RS-232 θύρα της πλακέτας. Στο σημείο αυτό, πριν προγραμματίσετε την πλακέτα θα πρέπει πρώτα να καταγράψετε την MAC address που έχει ήδη η συσκευή. Αυτό δεν είναι απαραίτητο βήμα, αλλά δεν είναι κακό να χρησιμοποιήσετε την ήδη υπάρχουσα MAC, κυρίως για να μην υπάρχουν conflicts πάνω στο δίκτυο σας. Αν δεν σας νοιάζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια θέλετε. Επομένως, για να διαβάσετε την ήδη υπάρχουσα MAC address, συνδέστε το βύσμα του Ethernet στην συσκευή και δώστε της τροφοδοσία. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να συνδεθεί στο δίκτυο και μετά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δείτε την MAC. Αν έχετε πχ κινητό android μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Fing ή κάτι άλλο αντίστοιχο αν έχετε κάποιο i-phone. Μια άλλη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα που δίνει η εταιρία στο cd με το οποίο έρχεται με την συσκευή, το οποίο θα χρειαστεί ούτως ή άλλως να τρέξετε για να δώσετε IP διεύθυνση στο module. Αφού δώσετε IP με τον τρόπο που περιγράφεται στο manual, τότε κάνετε από ένα command prompt την συσκευή ping με την εντολή π.χ. “ping 192.168.1.7”, αν αυτή είναι η IP της πλακέτας. Επομένως με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται το ARP table του υπολογιστή, οπότε αν τρέξετε στο prompt την εντολή “arp -a”, τότε θα τυπωθεί μια λίστα με όλες τις γνωστές IP και τις MAC διευθύνσεις τους, οπότε σημειώνετε κάπου την MAC της συσκευής από την IP της. Ας επιστρέψουμε στον προγραμματισμό της συσκευής. Το Flash Magic λοιπόν, μπορεί να προγραμματίσει όλες τις συσκευές της NXP που ανήκουν στην κατηγορία LPC και επομένως τον LPC1114/301. Αφού κατεβάσετε το πρόγραμμα και το κάνετε εγκατάσταση, συνδέστε την συσκευή με το RS-232 καλώδιο, χωρίς τροφοδοσία. Πάνω στην συσκευή υπάρχει ένα pin header με ένα jumper το οποίο έχει 3 θέσεις, μια που λέει UDP μια GND και μια CFG. Η default θέση του είναι στο GND. Function mode selector jumper Τοποθετήστε το jumper αυτό στην θέση CFG και τροφοδοτήστε την με ένα dc τροφοδοτικό από 5 έως 12V (προσωπικά χρησιμοποιώ ένα τροφοδοτικό 6V). Μόλις δώσετε ρεύμα στην συσκευή, τότε αυτή μπαίνει σε flash mode, οπότε μπορείτε να την προγραμματίσετε. Στην συνέχεια στο Flash Magic πατήστε το Browse και διαλέξτε το HEX file (που κατεβάζετε από εδώ). Πατήστε “Select Device” και διαλέξτε τον LPC1114/301, διαλέξτε την COM port που αντιστοιχεί στο σειριακό σας καλώδιο, επιλέξτε “None (ISP)” στο Interface και πληκτρολογήστε 25 στο πεδίο του “Oscillator”, όσα δηλαδή τα Mhz του κρυστάλλου. Flash Magic Τέλος επιλέξτε στο Step 2 το “Erase all Flash+Code Rd Prot” και στο Step 4 το “Verify after programming” και πατήστε το κουμπί “Start” για να ξεκινήσει η εγγραφή του δικού μας firmware στην συσκευή. Flash Magic firmware write Συγχαρητήρια μόλις καταστρέψατε την προηγούμενη σας συσκευή και χάσατε την εγγύηση... Όμως τώρα έχετε ένα DMX controller, κάτι είναι και αυτό. Αυτή είναι και η λίστα με τις υποστηριζόμενες εντολές του Art-Net πρωτοκόλλου, που αναφέρθηκε στην αρχή (την κάνω copy-paste) κατευθείαν από τον κώδικα. typedef enum { ARTNET_POLL = 0x2000, ARTNET_REPLY = 0x2100, ARTNET_DMX = 0x5000, ARTNET_ADDRESS = 0x6000, ARTNET_INPUT = 0x7000, ARTNET_TODREQUEST = 0x8000, ARTNET_TODDATA = 0x8100, ARTNET_TODCONTROL = 0x8200, ARTNET_RDM = 0x8300, ARTNET_VIDEOSTEUP = 0xa010, ARTNET_VIDEOPALETTE = 0xa020, ARTNET_VIDEODATA = 0xa040, ARTNET_MACMASTER = 0xf000, ARTNET_MACSLAVE = 0xf100, ARTNET_FIRMWAREMASTER = 0xf200, ARTNET_FIRMWAREREPLY = 0xf300, ARTNET_IPPROG = 0xf800, ARTNET_IPREPLY = 0xf900, ARTNET_MEDIA = 0x9000, ARTNET_MEDIAPATCH = 0x9200, ARTNET_MEDIACONTROLREPLY = 0x9300 } artnet_packet_en; Και αυτά είναι τα αποτελέσματα από το compilation του κώδικα, οπότε είναι ~21KB ο κώδικας στην flash και 4.5KB στην RAM. Για το compilation χρησιμοποιήθηκε ο compiler MDK-ARM για ARMv7 της Keil, ο οποίος για μέχρι 32ΚΒ κώδικα στην flash είναι δωρεάν και μπορείτε να τον κατεβάσετε από το site της Keil, σε περίπτωση που θελήσετε να επιχειρήσετε κάτι παρόμοιο. Επίσης η βιβλιοθήκη για το TCP/IP stack που χρησιμοποίησα είναι η UIP την οποία την έκανα port για τον LPC1114, αλλά χρειάστηκε να της κάνω αρκετές μετατροπές ώστε να υποστηρίζει UDP broadcasting και multicasting και το IGMP πρωτόκολλο, τα οποία δεν υποστηρίζει από μόνη της. Επίσης για όσους θελήσουν να ασχοληθούν, το πιο δύσκολο ακόμα και από το να κάνετε port το UIP στον ARM είναι να γράψετε τον driver για τον DM9000 ώστε να τον ενσωματώσετε στο UIP, οπότε αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια με αυτό ας μου στείλει μήνυμα ή να μου γράψει εδώ, καθώς δεν θα βρείτε τίποτα έτοιμο από αυτά στο internet. Συνδεσμολογία Ήρθε η ώρα τώρα να ενώσετε το παζλ με όλα τα κομμάτια που χρειάζονται. Αρχικά ας κάνουμε μια λίστα με τα υλικά που χρειάζονται USR-TCP232-24 (προγραμματισμένο με το δικό μου firmware) PX24506, που είναι ο RGB decoder Μια RGB ταινία LED Ένα τροφοδοτικό 12V ebay GND για το RS485 Στην συνέχεια θα πρέπει να συνδέσετε το DMX ανάμεσα στον controller και τον decoder. Η μικρή πράσινη κλέμα που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω είναι η έξοδος του RS485 του DMX controller και αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στον PX24506 decoder όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Σύνδεση DMX Όπως βλέπετε και στην προηγούμενη εικόνα το D+ του DMX IN του decoder συνδέεται στο εσωτερικό μέρος της κλέμας του controller και το D- του DMX IN στο εξωτερικό. Επίσης το GND του DMX IN συνδέεται στο GND του controller που κολλήσαμε στο προηγούμενο βήμα. H τροφοδοσία του DMX decoder που είναι το V- και V+ στην κλέμα του 12V-24V DC INPUT, την συνδέετε σε ένα τροφοδοτικό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τροφοδοσία Βλέπετε πως το άσπρο/μαύρο καλώδιο συνδέετε στο V- και στις δυο περιπτώσεις, ενώ το σκέτο μαύρο στο V+. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση του τροφοδοτικού γιατί στην ίδια κλέμα βρίσκονται και τα 220V της AC τροφοδοσίας του τροφοδοτικού, οπότε ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τώρα έχετε περισσότερους από έναν decoders με διαφορετικές RGB ταινίες στον καθένα, τότε θα πρέπει το DMX output του κάθε decoder να συνδέεται στο DMX input του επόμενου decoder στην αλυσίδα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για να συνδέσετε την ταινία LED με τον decoder θα πρέπει να συνδέσετε σωστά τα χρώματα και την άνοδο. Προσοχή όμως, καθώς κάποιες ταινίες LED μπορεί να μην έχουν την ίδια σειρά στα R,G,B, οπότε θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας την σωστή αντιστοιχία βάση των γραμμάτων επάνω στην ταινία LED και στον decoder. Αλλά αυτό ορισμένες φορές δεν αρκεί! Όσο περίεργο και να ακούγεται, υπάρχουν και κινέζικες παρτίδες από ταινίες LED που η μεταξοτυπία πάνω στην ταινία είναι... λάθος. Οπότε μπορεί να γράφει G και να είναι μπλε και Β και να είναι πράσινο, δηλαδή να είναι ανάποδα τα δυο χρώματα. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε είτε στέλνοντας στον controller τρεις τιμές που να είναι [R,G,B] 255,0,0 - 0,255,0 - 0,0,255 ώστε να δείτε κάθε χρώμα ξεχωριστά. Αφού κάνετε τις συνδεσμολογίες τότε διπλο-τριπλο-ελέγξτε ότι είναι όλα σωστά πριν βάλετε κάτι στο ρεύμα, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα αντί για χρωματιστά φώτα να να δείτε χρωματιστούς καπνούς, οι οποίοι δεν θα μυρίζουν καθόλα ωραία. Πριν πάρετε την ταινία με τα LED είναι σημαντικό να ξέρετε εκ των προτέρων τις απαιτήσεις για την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε. Δυστυχώς στο σημείο αυτό, δεν μπορώ να κάνω πλήρη ανάλυση, καθώς δεν είναι ο σκοπός του άρθρου, οπότε θα μείνω σε μερικά βασικά στοιχεία. Όσον αφορά την ταινία LED υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες και μετά διάφορες υποκατηγορίες. Οι 2 κύριες κατηγορίες είναι αν τα LED θα είναι μονοχρωματικά ή έγχρωμα (RGB). Ο καθένας χρησιμοποιεί ότι θέλει, αλλά προσωπικά χρησιμοποιώ RGB και αυτό θα δούμε και στο άρθρο. Ωστόσο θα κάνω μια παρένθεση εδώ για τα μονοχρωματικά για να επισημάνω ότι με το setup που έχουμε ο PX24506, μπορεί να χειριστεί 3 διαφορετικά κανάλια, οπότε μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε ώστε να χειριστούμε 3 μονοχρωματικές ταινίες LED αν θέλουμε. Συνεχίζοντας στις RGB ταινές LED, υπάρχουν 2 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του LED, ο οποίος μπορεί να είναι ο 3528 ή ο 5050 (οι πιο διαδεδομένοι τύποι αυτή τη στιγμή). Οι κύριες διαφορές τους είναι από την μια το μέγεθος, η κατανάλωση και η φωτεινότητα που στην περίπτωση του 3528 είναι μικρότερα. Ο κωδικός 3528 σημαίνει 3.5x2.8mm που είναι η διάσταση του LED, οπότε αντίστοιχα 5050 σημαίνει 5.0x5.0mm. Επίσης η άλλη διαφορά είναι ότι η 3528 ταινία αποτελείται από 3 ξεχωριστά μονοχρωματικά LEDs που κάνουν το RGB, ενώ η 5050 μόνο από τριχρωματικά RGB LEDs. Τέλος θα συναντήσετε άλλες 2 κατηγορίες που είναι οι αδιάβροχες ή μη ταινίες, που η διαφορά τους είναι ότι οι πρώτες είναι κυρίως για εξωτερικούς χώρους. Ταινίες LED θα βρείτε πολύ φθηνές στο , απλά προτείνω να επιλέξτε να είναι 5050 και όχι αδιάβροχες αν είναι για κλειστό χώρο, γιατί αλλιώς θερμαίνονται πολύ. Για να παίξει κάποιος ένα reel των 5m RGB ταινίας είναι αρκετά, αλλά εξαρτάται και τι θέλει να κάνει κάποιος, οπότε θα πρέπει να υπολογίσει να έχει και κάποιο ανάλογο τροφοδοτικό που να μπορεί να δώσει τόσο ρεύμα. Συνήθως την κατανάλωση της ταινίας την μετράνε ανά μέτρο, οπότε μια RGB ταινία από αυτές που κυκλοφορούν στο ebay, μπορεί να έχει κατανάλωση από 7.5W/m μέχρι και 14W/m. Γενικά όμως στις φθηνές ταινίες LED που θα βρείτε στο ebay θα δείτε ότι είναι ταινίες με 60 LEDs ανά μέτρο και οι πωλητές δίνουν τροφοδοτικά των 12W/m, δηλαδή 60W στα 5m, οπότε κάτι παρόμοιο μπορείτε να υπολογίσετε και εσείς. Υπόψη ότι μέσα στην ισχύ αυτή έχει υπολογιστεί ένας “αέρας”, ώστε το τροφοδοτικό να μην δίνει το μέγιστο του ρεύμα και να δουλεύει οριακά, ώστε να μην υπερθερμαίνεται. Οπότε προχωράμε με τον κανόνα των 60W/m για τις ταινίες με RGB led τύπου 5050. Για μεγάλα μήκη θα χρειαστείτε περισσότερα τροφοδοτικά ή να φτιάξετε loops, αλλά δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Από το ίδιο τροφοδοτικό μπορείτε αν θέλετε να τροφοδοτήσετε ταυτόχρονα και τον DMX controller και το PX24506. Εδώ θα χρειαστεί να κάνετε μια μικρή τροποποίηση στην πλακέτα ώστε να πάρετε ένα GND το οποίο χρειάζεται για το RS485. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να κολλήσετε ένα καλώδιο στο GND της τροφοδοσίας που είναι πιο εύκολο. Η επόμενη εικόνα δείχνει που το κολλάτε στο κάτω μέρος της πλακέτας και όπως θα δείτε έχω κολλήσει ένα ποδαράκι από μια αντίσταση για ευκολία και να το χρησιμοποιώ και σαν pin για τον παλμογράφο και ότι άλλο χρειαστεί. Χρήση και παραμετροποίηση Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής, αφαιρέστε την τροφοδοσία από την συσκευή και τοποθετήστε το jumper στην θέση CFG. Τώρα μόλις επαναφέρετε την τροφοδοσία η συσκευή θα μπει στο configuration mode που έχω φτιάξει. Στο mode αυτό, δεν λειτουργεί πια το RS485, αλλά το UART γίνεται ένα σειριακό με στοιχεία 115200 8Ν1. Για να συνδεθείτε στην συσκευή κατεβάστε το Terminal από εδώ, αποσυμπιέστε το και τρέξτε το exe αρχείο. Δώστε τα στοιχεία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα, αλλάζοντας την COM στην δική σας αντίστοιχη, πατήστε Connect, συνδέστε και ένα Ethernet καλώδιο στην συσκευή και δώστε τροφοδοσία και θα πρέπει να δείτε τα παρακάτω. Br@y's Terminal Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής τρέχει στα 48Mhz η MAC address είναι η default (10:20:30:40:50:60) και οι default πόρτες είναι οι 6454 (UDP για το Art-Net) και 7171 (TCP για το δικό μου πρωτόκολλο). Αν τώρα στο πεδίο του Send γράψετε HELP και πατήστε Enter, τότε θα δείτε έναν οδηγό με τις υποστηριζόμενες εντολές. Serial commands Με την TRACE μπορείτε το level με το οποίο θα κάνει debug tracing η συσκευή. Το default είναι να κάνει tracing τα πάντα, αλλά αν θέλετε να το αλλάξετε θα πρέπει να δηλώσετε τα levels που θέλετε βάση του επόμενου structure. typedef enum { TRACE_LEVEL_GENERIC = 1, TRACE_LEVEL_DM9K = 2, TRACE_LEVEL_UIP = 4, TRACE_LEVEL_RGB = 8, TRACE_LEVEL_DMX = 16, TRACE_LEVEL_ARTNET = 32, TRACE_LEVEL_UDP = 64 } en_TRACE_LEVELS; Το level 1 δηλαδή το bit-0 είναι μόνο οι γενικές πληροφορίες, το οποίο μάλλον αυτό θα χρειαστείτε τις περισσότερες φορές. Το bit-1 είναι για το debugging του DM9000, το bit-2 για την βιβλιοθήκη του UIP, το bit-3 για το RGB, bit-4 για το DMX, bit-5 για το Art-Net και το bit-6 για το UDP. Οπότε αν θέλετε μόνο γενικές πληροφορίες στέλνετε το “TRACE=1”, αν θέλετε να δείτε τι trace level έχει τώρα στέλνετε “TRACE?”, οπότε η συσκευή θα απαντήσει 127. Οι σημαντικές εντολές είναι αυτές που προγραμματίζετε την συσκευή, οπότε αν θέλετε να δείτε πως είναι ήδη προγραμματισμένη στέλνετε τις εντολές με ερωτηματικό στο τέλος και για να αλλάξετε μια τιμή βάζετε ένα ίσον και την τιμή που θέλετε. Οπότε για να δείτε όλες τις παραμέτρους της συσκευής στέλνετε “HOSTIP?” και απαντά “Host IP: 192.168.1.234” “MAC?” και απαντά “MAC: 10:20:30:40:50:60” “GATEWAY?” και απαντά “Gateway: 192.168.1.1” “SUBNET?” και απαντά “Subnet: 255.255.255.0” Αυτά είναι οι default τιμές και μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το δίκτυο σας ή αυτές που θέλετε, οπότε για να τις αλλάξετε γράφετε τα παρακάτω: HOSTIP=192.168.0.12 απάντηση: “IP from: 192.168.1.234 is set to: 192.168.0.12” MAC= 34:34:DF:23:10:30 απάντηση: “MAC from: 10:20:30:40:50:60 is set to: 34:34:DF:23:10:30” GATEWAY= 192.168.0.1 απάντηση: “Gateway from: 192.168.1.1 is set to: 192.168.0.1” SUBNET= 255.255.0.0 απάντηση: “Subnet from: 255.255.255.0 is set to: 255.255.0.0” Οι τιμές είναι τυχαίες, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας ή να αφήσετε τις default. Με την "RATE" αλλάζετε την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο controller από το ένα χρώμα στο άλλο, όταν χρησιμοποιήσετε το TCP πρωτόκολλο. Με την "TCPMODE" επιλέγεται το mode του TCP πρωτοκόλλου, το default είναι το 0, που είναι το ASCII πρωτόκολλο (θα δούμε λεπτομέρειες αργότερα). Με την "SAVE" σώζετε στην συσκευή τις αλλαγές που κάνατε και με την "RESTORE" επαναφέρεται τις default τιμές για όλο το configuration της συσκευής. Αφού προγραμματίσετε και σετάρετε την συσκευή είναι πλέον έτοιμη προς χρήση. Αφαιρέστε την τροφοδοσία, αλλάξτε το jumper στην θέση GND και επαναφέρετε την τροφοδοσία ώστε να ξεκινήσει η συσκευή κανονικά την λειτουργία της ως DMX controller. Παράδειγμα με την χρήση του TCP πρωτοκόλλου Αφού έχετε τελειώσει με όλα τα προηγούμενα βήματα, τώρα μπορείτε να παίξετε με τα φώτα σας. Όπως είπαμε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνετε αυτό, ο ένας είναι με κάποιο Art-Net console software από το PC ή το κινητό σας και ο άλλος με το δικό μου TCP πρωτόκολλο που έχω γράψει για την συσκευή. Θα δούμε και τους δυο τρόπους ξεκινώντας από το δικό μου πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο είναι πολύ εύκολο, αλλά χρειάζεται μια μικρή διευκρίνηση για το πως λειτουργεί. Ενώ σε όλο το προηγούμενο άρθρο έχω αναφέρει για DMX slots κλπ, επέλεξα λόγο πρακτικής ευκολίας στο πρωτόκολλο να μην έχω slots, αλλά RGB πεδία. Επομένως έχω σπάσει τα 512 slots σε 170 RGB πεδία (οπότε περισσεύουν 2 slots στο τέλος), άρα στο πρωτόκολλο αυτό αναφερόμαστε σε RGB πεδία. Αυτό το έκανα ώστε να διευκολύνω την χρήση της συσκευής η οποία θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε RGB φωτισμό, που είναι και το πιο σύνηθες. Έτσι το κάθε RGB πεδίο πιάνει 3 slots ξεκινώντας από το πεδίο 1 που καταλαμβάνει τα slots 1,2 και 3 για τις τιμές του RGB του πρώτου πεδίου, οπότε αν έχετε πολλούς PX24506 RGB drivers (που ο καθένας χειρίζεται μια RGB ταινία LED), τότε μπορείτε μια εντολή να αλλάζετε την τιμή του driver και για τα τρία χρώματα. Ως αποτέλεσμα αυτού επίσης, διευκολύνεστε στο ότι όταν αναφέρεστε σε κάποιο πεδίο, τότε αυτό θα έχει τον ίδιο αριθμό με την DMX διεύθυνση του RGB controller γιατί και ο το κάθε PX24506 καταλαμβάνει ουσιαστικά 3 slots, ξεκινώντας από το slot της διεύθυνσης που έχει οριστεί στην συσκευή. Για να συνδεθείτε στην συσκευή χρειάζεστε ένα απλό TCP client όπως το Hercules. Αφού το κατεβάσετε και το τρέξετε, τότε στο tab TCP client δώστε για IP την διεύθυνση της συσκευής και ως TCP πόρτα την 7171, πατήστε το Ping ώστε να δείτε αν βλέπετε την συσκευή πάνω στο δίκτυο και εν συνεχεία αφού δείτε ότι λάβατε ICMP ECHO απάντηση, πατήστε connect. Αφού συνδεθεί η συσκευή, έχετε τώρα 3 διαθέσιμες εντολές να στείλετε οι οποίες είναι οι παρακάτω: RGB? - Μόλις στείλετε αυτή την εντολή τότε η συσκευή απαντά με όλες τις τιμές από όλα τα RGB πεδία. RGB=<πεδίο>,<R>,<G>,<B> όπου <πεδίο>: ο αριθμός του RGB πεδίου (που αντιστοιχεί σε ένα PX24506) με τιμή από 1 έως 512 <R>: η τιμή του κόκκινου χρώματος από 0 έως 255 <G>: η τιμή του πράσινου χρώματος από 0 έως 255 <B>: η τιμή του μπλε χρώματος από 0 έως 255 - Με την εντολή αυτή μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα από οποιοδήποτε RGB πεδίο. Υπόψη το πεδίο θα έχει πάντα τον ίδιο αριθμό με την διεύθυνση του PX24506 που απευθύνεται. RATE=<color change rate> -Με την εντολή αυτή αλλάζετε την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο ρυθμός εναλλαγής από το ένα RGB χρώμα στο άλλο. Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός τόσο πιο γρήγορη η εναλλαγή. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα δεδομένα που παίρνει ο TCP client όταν έχουμε συνδεθεί και στέλνουμε την εντολή “RGB?”. Και στην παρακάτω εικόνα αφού έχουμε στείλει στο RGB κανάλι 1, την τιμή 255 για το κόκκινο και 0 για το πράσινο και το μπλε. Κλείνοντας με το παράδειγμα του απλού πρωτοκόλλου, μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο στο οποίο στέλνω διάφορες τιμές στον controller μέσω του TCP client. Το βίντεο δεν είναι πολύ καλής ποιότητας αφενός γιατί η κάμερα του κινητού μου είναι μιας παλιάς εποχής και αφετέρου οι κάμερες αυτές δυσκολεύονται πολύ στις εναλλαγές φωτεινότητας, καθώς προσπαθούν σε πραγματικό χρόνο να αντισταθμίσουν συνεχώς την φωτεινότητα ώστε να είναι σταθερή. Πράγμα το οποίο ειδικά στην περίπτωση είναι ότι χειρότερο, γιατί δεν φαίνονται οι εναλλαγές στην φωτεινότητα που είναι σημαντικές, οπότε σε πολλές περιπτώσεις θα βλέπετε το φως από τα LEDs να παραμένει σταθερό και να σκοτεινιάζει ή να γίνεται πιο φωτεινό το background. Παράδειγμα με την χρήση του Art-Net Εδώ τώρα μπαίνουμε στα χωράφια του επαγγελματικού φωτισμού, οπότε απευθύνεται κυρίως σε DJs που χρησιμοποιούν φωτισμό, light engineers, χομπίστες κλπ. Όπως είπαμε και πριν η συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο Art-Net v3 και επομένως η συσκευή υποστηρίζεται απ' όλες τις επαγγελματικές εφαρμογές φωτισμού που υποστηρίζουν το Art-Net πρωτόκολλο. Από όλες αυτές τις εφαρμογές θα αναφέρω μόνο το DMX-Workshop II της Artistic License, το οποίο αυτή τη στιγμή που γράφετε το άρθρο έχει φτάσει στην έκδοση 7.4, το αναπτύσσει η ίδια εταιρία που έχει φτιάξει το πρωτόκολλο του Art-Net και χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές για να πιστοποιούν την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συσκευών τους. Οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς για να κάνουμε debugging και testing τον controller που φτιάξαμε. Αφού έχουμε κάνει όλες τις συνδέσεις (controller, decoder, ταινίες LED και τροφοδοσία) και έχουμε βεβαιωθεί ότι όλα δουλεύουν σωστά, τότε κάνουμε εγκατάσταση και τρέχουμε το DMX-Workshop II και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. DMX-Workshop II Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά ξεκινάμε πατώντας το "Node List". Πατώντας το, το πρόγραμμα ψάχνει (με τον τρόπο που θα δούμε παρακάτω) όλες τις συσκευές πάνω στο LAN δίκτυό μας, που υποστηρίζουν Art-Net. Αν όλα είναι σωστά, τότε θα δείτε στο παράθυρο του node status την συσκευή σας να αναφέρεται σαν "Jaco Art-Net Ethernet to DMX node", όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Art-Net nodes Κάνοντας expand βλέπουμε ότι είναι μια OEM συσκευή (καθώς δεν έχω πάρει κάποιον κωδικό και πιστοποίηση από την Artistic License), την IP της, την MAC address της, ότι δεν είναι RDM capable και ότι έχει ένα DMX input, το οποίο ανήκει στο Universe 00-0-0. Κάνοντας δεξί κλικ στην συσκευή και πατώντας το configure node ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις, αλλά έχω αφήσει ξεκλείδωτες στην συσκευή μόνο τις ρυθμίσεις του Universe, δηλαδή σε ποιο Net address και Sub-Net address ανήκει η συσκευή. Κανονικά μπορείς αν θες να προγραμματίσεις και το όνομα της συσκευής, αλλά στο παρών firmware το έχω κλειδωμένο. Επομένως, αν αλλάξετε το net ή sub-net πατήστε το κουμπί "Programme Node" και οι παράμετροι θα γίνουν upload στον controller και θα σωθούν στην flash του ARM. Για να ελέγξουμε την λειτουργία του controller, πατάμε στο κυρίως παράθυρο του DMX-Workshop το "Transmit" και επιλέγουμε το "Transmit preset", οπότε ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό αυτό μπορούμε να στείλουμε preset τιμές μέχρι και σε 10 slots στο universe που θέλουμε. Επειδή για το test αυτό έχω συνδέσει 2 decoders στον controller έχω δώσει στον ένα την διεύθυνση 1 και στον άλλο την διεύθυνση 4, ώστε ο πρώτος να έχει τα slots 1,2,3 για τα R,G,B ενώ ο άλλος τα slots 4,5,6 αντίστοιχα. Οι διευθύνσεις στους decoders φαίνονται και στην επόμενη εικόνα. Αφού λοιπόν έχετε δώσει τις προηγούμενες τιμές σαν preset (ή κάποιες άλλες), πατάτε το "On" στο πεδίο του "Output", οπότε θα δείτε κάτι σαν το παρακάτω. Αφήνοντας το ouput στο On, κάθε φορά που αλλάζετε ένα slider στα presets βλέπετε ακαριαία την αλλαγή να εμφανίζεται στα LEDs. Αν τα κλείσετε όλα τα sliders θα σβήσουν και όλα τα LEDs. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα από πίσω στέλνει συνεχώς στο LAN δίκτυο τις τιμές για τα slots του DMX universe 00-0-0, ο controller μας τα αναγνωρίζει, ξεπακετάρει τα UDP δεδομένα, κάνει τις κατάλληλες μετατροπές και μετατρέπει το Art-Net σε DMX πάνω στο RS485. Και όλ' αυτά γίνονται σε πολύ υψηλές ταχύτητες και μεγάλες αποστάσεις! Επίσης από το "Transmit" του κεντρικού μενού μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή "Transmit Dynamic DMX", οπότε θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να κάνετε στέλνετε δυναμικές τιμές στο Art-Net δίκτυο με διάφορα modes. Για να το κάνετε αυτό, διαλέξτε το mode "Group RGB" και πατήστε το "On" στο output. Στην συνέχεια επιλέξτε στο Start το 1 και στο End το τελευταίο slot που έχετε στο setup σας, πχ τώρα που έχω συνδέσει 2 decoders είναι 2x3=6 slots. Μόλις πατήσετε το "On" θα δείτε τα χρώματα και στους δυο decoders να εναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο και ουσιαστικά να ξεκινάνε από λιγότερο έντονο κόκκινο, σε πολύ έντονο, μετά λιγότερο έντονο πράσινο σε εντονότερο και λιγότερο εντονότερο μπλε σε έντονο. Οπότε ουσιαστικά το πρόγραμμα στέλνει τιμές από 0 έως 255 σε κάθε slot ξεχωριστά. Από το slider του speed διαλέγετε πόσο γρήγορος είναι ο ρυθμός αυτής της εναλλαγής. Παρακάτω ακολουθεί ένα βίντεο που δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά όμως προσοχή, για να το κάνω λίγο πιο εντυπωσιακό, έκανα shift ένα slot αριστερά τον δεύτερο decoder, δηλαδή του έδωσα την διεύθυνση 3, ώστε να μην φαίνονται τα ίδια χρώματα (αν μπερδευτήκατε παραλείψτε τι έγραψα). Επίσης σε κάποια στιγμή που δείχνω την οθόνη του υπολογιστή θα δείτε μια παλιότερη version του DMX-Workshop II (version 6.08), την οποία απεγκατέστησα όμως για να βάλω την τελευταία, ώστε να screenshots να αντιστοιχούν στην νεότερη version μιας και έχει αλλάξει όλο το user interface. DMX με 2 RGB decoders και Art-Net v3 Όπως και στην προηγούμενη σελίδα, επαναλαμβάνω πως: το βίντεο δεν είναι πολύ καλής ποιότητας αφενός γιατί η κάμερα του κινητού μου είναι μιας παλιάς εποχής και αφετέρου οι κάμερες αυτές δυσκολεύονται πολύ στις εναλλαγές φωτεινότητας, καθώς προσπαθούν σε πραγματικό χρόνο να αντισταθμίσουν συνεχώς την φωτεινότητα ώστε να είναι σταθερή. Πράγμα το οποίο ειδικά στην περίπτωση είναι ότι χειρότερο, γιατί δεν φαίνονται οι εναλλαγές στην φωτεινότητα που είναι σημαντικές, οπότε σε πολλές περιπτώσεις θα βλέπετε το φως από τα LEDs να παραμένει σταθερό και να σκοτεινιάζει ή να γίνεται πιο φωτεινό το background. Φυσικά το DMX-Workshop επειδή είναι εργαλείο για την πιστοποίηση του Art-Net πρωτοκόλλου, παρέχει και ένα άλλο σωρό από εργαλεία για testing και debugging, τα οποία όμως δεν θα αναλύσω μιας και δεν είναι ο σκοπός του άρθρου, αλλά μπορεί όποιος θέλει να το ψάξει περισσότερο. Όμως θα κάνω μια αναφορά στα πακέτα του Art-Net που κυκλοφορούν επάνω στο LAN δίκτυο μας. Ένας τρόπος να τα δείτε είναι το πατώντας στο κεντρικό μενού του DMX-Workshop το "Developer" και επιλέγοντας το "Network packet dissector", οπότε θα ανοίξει ένα παράθυρο που μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα του Art-Net. Δυστυχώς όμως αυτός ο τρόπος δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος μιας και πρώτον, δεν φαίνονται όλα τα πακέτα και δεύτερον κατά την διάρκεια της ανάπτυξης που τα πακέτα δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σωστά εξ' αρχής δεν θα εμφανίζονται σ' αυτό το παράθυρο. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε ποιο δραστικές λύσεις όπως το Winshark. Το Winshark είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης δικτυακών πακέτων, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να αναλύσω σε βάθος το πως το χρησιμοποιείται, λόγο χρόνου, χώρου και δυσκολίας, οπότε θεωρώ πως ξέρετε να το χρησιμοποιείτε. Επομένως, αφού τρέξουμε το Winshark, επιλέξουμε το φίλτρο "udp.port == 6454" ώστε να βλέπουμε μόνο τα πακέτα που χρησιμοποιούν την UDP πόρτα 6454 που χρησιμοποιείται για το Art-Net και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ στα δεδομένα επιλέγουμε να τα κάνει decode ως Art-Net πακέτα (ναι! το wireshark έχει ενσωματωμένο Art-Net dissector). Οπότε κάνοντας τα βήματα αυτά, μόλις τροφοδοτήσουμε την συσκευή ενώ τρέχουμε το DMX-Workshop θα δούμε το παρακάτω. Εδώ φαίνονται τα εξής: το πρόγραμμα κάνει poll στο δίκτυο (με broadcast) για να δει αν υπάρχουν Art-Net συσκευές (ArtPoll) η συσκευή απαντά με (ArtPollReply) το πρόγραμμα ζητά αν η συσκευή υποστηρίζει προγραμματισμό της IP της (ArtIpProg) η συσκευή απαντά ότι υποστηρίζει (ArtIpProgReply) το πρόγραμμα ρωτά τον πίνακα των RDM συσκευών (ArtTodControl) η συσκευή αγνοεί το πακέτο, αφού έχουμε πει ότι δεν θα υποστηρίξουμε RDM σ' αυτό το firmware. συνεχίζει ένα συνεχόμενο ArtPoll / ArtPollReply μεταξύ προγράμματος και συσκευής. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε μια αλληλουχία ArtDMX πακέτων από το πρόγραμμα στον controller. Όπως βλέπετε τα πακέτα αυτά που στέλνονται από το πρόγραμμα δεν παίρνουν ποτέ απάντηση, δεν υποστηρίζουν δηλαδή κάποιο reply και αυτό γίνεται λόγο ταχύτητας της επικοινωνίας. Επίσης βλέπεται ότι οι τιμές 0-255 μεταφράζονται ως ποσοστά, γιατί ουσιαστικά η τιμή για κάθε slot σημαίνει το ποσοστό της μέγιστης τιμής της μεταβλητής, είτε είναι ένταση χρώματος, είτε μοίρες κλπ. Στο σημείο τελειώσαμε και με το τεστάρισμα της συσκευής και εξακριβώσαμε ότι υποστηρίζει σωστά το πρωτόκολλο του Art-Net, οπότε μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τον controller με οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό πρόγραμμα για Art-Net φωτισμό. Χρήσεις του DMX512-A Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας DMX decoder σαν αυτό που φτιάξαμε. Στην ενότητα αυτή θα δείξω ορισμένες μόνο, αλλά το ουσιαστικό είναι με μία ή περισσότερες συσκευές σαν αυτή που φτιάξαμε σε αυτό το άρθρο, μπορούμε να κάνουμε όλα τα παρακάτω. 24x56 pixels DMX οθόνη Art-Net control Συναυλία με DMX φωτισμό Χειρισμός strobe light με Art-Net 176 DMX Universes Infinity mirror με DMX θα είναι ένα από τα επόμενά μου projects σπίτι Και έτσι κλείνει και αυτό το άρθρο! Είδαμε ωραίες τεχνολογίες, μπήκαμε σε αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τον σύγχρονο φωτισμό και φτιάξαμε και έναν DMX Ethernet controller γενικής χρήσης, που υποστηρίζει και σύγχρονα πρωτόκολλα όπως το Art-Net. Ο φωτισμός είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο απ' όλες τις απόψεις, οπότε και οικονομικής άποψης, αλλά είδαμε ότι με πολύ λίγα χρήματα μπορούμε να φτιάξουμε συσκευές που κοστίζουν πολύ περισσότερα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε και δικά μας φώτα και προβολείς, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος και ίσως απασχολήσει κάποιο επόμενο άρθρο. Καλό παιχνίδι σε όσους ασχοληθούν (και ελπίζω να υπάρξουν κάποιοι που να ασχοληθούν με αυτό το ενδιαφέρον project). ΥΓ. Ακολουθεί μια τελευταία σελίδα με κάποια video tutorials για το DMX. ΥΓ2. Για τους TL;DR τύπους (respect) ή γι' αυτούς που τους φάνηκαν όλ' αυτά βουνό, είναι απλά τα πράγματα. Αγοράζετε απλά το υλικά, γράφετε στην συσκευή το firmware που δίνω στην σελίδα [Firmware] με τον τρόπο που περιγράφετε εκεί, κάνετε τις συνδέσεις και είστε έτοιμοι. Αυτό είναι όλο και δεν χρειάζεται άλλες τεχνικές ή εξειδικευμένες γνώσεις, πέρα από τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε εσείς μετά ή χρησιμοποιείτε ήδη. DMX video tutorials Και τέλος μερικά video tutorials για το DMX, στα οποία αναφέρονται και οι controllers, σαν αυτόν που φτιάξαμε. <
  5. Νέα MultiSync E203Wi-BK οθόνη από την NEC

    Μια νέα οθόνη ανακοίνωσε η NEC. Πρόκειται για το μοντέλο MultiSync E203Wi-BK το οποίο προορίζεται κυρίως για χρήση σε περιβάλλοντα γραφείου. Στα χαρακτηριστικά του βρίσκουμε LED backlighting, AH-IPS panel για άριστα χρώματα και μεγάλες γωνίες θέασης, αλλά και μια πλήρως εργονομική βάση. . Η νέα οθόνη έχει διαγώνιο 20'', αναλογίες 16:9 και ανάλυση 1600x900 pixels. Διαθέτει υποδοχές DisplayPort, VGA και DVI-D, ενώ είναι συμβατή και με το NaViSet Administrator asset management system της NEC. Η τεχνολογία Intelligent Power Manager (IPM) βοηθάει στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης. Η νέα οθόνη επίσης διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR 6.0, περιλαμβάνει ECO Mode, καταναλώνει χαμηλή ποσότητα ενέργειας, δεν χρησιμοποιεί μόλυβδο και χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να είναι όσον τον δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η NEC MultiSync E203Wi-BK είναι διαθέσιμη προς $179 και υποστηρίζεται με τρία χρόνια εγγύηση. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το άρθρο
  6. Νέα MultiSync E203Wi-BK οθόνη από την NEC

    . Η νέα οθόνη έχει διαγώνιο 20'', αναλογίες 16:9 και ανάλυση 1600x900 pixels. Διαθέτει υποδοχές DisplayPort, VGA και DVI-D, ενώ είναι συμβατή και με το NaViSet Administrator asset management system της NEC. Η τεχνολογία Intelligent Power Manager (IPM) βοηθάει στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης. Η νέα οθόνη επίσης διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR 6.0, περιλαμβάνει ECO Mode, καταναλώνει χαμηλή ποσότητα ενέργειας, δεν χρησιμοποιεί μόλυβδο και χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να είναι όσον τον δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η NEC MultiSync E203Wi-BK είναι διαθέσιμη προς $179 και υποστηρίζεται με τρία χρόνια εγγύηση.
  7. Απορία για τα LED ενός 120mm Fan

    Καλησπερα σε ολα τα παιδια! Προσφατα αγορασα το Phanteks Enthoo pro, στο οποιο τοποθετησα +2 εξτρα ανεμιστηρια απο το παλιο μου κουτι. Ολα ειναι κομπλε και λειτουργουν αψογα. Το ερωτημα μου ειναι για τα led του ενος απο τους δυο ανεμιστηρες! Ο ανεμιστηρας εχει ενα τετοιο 2pin το οποιο συνδεοταν με αυτο εδω το οποιο ειναι στο παλιο κουτι. Εδω ειναι και το front panel του παλιου κουτιου , οπου το κατω κατω μερος ειναι ενα κουμπακι on/off για το led του ανεμιστηρα, το οποιο δουλευε μια χαρα. Δουλευε κανονικα - χωρις εξτρα ρευμα , για το οποιο μαλλον ηταν αυτο Το ερωτημα μου ειναι εαν μπορω με καποιο τροπο να κανω το led να δουλεψει. Βλεποντας το front πανελ, δε μου επιτρεπει να βγαλω το κουμπι αυτουσιο για να το βολεψω μεσα στο κουτι, παρα μονο μπορω να ξεβιδωσω ολο το μπροστινο πανελ του παλιου κουτιου (συγκρατειται με 2 βιδες πανω και κατω). Δεν ειδα εαν εχει απο μεσα καμμια βιδα να το κραταει , αλλα μου μοιαζει κολλημενο πανω στο πανελ. Ισως να δοκιμασω αρχικα , αν μπορει να δουλεψει με το παραπανω καλωδιο , βγαζοντας ολο το πανελ και να δω εαν με το on/off γινεται η δουλεια. Δε μπορω να βρω καποιο connector θυληκο 2πιν σε μολεξ. Μαλλον δεν υπαρχει κατι τετοιο. Εκτος και αν υπαρχει καποιος αλλος τροπος , ας με διαφωτισετε! Thanx!
  8. Και εκεί που έλεγα να πάω διακοπές ορίστε τα διλήμματα. Ατιμη κοινωνία!!! 850 η παραπάνω στο msystems με επόμενη τιμή στα 1700 φεύγα http://www.msystems.gr/index.php?category=2323&product=17217 https://www.skroutz.gr/s/4223399/Dell-Ultrasharp-UP3214Q.html?keyphrase=UP3214Q
  9. Τηλεόραση 400-500 ευρώ (σύνδεση με pc - ταινίες)

    -Ό,τι λέει ο τίτλος. -Τα λεφτά είναι λιγα άρα και οι απαιτήσεις. -Ίσως να με σώσει ότι δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για 3d, smart και media player. -από 42 μέχρι 50 ίντσες. 40 μικρή - 55 μεγάλη. Κάντε ό,τι μπορείτε για τον αόματο που αποχωρίζεται το αριστουργημα της pany vt30.... Και όπου και να πας από high end plasma...
  10. SMART TV και stream μέσω lan

    Καλησπέρα. Κατευθείαν στο ζουμί και χωρίς πολλή σάλτσα. Έχει ένα φιλαράκι καινούρια τηλεόραση σάμασουνγκ LED UE48H6400 και προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, που θεωρεί ότι μια smart tv πρέπει να τα κάνει και δε μπορεί. Θέλει η καημένη να παίξει σειρές και μουσική από το laptop της, στη τηλεόραση ΑΛΛΑ χωρίς να το συνδέσει. Πολλά θες θα μου πείτε.. έλα όμως που "θεωρητικά" γίνεται. Όλα συνδέονται σε ένα κοινό δίκτυο κι όλα μπορούν να "διαμοιραστούν". Το πρόβλημα ξεκινά όταν φτάνει στους 2 τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό: 1) iLink. Γράφεσαι, κι ανεβάζεις στο λογαριασμό σου, ό,τι θες να streamάρεις στη tv σου. Χαζό, οπότε το ξεχνάμε. 2) Samsung Smart View 2.0. Έλα όμως που ΔΕΝ είναι ΤΟΣΟ smart. Κάνει pair laptop και τηλεόραση κι εκεί γίνεται ένας πανικός. Πρώτον το pair (μέσω κωδικού) γίνεται σε άκυρους χρόνους κι επίσης, δε μπορεί να δει σωστά φακέλους βίντεο και τραγουδιών. Εκεί δεν είμαι να το ψάξω περαιτέρω και πέφτω κ λίγο μακριά, αλλά από ότι κατάλαβα, είναι σαν να ρίχνεις κάποια πράγματα στο πρόγραμμα κι αυτό να περνά στη τηλεόραση το path τους ώστε να τα παίξει, παρουσιάζοντάς τα στη τηλεόραση όμως πολύ χύμα και πολύ ΜΗ βολικά. Έχεις κανείς εμπειρία με αυτές τις χαζές SMART TV;;; Δεν έχουν κάποιο πιο hardcore τρόπο να βλέπουν ότι είναι shared στο δίκτυο, όπως κάνουν κάποια router που βλέπουν τους εξωτερικούς σκληρούς ή κάποια android boxes που βρίσκουν ότι πολυμέσα κυκλοφορούν στο δίκτυο και τα streamάρουν;;;
  11. Η AOC παρουσιάζει οθόνες MVA 28 ιντσών

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/aoc-logo.png?m=1397482621" width="130" height="129" alt=""/></div>Οθόνες 28 ιντσών (71,1 εκ.) παρουσιάζει για πρώτη φορά η εταιρία οθονών AOC. Τα μοντέλα m2870Vhe και m2870Vq διαθέτουν μεγάλα 16:9 MVA πάνελ με ανάλυση Full HD, γωνίες ευρείας θέασης και υψηλή φωτεινότητα. Τα πλούσια χρώματα, η υψηλή αντίθεση και οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης καθιστούν αυτές τις δύο οθόνες ιδανικές τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για ψυχαγωγία, όπως video games και ταινίες. Tα δύο μοντέλα διαθέτουν ευρύ φάσμα υποδοχών και πρόσθετων χαρακτηριστικών, ενώ η m2870Vq είναι επιπλέον εξοπλισμένη με υποδοχή DisplayPort και στερεοφωνικά ηχεία. Χάρη στην τεχνολογία πάνελ MVA, οι εξαιρετικά μεγάλες 16:9 ευρείες οθόνες προσφέρουν πλούσια, ζωντανά χρώματα και πολύ υψηλή αντίθεση 3000:1. Αυτό τις καθιστά κατάλληλες για απαιτητικές επαγγελματικές εργασίες όπως είναι τα σχεδιαστικά προγράμματα που απαιτούν υψηλή πιστότητα χρωμάτων, ακόμα και σε μεγάλη γωνία θέασης έως 178°. Με γρήγορο χρόνο απόκρισης, μόλις 5 ms, οι δύο Full HD οθόνες είναι ιδανικές και για ψυχαγωγία, όπως παιχνίδια και ταινίες, που ζωντανεύουν πραγματικά στις μεγάλες οθόνες των 28 ιντσών. Χάρη στη μεγάλη διάσταση της οθόνης οι καθημερινές εργασίες γραφείου, όπως ο χειρισμός μεγάλων υπολογιστικών φύλλων και προγραμμάτων με πολλαπλά παράθυρα γίνονται πιο εύκολες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η υψηλή φωτεινότητα των 300 cd/m² διασφαλίζει καθαρές εικόνες ακόμα και σε περιβάλλον με έντονο φως. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με D-Sub, DVI και HDMI υποδοχές, επιτρέποντας τόσο αναλογική όσο και ψηφιακή είσοδο. Η m2870Vq ξεχωρίζει για την πρόσθετη υποδοχή DisplayPort και τα στερεοφωνικά ηχεία. Την εμπειρία του χρήστη βελτιώνει ακόμα περισσότερο μια σειρά από έξυπνα εργαλεία λογισμικού. Παράλληλα, ευφυείς λειτουργίες εικόνας χρησιμοποιούν τα “e-Saver” και “Eco Mode” για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ το i-Menu επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της οθόνης από το ποντίκι. Το πρόγραμμα "Screen+” επιτρέπει στο χρήστη να επωφεληθεί πλήρως τη μεγάλη επιφάνεια των 28 ιντσών χωρίζοντάς τη σε έως 4 ανεξάρτητα τμήματα, προσβάσιμα μέσω συντομεύσεων του πληκτρολογίου. Τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικό οπίσθιο LED φωτισμό και πληρούν αυστηρά πιστοποιητικά βιωσιμότητας, όπως το TCO 6.0 ή το Energy Star 6.0. Η AOC παρέχει εγγύηση 3 ετών για τις οθόνες της, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας επί τόπου αντικατάστασης. Οι οθόνες είναι ήδη διαθέσιμες με ενδεικτική τιμή €259 για τη m2870Vhe και €269 για τη m2870vq. <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/news-images/m2870Vhe_front.jpg?m=1398256367" alt="m2870Vhe"> <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/news-images/m2870Vq_detail_front.jpg?m=1398256376" alt="m2870Vq"> <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/news-images/m2870Vq_side_left.jpg?m=1398256385" alt="m2870Vq"> Δελτίο Τύπου
  12. <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_dell.png?m=1260300558" width="130" height="129" alt=""/></div>H Dell ανακοίνωσε σήμερα την επικείμενη κυκλοφορία της πρώτης της 4Κ οθόνης (3840 x 2160 pixels) 28 ιντσών η οποία θα ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από 15 ημέρες από σήμερα. Η νέα αυτή οθόνη, την οποία μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω, θα έχει την κωδική ονομασία P2815Q, και θα είναι εφοδιασμένη με IPS LED-backlit panel, ενώ θα προσφέρει χρόνο απόκρισης 8 ms και λόγο αντίθεσης 1.000:1. Η τιμή της έχει οριστεί από την εταιρεία στα 699 δολάρια, ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως θα είναι εφοδιασμένη και με εισόδους HDMI & DisplayPort. Πηγή
  13. Νέα IPS οθόνη 27 ιντσών από τη NEC

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_nec.png.465227476.png?m=1284383177" width="130" height="129" alt=""/></div>H NEC ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη στην οικογένειά της μιας νέας οθόνης 27 ιντσών με την ονομασία EA273WMi. Η νέα αυτή οθόνη, την οποία μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω, ειναι εφοδιασμένη με IPS panel και έχει ανάλυση 1920 x 1080 καθώς και οπίσθιο LED φωτισμό. Παράλληλα, προσφέρει δυναμικό λόγο αντίθεσης 25,000:1, πλήρως ρυθμιζόμενη βάση, 4 θύρες USB 2.0 και είναι εφοδιασμένη με την τεχνολογία ControlSync της εταιρείας. Ακόμη η εταιρεία έχει εξοπλίσει τη νεα της οθόνη με εισόδους DisplayPort, HDMI, DVI-D και VGA, καθώς και δύο ηχεία ενώ είναι συμβατή με τα πρότυπα ENERGY STAR 6.0 και TCO 6.0 . Τέλος, θα συνοδεύεται από τριετή εγγύηση και η κυκλοφορία της αναμένεται να ξεκινήσει μεσα στο Σεπτέμβριο στην τιμή των 449 δολλαρίων. Πηγή
  14. Νέα οθόνη 27 ιντσών από την Samsung

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_samsung_PROPER.png?m=1260070661" width="130" height="129" alt=""/></div>H Samsung ανακοίνωσε χθες την προσθήκη στην οικογένειά της μιας νέας οθόνης 27 ιντσών με την ονομασία Series 9 SB971. Η νέα αυτή οθόνη, την οποία μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω, ειναι εφοδιασμένη με LED PLS panel και προσφέρει ανάλυση 2560 x 1440, καθώς και γωνίες θέασης 178° / 178°. Παράλληλα έχει λόγο αντίθεσης 1.000:1, και χρόνο απόκρισης 5 ms, ενω ενσωματώνει την τεχνολογία Samsung Natural Color Expert. Τέλος είναι εφοδιασμένη με εισόδους DisplayPort, DVI-DL, HDMI και MHL, στερεοφωνικά ηχεία ισχύος 7 W και ενσωματωμένο USB hub. Η τιμή της έχει οριστεί από την εταιρεία 1.199,99 δολλάρια και η κυκλοφορία της αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο. Πηγή
  15. Nέα οθόνη 23 ιντσών από την Iiyama

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_iiyama.png?m=1259273639" width="130" height="129" alt=""/></div>H γνωστή ιαπωνική εταιρεία Iiyama ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη στην οικογένειά της μιας νέας οθόνης 23 ιντσών με την ονομασία ProLite X2377HS. Η νέα αυτή οθόνη, την οποία μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω, είναι εξοπλισμένη με IPS WLED panel και προσφέρει ανάλυση 1920 x 1080 ενώ έχει μέγιστη φωτεινότητα 250 cd/m2. Ακόμη, διαθέτει χρόνο απόκρισης 5 ms, λόγο αντίθεσης 5,000,000:1 και γωνίες θέασης 178/178 μοιρών καθώς και δύο στερεοφωνικά ηχεία ισχύος 1.5W. Τέλος, ειναι εφοδιασμένη με εισόδους 15-pin D-Sub mini, DVI-D και HDMI ενώ η τιμή της έχει οριστεί από την εταιρεία στα 243 δολλάρια. Πηγή
  16. Nέα οθόνη 19 ιντσών από τη NEC

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_nec.png?m=1265712599" width="130" height="129" alt=""/></div>H NEC ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη στην οικογένειά της μιας νέας οθόνης 19 ιντσών, αναλογίας 5:4 με την ονομασία AccuSync AS193i. Η νέα αυτή οθόνη, την οποία μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω, είναι εφοδιασμένη με IPS panel και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ προσφέρει ανάλυση 1280 x 1024. Παράλληλα, το εν λόγω νέο μοντέλο, προσφέρει 28% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τον προκατοχό του, έχει λάβει πιστοποίηση ENERGY STAR 6.0, TCO 6.0 και EPEAT Silver ενώ διαθέτει εισόδους VGA και DVI-D. Τέλος, διαθέτει είσοδο ήχου καθώς και 2 ενσωματωμένα ηχεία ισχύος 2W, ενώ η κυκλοφορία της αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο στην τιμή των 179 δολλαρίων. Η εταιρεία θα συνοδεύει την AS193i με τριετή εγγύηση στην οποία θα περιλαμβάνεται και το LED backlit. Πηγή
  17. Ερωτήσεις σχετικά με RAM

    Kαλησπέρα μαγκες! εχω να κανω μερικές ερωτήσεις :Ρ 1) στην συμβατοτητα μεταξύ ram (για ddr3) κοιταμε τα mhz και τα volt? 2) Αν βάλω 1333 θα χω μεγάλη διαφορά με 1600; 3) Ενας φίλος μου χαρίζει μια ddr3 2gb αχρησιμοποιητη και εχω μπει σε δήλιμμα...να παρω μια 4χ1; η να παρω αυτην και να αγορασω μια ιδια;
  18. Δωρεάν 50GB online αποθηκευτικού χώρου

    https://www.box.com/signup/o/dell_50gb_give_get
  19. Corsair 500r Problem????

    Γεια σας παιδια, εχω ενα πολυ περίεργο πρόβλημα και σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σας μπας και βγάλω άκρη. Το σύστημα της υπογραφής μου έχει στηθεί πριν δύο μερούλες και όλα είναι μια χαρα εχτός απο ένα πράγμα. Την ώρα που ο υπολογιστής δουλέυει, ακούγετε ενας ήχος απο το μπροστινό μέρος του κουτιού, θα το πώ και μην γελάσετε, κατι σαν καρδια που χτυπα . Δύο πράγματα έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής, να κοιτάξω αν αυτό που ακούγετε ειναι ο SSD (μιας και το HDD activity LED) αναβοσβήνει σχεδόν στον ρυθμό (ΕΛΕΟΣ) και να κοιτάξω αν προέρχετε απο τα μπροστινά fan του case. Τίποτα δεν εχει λύσει το πρόβλημα μου. Συγνώμη για την αστεία επεξήγηση του προβλήματος αλλα δεν μπορώ να βρς καλύτερο τρόπο να εξηγήσω αυτό που ακούγεται. Επίσης το HDD activity φένεται να αναβοσβήνει συνέχεια μέχρι και όταν δεν κάνω απολύτως τίποτα στο pc πράγμα περίεργο αν δεν κανω λάθος. Οποιαδήποτε βοήθεια εκτιμάτε, Ευχαριστώ
  20. Δύο νέες οθόνες έρχονται από την Iiyama.

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/albums/News/News-Icons/icon_iiyama.png?m=1259273639" width="130" height="129" alt=""/></div>Η Ιαπωνική εταιρεία Iiyama, ανακοίνωσε δύο νέες προσθήκες στη σειρά οθονών ProLite. Πρόκειται για τις E2473HS και E2773HS, 24 και 27 ιντσών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία X-Res και ΤΝ LCD panels με οπίσθιο LED φωτισμό. Οι δύο νέες αυτές οθόνες προσφέρουν ανάλυση 1920 x 1080 με την E2473HS να προσφέρει ακόμη, χρόνο απόκρισης 2ms και λόγο αντίθεση 1000:1, ενώ παράλληλα η E2773HS προσφέρει χρόνο απόκρισης 1ms και λόγο αντίθεσης 1200:1. Κοινό τους χαρακτηριστικό η φωτεινότητά τους, που είναι 300 cd/m² καθώς και οι είσοδοί τους, D-Sub, DVI, και HDMI. Η κυκλοφορία τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του Νοεμβρίου, στην τιμή των περίπου 280 δολλαρίων για το μοντέλο των 24 ιντσών, και στα περίπου 330 δολλάρια για το μοντέλο των 27 ιντσών. Πηγή
  21. προβλημα με εκκινηση υπολογιστη

    καλησπερα, εχω ενα προβλημα με το pc mou. ενω δουλευει μια χαρα οταν το κλεισω και το ξανανοιξω κολλαει ή στο λογοτυπο της μητρικης ή στο 'εκκινηση του υπολογιστη' ή στο 'καλως ορισατε' . μετα απο μερικες επανακκινησεις μπαινει στα windows αλλα οταν το κλεισω γινεται παλι το ιδιο. windows 7 ultimate 64aria μπορει καποιος να βοηθησει?
  22. Παρουσίαση νέων monitor από την I-O DATA

    <div style="float:left"><img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/thumbs/News/News-Icons/icon-iodata.png?m=1287643567" width="130" height="129" alt=""/></div>Δύο νέα monitor παρουσίασε η εταιρία I-O Data, το LCD-AD202X (20'') και το LCD-MF222E (21,5''). Και τα δύο μοντέλα είναι αναλογίας 16:9, υποστηρίζουν ανάλυση 1600Χ900 και 1920Χ1080 αντίστοιχα και χρησιμοποιούν ΤΝ panel με οπίσθιο φωτισμό LED. Επιπλέον, έχουν φωτεινότητα 250 cd/m, αντίθεση 1.000:1 (5.000.000:1 DCR) και χρόνο απόκρισης στα 5ms, ενώ το LCD-MF222E έχει και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία των 2W. Από πλευράς συνδέσεων υπάρχουν θύρες HDMI, DVI και D-Sub. Και τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα σε δύο χρώματα, μαύρο και λευκό και οι τιμές τους είναι 18.800 γιεν (239$) και 15.800 γιεν (201$) αντίστοιχα. <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/resizes/News/news-images/114a-1750644217.jpg?m=1329388271" alt="LCD-AD202X"> <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/resizes/News/news-images/114b.jpg?m=1329388286" alt="LCD-AD202X"> <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/resizes/News/news-images/114d.jpg?m=1329388281" alt="LCD-MF222E"> <img src="http://www.thelab.gr/gallery3/var/resizes/News/news-images/114c.jpg?m=1329388284" alt="LCD-MF222E"> techpowerup
  23. MTRON SSD firmware update 0.19r1

    http://www.mtron.net/English/Customer/firmware.asp εχει βγει απο 2008.11.03 κοίταξα σε μένα και εχει το 0.19R1 το αναφέρω απλως μηπως εχει κανεις παλιό firmware..
×