GregEl

Μαζί με τα εργαλεία και κατασκευές πάνε και τα αναλώσιμα και πρώτες ύλες-εξαρτήματα. Ψάχνω αρκετά πράγματα για τα project μου και το google δεν βοηθάει και πολύ στο να βρω καταστήματα στην Αθήνα. Επίσης μερικές φορές βρίσκω καταστήματα, αλλά δεν έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνω. Παράδειγμα βρίσκω γυαλόχαρτο σε μαγαζί με εργαλεία, αλλά έχει μέχρι p320, ενώ εγώ ψάχνω p2000 (τελικά βρήκα σε είδη μοντελισμού). Ή να βρίσκω αστάρι σε σπρέυ, αλλά να είναι γενικής χρήσης ή για πλαστικά, ενώ εγώ ψάχνω filler (γεμιστικό) και sandable (να μπορείς να το τρίψεις με γυαλόχαρτο μετά). Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα να ανοίξω νέο θέμα, αλλά ας γράψω μερικά πράγματα που ψάχνω σε αυτό το post και αν γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω τα παρακάτω στην Αθήνα θα με βοηθούσε πολύ.

1. Ιμάντες χρονισμού HTD 3M πλάτους 6mm (μόνο GT2 βρίσκω στο grobotronics)

2. Βηματικά motor από τα κοντά-λεπτά (20mm πάχος)

3. Aluminium profile και hiwin linear guideways

4. VALCHROMAT (χρωματιστό και ανθεκτικό τύπου MDF)

5. Χρωματιστές βίδες (Ελλάδα από ότι κατάλαβα μέχρι μαύρες και πολύ μου είναι μάλλον)

6. Καλό ξύλο (για παράδειγμα κέδρο, ebony, mahogany)

7. Paracord για sleeving αλλά πιο χοντρό από αυτό που χρησιμοποιούμε στo pc modding.

8. 3Μ κόλλες σε spray.

Έχω και άλλα... αλλά θα γράφω μέχρι αύριο μάλλον. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Ένας οδηγός για χρήση plexiglass σε pc mods; Προσωπικά έχω αρκετή εμπειρία, αλλά θα με ενδιέφερε ένας πιο ολοκληρωμένος οδηγός με tips and tricks που ίσως μου έχουν ξεφύγει. Κατάλληλα εργαλεία για κόψιμο, λιπαντικά-ψυκτικά κοπής, δημιουργία σπειρωμάτων, μέθοδοι κόλλησης-σύνδεσης, μέθοδοι για να λυγίσεις plexiglass, επεξεργασία ακμών, βάψιμο-αυτοκόλλητα, επιδιόρθωση λαθών (γρατζουνιές-ραγίσματα) κλπ. Νομίζω έχει πολλά σημεία που μπορούν να καλυφθούν στο άρθρο-οδηγό και νομίζω ότι το plexiglass είναι από τα πιο διαδεδομένα υλικά για pc case modding.

Από ότι διαβάζω στο internet τα AEG (πορτοκαλί σειρά) πλέον μετά από εξαγορά είναι μεσαίας κατηγορίας, τύπου bosch πράσινα περίπου και δεν φτιάχνονται Γερμανία όπως παλιά, αλλά Κίνα φυσικά. Θα κάνουν δουλειά σίγουρα, αλλά το πόσο θα αντέξουν στο χρόνο (ειδικά οι μπαταρίες που λένε ότι σε ένα χρόνο τα φτήνουν) και πόσο θα μείνεις ευχαριστημένη σε δουλειές που θα δυσκολευτούν είναι το ερώτημα. Δεν έχω πιάσει ούτε ένα AEG για να εκφέρω γνώμη όμως. Τα 3 χρόνια εγγύηση που λέει είναι και για τις μπαταρίες;

Αυτό το χταποδακι σπέρνει, απο που είναι ;

Edit

μόλις είδα ότι το τυπωσες εσύ;

Είναι σχέδιο ενός Ιταλού που το ανέβασε στο thingiverse. Είναι σχεδιασμένο για να φτιαχτεί από 3D εκτυπωτή. Και τα επιπλέον εξαρτήματα τα βρίσκεις εύκολα. Εγώ τα κροκοδειλάκια τα πήρα από το grobotronics και είναι της sparkfun. Από ότι κατάλαβα μπορεί να σου στείλει και ο σχεδιαστής από Ιταλία σετ με 79+25,4=104,4 ευρώ που έχει εκτυπώσει αυτός, αλλά νομίζω μπορείς να ρωτήσεις ένα 3D hub στην Ελλάδα να σου εκτυπώσουν ένα σετ και λογικά θα σου βγει φθηνότερο. Δες εδώ για περισσότερα. Ελπίζω αν αναφέρω ότι έχω και εγώ 3D hub χωρίς να επεκταθώ δεν παραβαίνω κάποιον κανόνα του forum.

@karmen1983

Μοιάζει με το bosch μου, νομίζω σε αυτού του τύπου 3,6v είτε 20 ευρώ δώσεις, είτε 80 πάνω κάτω το ίδιο είναι. Για μεγαλύτερη ροπή σε 10,8v νομίζω αξίζει να πας σε μάρκα γιατί θεωρητικά θα είναι για πιο συχνή ενασχόληση και πιο σοβαρά project. Μπορεί να κάνω και λάθος.

Το πιο βαρύ project που έκανα με αυτό και το ζόρισα, είναι κάτι ζαρντινιέρες που έφτιαξα στο πατρικό μου.

Επί την ευκαιρία ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ πολύ πιο συχνά από ότι περίμενα και ξέχασα να αναφέρω είναι ένα πολυτριβείο. Το πιο φθηνό bosch πάλι πήρα, το PSM 80 A. Κάνει καλή δουλειά ανάλογα το γυαλόχαρτο και το χρησιμοποιώ και σε αντικείμενα που εκτυπώνω στον 3D εκτυπωτή. Έχω και ένα no name heatgun που είχα πάρει για να λυγίζω acrylic ή petg σωλήνες για υδροψύξεις σε pc, αλλά το χρησιμοποιώ πάλι σε αντικείμενα από τον εκτυπωτή περισσότερο.

@Seafalco

Καταρχάς ευχαριστούμε για τις συμβουλές και τις πληροφορίες. Αυτό που έγραψες για τα φεράμια μου έδωσε να καταλάβω ότι έχω ακόμα μικρό λεξιλόγιο στο θέμα κατασκευών και εργαλείων. Θυμήθηκα όταν πριν χρόνια έψαχνα να βρω πως λέγονται τα tap and die στα ελληνικά (κολαούζος/σπειροτόμος και φιλιέρα) Βλέπετε το googling και τα how to μου έμαθαν ορολογία στα αγγλικά.

Τέλος πάντων. Για τα site που παρέθεσα-makerspace δεν ξέρω ακριβώς αν γνωρίζετε την νοοτροπία πίσω από αυτά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ανοίξω ένα στην Αθήνα αρκετά εξοπλισμένο. Είναι ουσιαστικά το μηχανουργείο-εργαστήρι της κοινότητας. Ένα μέρος που έχει αρκετό και ακριβό εξοπλισμό και εργαλεία για πολλών ειδών project και κατασκευές. Συνήθως περνάς αρχικά ένα μάθημα εισαγωγής για θέματα ασφάλειας και μετά διαλέγεις το πακέτο συνδρομής-ενοικίασης που σε συμφέρει. Έτσι αποκτάς πρόσβαση σε cnc, laser cutter, 3d printer, δισκοπρίονα πάγκου, τόρνο, πλάνη ξεχονδριστηρα, αμμοβολή, ηλεκτροσυγκολληση, ηλεκτροστατική βαφή, κολλητήρια, πολύμετρα, ραπτομηχανή, λογισμικά σχεδίασης, αναλώσιμα, πρώτες ύλες κλπ, τα οποία απλώς ενοικιάζεις και κάνεις το project σου. Είναι περισσότερο δηλαδή γύρω από το "φτιάξτω μόνος σου" DIY, αλλά αν χρειαστείς βοήθεια θα την έχεις από διαχειριστές και μέλη. Και έτσι μπορείς να χρησιμοποιείς πιο κατάλληλα εργαλεία για την όποια ιδέα-δουλειά έχεις, πιο φθηνά από το να αγόραζες τα δικά σου και πολλές φορές πιο φθηνά από το να ζητούσες από επαγγελματία να το φτιάξει για εσένα. Φτιάχνεις αυτό που θες μόνος-μόνη σου φθηνά, αποκτάς δεξιότητες και γνώσεις και σίγουρα γνωρίζεις δημιουργικούς ανθρώπους.

Δεν είναι ενδιαφέρουσα ιδέα;

Πολύ ενδιαφέρον θέμα!

Λοιπόν αρχικά να πω για τα δικά μου.

Έχω Dremel και πράσινα Bosch κυρίως από ηλεκτρικά. Dremel 3000 και hot glue gun για σιλικόνη. Bosch σέγα, ηλεκτρικό κατσαβίδι, router και πιστόλι βαφής. Έχω και ένα τρυπάνι skill που είχα πάρει στην εστία για να βάλω ράφια. Δεν έχω πάρει ποτέ από τα επαγγελματικά και ακριβά, αλλά έχω χρησιμοποιήσει από θείους και παππού makita και metabo και έχω καταλάβει γιατί κοστίζουν παραπάνω.

Το προσωπικό μου συμπέρασμα είναι ότι αξίζει να δώσεις ανάλογα το πόσο συχνά θα το χρησιμοποιείς. Παράδειγμα, το κίτρινο κινέζικο τρυπάνι 20 ευρώ από τα lidl δουλεύει, αλλά μετά από 2-3 μαστορέματα-project στο σπίτι θα βλέπεις την σκανδάλη και το καλώδιο να δείχνουν την χαμηλή ποιότητά τους, όπως και τις έξτρα σπίθες. Αν θες ένα τρυπάνι για μερικά χρόνια με αραιή χρήση, η μεσαία κατηγορία skill, bosch κλπ μέχρι 60 euro λογικά θα είναι μια χαρά. Στα 70-80 και πάνω makita, dewalt, metabo, bosch μπλε κλπ πας αν η χρήση θα είναι πολύ πιο συχνή.

Από χειρός έχω ένα σετ κατσαβίδια για μικροηλετρονικά walter schroder (επιπέδου σχεδόν facom) και μερικά βοηθητικά μαραφέτια από stanley.

Για ηλεκτρολογικά έχω προς το παρόν φθηνό κολητήρι και πολύμετρο, αλλά σκοπεύω να αναβαθμίσω σε weller κολητήρι και fluke πολύμετρο, γιατί θα αυξηθεί η συχνότητα χρήσης (3D printers, arduino/pi aquaponics, ρομποτάκια, home automation κλπ)

A και btw εγώ για ανθρωπάκι-helping hands εκτυπώνω αυτό

Κάτι πολύ σημαντικό για εμένα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πόσο γνωρίζετε οι μαστροχαλαστές του lab για τα makerspaces, fablabs.

Παραδείγματα Artisan's Asylum, Fablab, Made και techshop. Α και μια ελληνική προσπάθεια make.

Μικρή ενημέρωση. Το project δεν το παράτησα, υπήρξε αλλαγή στο σχέδιο και θα χρησιμοποιήσω διαφορετική κεφαλή την οποία παρέλαβα σήμερα.

Είναι η E3D v6 που είναι αναγνωρισμένη για την ποιότητά της και με τα διαφορετικά ακροφύσια θα έχω και περισσότερες επιλογές για τις εκτυπώσεις μου.

Θα πρέπει να σχεδιάσω εξαρχής δικό μου σύστημα για να κουμπώσουν αυτά τα νέα εξαρτήματα διότι έχουν αρκετά διαφορετικές διαστάσεις.

Παράλληλα τρέχω ένα project aquaponics και φτιάχνω ένα BB-8 (το σφαιρικό ρομποτάκι από την ταινία star wars) οπότε δεν θα προχωράει full speed το project, αλλά θα υπάρχει πρόοδος.

Ανάλογα τι ακριβώς θες να κάνεις. Θέλεις να βάψεις τα πάντα όλα εκτός από τα πλήκτρα; Έχεις σκεφτεί wrap αυτοκόλλητα; Ο καλύτερος τρόπος για χρώμα σε πλαστικό είναι dye και κατσαρόλα. Η υδροβαφή είναι επίσης καλός τρόπος. Αν επειδή είναι η πρώτη σου μόντα, θα χρησιμοποιήσεις spray χρώμα τότε θα πρέπει να κάνεις τα εξής:

1. Βγάζεις πλήκτρα και καλύπτεις με μπλε χαρτοταινία (painter's tape) τους διακόπτες και ότι δεν θες να βαφτεί.

2. Αν έχει glossy σημεία μπορείς να τα κάνεις με απαλό γυαλόχαρτο για να πιάσει η βαφή καλύτερα επάνω στο πλαστικό.

3. Αν το λευκό spray που πήρες είναι υγρό-νερουλό και διαφανές, τότε θες υπόστρομα γκρίζο primer-αστάρι πλαστικών. Αν είναι τύπου plasti dip τότε δεν χρειάζεται.

4. Λεπτά και πολλά στρώματα. Όλοι θέλουν με το πρώτο στρώμα να έχουν καλή κάλυψη και την πατάνε. Καλύτερα αποτελέσματα θα έχεις αν με την πρώτη στρώση φαίνεται το χρώμα από πίσω και κάνεις 3-5 στρώσεις σύνολο αλλά όσο πιο λεπτές γίνεται.

5. Για τελείωμα και υφή μπορείς να κάνεις το κόλπο του χιονισμένου spray. Δηλαδή στο τελευταίο στρώμα να ρίχνεις spray οριζόντια πάνω από το πλαστικό από ύψος ώστε τα σωματίδια μετά σιγά σιγά να πέσουν σαν νυφάδες από χιόνι. Έτσι θα είναι και satin το τελείωμα και όχι glossy.

6. Επειδή θα ακουμπάνε χέρια και μπορεί γενικά να το λερώσεις-χαλάσεις μπορείς να βάλεις ένα clear coat varnish (βερνίκι) από πάνω για προστασία.

Από μάρκα εγώ προτιμώ τα morris. Ελπίζω να βοήθησα.

Ευχαριστώ για την ευχή. Το διασκεδάζω, αλλά το update μου θα αργήσει λίγο, γιατί συναχώθηκα βαριά.

Έχω ετοιμάσει το νέο τροφοδοτικό, μόνωση για την επιφάνεια και αύριο μάλλον θα ξεκινήσω τις καλωδιώσεις στην νέα πλακέτα.

Θα προσπαθήσω να είμαι πιο αναλυτικός.

Ας πάμε στις ερωτήσεις σου όμως.

Ο αυτοματισμός στην κλίση γίνεται μέσα από το firmware! Παρακάτω βλέπεις τις ρυθμίσεις χωρίς να έχω κάνει ακόμα το fine tuning. Θα πρέπει να αλλάξω κάποιες τιμές (αποστάσεις) ώστε να είναι η κεφαλή του αισθητήρα στην απόσταση που θέλω από την επιφάνεια εκτύπωσης, αλλάζοντάς την τιμή ανάλογα τις μετρήσεις και να περάσω αυτή την απόσταση στο firmware.

Όπως βλέπεις είναι όντως έλεγχος σε 3 σημεία, αλλά το ίδιο το τραπέζι δεν αλλάζει κλίση.(για αυτό και δεν χρειάζεται να πειράξω το ήδη χειροκίνητο σύστημα ρύθμισης) Υπολογίζονται οι κινήσεις μαζί με την κλίση που καταλαβαίνουμε από τον αισθητήρα. Για αυτό μπορείς να εκτυπώσεις και όπως στο παρακάτω video

Από εκεί και πέρα ο sensor είναι διακόπτης και πάει σε digital pin (όχι αναλογικό) στο arduino due και το firmware καταλαβαίνει triggred ή untriggered.

Ο δικός μου με τον διαιρέτη τάσης είναι high 2,56 volt untriggered και low 0,02 volt triggered.

Το θέμα υστέρησης λύνεται από τις ρυθμίσεις του firmware πάλι γιατί η ταχύτητα που γίνεται ο έλεγχος είναι σταθερή και το να συγχρονίσω το μηδενικό σήμα με την μηδενική θέση είναι θέμα της ρύθμισης των αποστάσεων που είπα πιο πριν.

Σαν ακρίβεια ελπίζω να φτάσω τα (0,05mm) 50 microns επειδή είναι αυτή η καλύτερη ανάλυση του εκτυπωτή στον z άξονα. Αν και συνήθως εκτυπώνω σε 200 microns επειδή δεν χρειάζομαι τόση λεπτομέρεια.

Για το θέμα της ταχύτητας και της ποιότητας με την κίνηση, η κλίση δεν παίζει τόσο ρόλο. Η κλίση επηρεάζει το πόσο καλά θα κολλήσει και θα πατηθεί το πρώτο επίπεδο (ή πρώτα λεπτά επίπεδα) στην επιφάνεια εκτύπωσης. Η κίνηση έχει αρκετές ρυθμίσεις, ταχύτητα, επιτάχυνση και jerk (όριο επιτάχυνσης από αλλαγή κατεύθυνσης) και ανάλογα το είδος της κίνησης (μετακίνηση χωρίς εκτύπωση, περίμετροι, γέμισμα κλπ) Και η ποιότητα με την ταχύτητα επηρεάζονται και από την ταλάντωση-δόνηση του συστήματος 3 αξόνων και τα φυσικά όρια-αντοχές του εκτυπωτή. Επίσης σε αυτό παίζουν ρόλο οι αλγόριθμοι των slicer (προγράμματα που μετατρέπουν το 3D σχέδιο σε επίπεδα) και τα firmware, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη (look ahead), ομαλή κίνηση, microstepping κλπ. Οπότε αυτά είναι ξεχωριστά θέματα από την κλίση της επιφάνειας εκτύπωσης.

Ελπίζω να ήμουν κατανοητός και να απάντησα σωστά στις απορίες σου.

Update time.

Έφτιαξα το κομμάτι που χρειαζόμουν για τον διακόπτη και ένα μπροστινό πάνελ για το καινούργιο τροφοδοτικό.

Στο panel για το τροφοδοτικό υπάρχει και θέση για usb τροφοδοσία για το raspberry pi στο βήμα 3. Για αυτές τις usb θυσιάστηκε ένας φορτιστής αυτοκινήτου 2A που δέχεται 12volt dc από το τροφοδοτικό του εκτυπωτή και το μετατρέπει σε 5volt για το pi. (5,16 volt για την ακρίβεια το συγκεκριμένο κύκλωμα)

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται και ο διαιρέτης τάσης για τον διακόπτη-αισθητήρα. 2 απλές αντιστάσεις σε σειρά ώστε τα 12 volt σήμα που έχει να πέσουν κάτω από 3,3 volt όριο που έχει το arduino due που θα είναι "ο εγκέφαλος" του εκτυπωτή. Με 15kΩ και 10kΩ το σήμα ήταν 3,28 volt και είναι πολύ κοντά στο όριο, οπότε έβαλα τελικά 10kΩ και 5kΩ που μου δίνουν 2,56 volt σήμα. Πρέπει να είναι αρκετό για την χρήση που το θέλω.

Έχω κάνει αρκετές ρυθμίσεις και αλλαγές στο firmware, αλλά πρέπει να διπλοτσεκάρω σήματα και ρυθμίσεις (γιατί δεν θέλω να κάψω κάτι) και να κάνω τις ρυθμίσεις για το z-probe (τον διακόπτη).

Πρακτικά η κεφαλή με τον διακόπτη είναι έτοιμη για δοκιμές.

Sorry για τον κακό φωτισμό στις φωτογραφίες, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα στήσω ξανά σωστά το led strip που έχω και στο επόμενο update θα είναι καλύτερα.

Αυτά μέχρι στιγμής.

Καταπληκτικη δουλεια. Μπραβο και παλι μπραβο.

Θα ήθελα αν γίνετε να δώσεις και λίγες πληροφορίες για τον 3D εκτυπωτη. Τιμή, απο πού, κτλ.

Φυσικά, κανένα πρόβλημα.

Felix 3.0 DIY kit 1.100 euro απευθείας από Ολλανδία από την εταιρία Felixprinters. Τεχνολογία FDM.

Μετά από μερικούς μήνες παράγγειλα πάλι από την εταιρία απευθείας δύο αναβαθμίσεις.

Την οθόνη για εκτύπωση χωρίς PC από SD κάρτα και δεύτερη κεφαλή για διχρωμία ή υλικό στήριξης που διαλύεται με νερό.

Προσωπικά μετά από τόσους μήνες εμπειρία και ψάξιμο με τους 3D εκτυπωτές, δεν έχω βρει καλύτερο εκτυπωτή για αυτά που προσφέρει στα λεφτά του.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται ειδικά για Felix και θέλει βοήθεια ας μου στείλει pm.

@GregEl, 

Ωραιο το τελικο αποτελεσμα σου , ελπιζω στο μελλον να δημιουργησεις και αλλα παρομοια και ακομα καλυτερα projects

Εγω θα ηθελα αμα σου ειναι ευκολο , να αναφερεις τις τελικες διαστασεις(χοντρικα ) του "κουτιου" γιατι βλεπω επιασε πολυ ογκο στο γραφειο για ΙΤΧ  

Επισης ,επιδη το ψυγειο χτυπαει κατευθειαν το τροφοδοτικο σου ... τι θερμοκρασιες εχεις εκει ?

Ευχαριστώ!

Το κουτί είναι σχεδόν κύβος 29x29x31,2cm. Λόγω υδρόψυξης είναι λίγο μεγάλο για ITX.

Ο κάτω ανεμιστήρας του ψυγείου χτυπάει κατευθείαν στον ανεμιστήρα του τροφοδοτικού αφού περάσει από τα αραιά fins του ψυγείου φυσικά. Από την αίσθηση με το χέρι μόνο, στην έξοδο του τροφοδοτικού οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι τρομερό και το τροφοδοτικό βέβαια.

Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις θερμοκρασίες. Έχω κάνει και δοκιμές με προγράμματα, όπως rendering στο inventor που ζορίζει CPU και είναι όλα καλά! 60 βαθμούς μέγιστο στον επεξεργαστή. Έλυσα και το θέμα που είχα με τον θόρυβο βάζοντας low noise adapter στον ένα που δεν άλλαζε ταχύτητα λόγω splitter και ρυθμίζοντας τις στροφές του άλλου από το utility της μητρικής. Πρέπει επίσης να μην έχω πλέον άλλες φυσαλίδες από όσο παρατηρώ με την ροή στο reservoir.

Holly Balls! Σήμερα είδα ότι είμαι υποψήφιος για Mod of the Month στο bit tech.net! 

Ευχαριστώ karmen1983!

Αργά καλοκαιράκι πλέον για το επόμενο project

Δεν ξέρω αν είχα αναφέρει για το 24 pin ότι επειδή είναι 24 σε 18+10 έκανα extension από το αρχικό 24pin του τροφοδοτικού. Έκανα μερικά διπλά καλώδια σε Y για την GPU (ala lutro0) και ήταν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Νόμιζα ότι θα ήθελα πρόσβαση και να μπορώ να αποσυνδέω εύκολα το 24pin, αλλά τελικά καλύτερα θα ήταν ένα ένα καλώδιο μετρημένο από την μητρική στο PSU και ας είχα αρκετές Υ ενώσεις. Ίσως να έπρεπε να ασχοληθώ περισσότερο και να τα είχα πιο εμφανή, αλλά επειδή κρύβονται όλα εκεί πίσω δεν έκανα παραπάνω από ότι ήταν "απαραίτητο".

Για κάλυμμα για το ψυγείο είχα αρχίσει να σχεδιάζω μαζί με κάλυμμα για το πίσω κομμάτι της GPU (3D printed) και για άλλα σημεία όπως για τα IO πίσω για cable management, για τα pci-e power connectors κλπ. Τελικά παρέμεινα στα απαραίτητα. Όταν σχεδιάσω κάτι πιο σοβαρό όπως είπα με κομμάτια που να μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα θα το φτάσω μέχρι εκεί που είναι δυνατό για μένα. Σε εκείνο δεν θα υπάρχει τρίχα που να μην της έχω δώσει σημασία. Αυτό το build ήταν περισσότερο μια δοκιμή και πείραμα για εμπειρία για water cooling routing plate και 3D printing.

BTW κάτι άλλο που έμαθα. Όσοι έχετε θέμα με unshielded riser από bios ρίξτε το slot σε pci-e gen 2.0 από 3.0. Αλλιώς πάρτε το riser της 3M 100 ευρώ. Προσοχή στο crosstalk των riser και στις μονώσεις-αγωγιμότητες των υλικών.

Good news everyone!

Πήγα στο μαγαζί που πρότεινε η Karmen1983 και πήρα κορδόνι σιλικόνης 2mm λευκό και όλα καλά! Καθόλου διαρροή τουλάχιστον στο μεγάλο κανάλι που δοκίμασα, ενώ με το σκληρό λαστιχάκι είχε διαρροή.

Thanks Karmen!

Σήμερα έχει καθάρισμα του plexiglass, λίγο κόψιμο λευκού plexi και σχεδιασμός των αυτοκόλλητων για την πλάκα.

Θα έχει καλό update σύντομα.

Stay tuned!

Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πληροφορία.

Την ένωση την έκανα με κυανοακρυλική κόλλα όπως έχω δει ότι προτείνουν. (Loctite super glue)

Πήρα και μια bison σήμερα που είναι λιγότερο σαν gel και θα δοκιμάσω πάλι με το να κόψω καινούργιο λαστιχάκι.

Κόβω με κοπίδι ακριβείας (exacto) όσο κάθετα γίνεται.

Δυστυχώς οι διαρροές που παρατήρησα ήταν σε σημεία που έχει καμπύλη-γωνία το κανάλι και όχι στο σημείο ένωσης που το είχα σε ευθύ σημείο.

Στο μικρό κανάλι είδα σταγόνες στις εξωτερικές γωνίες 45 μοιρών και στο μεγάλο κανάλι είδα σε μια 45 μοιρών και στα ημικύκλια.

Ίσως να φταίει και το ότι το κορδόνι που έχω είναι σαν να έχει περιστραφεί σε μερικά σημεία και αντί για κυλινδρικό ομοιόμορφο σχήμα έχει ελικοειδείς υφή.

Ίσως να μην πατάει καλά γενικά στο αυλάκι του και να θέλει να πάρει μορφή μετά από μερικές εφαρμογές.

Θα το ψάξω, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και διαφορετικό κορδόνι.

Μικρό teaser update και ερώτηση.

Η πλάκα είναι σχεδόν έτοιμη






Τα δύο κανάλια (μπλε) είναι χωρίς διαρροές. Τα άλλα δύο όμως έχουν ελάχιστη διαρροή σε 2-3 σημεία. Είναι πολύ μικρές διαρροές ευτυχώς. Τόσο μικρές που πρέπει να κουνάω στον αέρα σαν shacker την πλάκα για να μετακινηθεί το νερό από τα σημεία διαρροής. Οι βίδες είναι όσο πρέπει γιατί μετά θα ραγίσει το plexi (έγινε σε μια, ευτυχώς όχι κάτι σοβαρό). Το λαστιχάκι είναι 2mm nitrile. Είναι πιο σκληρό στην εφαρμογή από το o ring των fittings. Μήπως των fittings είναι σιλικόνης; Γνωρίζει κανείς κάποιο μαγαζί στην Αθήνα που να πουλάει o ring cord από διάφορα υλικά και ελαστικότητα; Μήπως να χρησιμοποιήσω σιλικόνη (καθαρή 100% σαν αυτή για ενυδρεία) για να κολλήσει το λαστιχάκι στα αυλάκια και να λύσω και το θέμα των διαρροών;

Ενημερωτικά οι βίδες και το λαστιχάκι θα καλυφτούν αργότερα.

Teaser time! 

Εκτύπωσα κάτι ακόμα


Είναι το τελικό (μάλλον) καπάκι για την μητρική.


Και πήρα από τους Plexiglass Masters το routing plate, ελληνιστί πλάκα δρομολόγησης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντή του plexiglass masters για την πολύ καλή δουλειά που έκανε με το cnc.
Δυστυχώς από Parvum systems ακόμα μου απαντάνε...
Θα βαρεθώ τους κολαούζους τις επόμενες μέρες.




Οι πρώτες προσπάθειες πήγαν καλά




Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να έχω έτοιμη την πλάκα και να αρχίσω το στήσιμο της υδρόψυξης.

Stay tuned!

Τους κύβους 12x12x12mm με M3 πάσα τους λένε construction cubes ή modding cubes. Εγώ τα έχω βρει από Highflow.nl, Caseking.de και από τον Justin την Parvum Systems δηλαδή που τα φτιάχνει.

http://www.highflow.nl/modding/schroeven-bouten-etc./parvum-modding-cubes-10-pack.html

https://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Parvum-Systems/Parvum-Systems-S20-Kabel-und-Zubehoer-Set::29195.html?language=en

http://www.parvumsystems.com/product/modding-cube

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το project μου.

Στις ερωτήσεις τώρα.

1. Για το airflow η έξοδος των ανεμιστήρων δεν εμποδίζεται τόσο. Ο κάτω ανεμιστήρας φυσάει προς την είσοδο του τροφοδοτικού, οπότε ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού είναι και σαν pull για το ψυγείο. Δεν είναι ευθυγραμμισμένα, αλλά η δουλειά γίνεται. Ο πάνω ανεμιστήρας έχει τουλάχιστον την μισή του έξοδο τελείως ελεύθερη. Το κάτω μισό θα έχει προφίλ την GPU με το waterblock. Δεν θα είναι τρομερό εμπόδιο. Το FPI του ψυγείου είναι μικρό και για αυτό το διάλεξα (εκτός από το ότι είναι από τα λίγα τερατώδη που υπάρχουν εκεί έξω) και θα έχω τους ανεμιστήρες το πολύ στα 1200 rpm. Θέλω κυρίως να είναι αθόρυβο το build. Με τόσα FPI και με τόσο καλούς ανεμιστήρες (πολύ καλό static pressure) νομίζω η διαφορά αν έβαζα 2 ακόμα ανεμιστήρες για pull θα ήταν πολύ μικρή. (έχω άλλους 3 eloop από το παλιό build) Η απόσταση από το τροφοδοτικό πάντως είναι 5mm το plexi + 12mm οι κύβοι = 17mm.

2. Για την βάση θα είχα πρόβλημα αν πήγαινα να σηκώσω το κουτί από τις άκρες και θα λύγιζε στην μέση. Το τροφοδοτικό όμως είναι σχεδόν σφηνωμένο ανάμεσα σε 4 κύβους και δεν επιτρέπει την μέση να λυγίσει. Μέχρι στιγμής στο στήσιμο είναι πάρα πολύ σταθερό. Δεν έχω αποφασίσει στα ποδαράκια ακόμα. Αν δω αργότερα ότι βαραίνει πολύ, ξέρω ακριβώς τι ποδαράκια θα φτιάξω.

3. Για τον φωτισμό υπάρχει πλάνο για εσωτερικό φωτισμό με LED strip. Θέλω να είναι διακριτικός φωτισμός. Έχω σκεφτεί το plexi που είναι πλάτη στην μητρική για φωτισμό από τις πλευρές, αλλά αν δεν δοκιμάσω το αποτέλεσμα δεν θα μπορώ να αποφασίσω. Η βάση της GPU θα είναι διαφανές plexi 2mm το οποίο είτε θα θαμπώσω εγώ με γυαλόχαρτο (το έχω ξανακάνει στο προηγούμενο build μου) είτε  θα πάρω αυτοκόλλητο αμμοβολής. Σκεφτόμουν να κάνω το ίδιο θόλωμα στους σωλήνες και στο routing plate αλλά ίσως να γίνει υπερβολικό.

Τέλος για τα φίλτρα έχω αγοράσει ήδη λευκή σήτα που θα κολλήσω πίσω από τα εκτυπωμένα grills και θα είναι 2 στρώσεις. (Το έχω δοκιμάσει σε παλιό build και λειτουργεί υπέροχα)

Όλο λέω για παλιά build και δεν ξέρω αν τα έχετε δει.

http://linustechtips.com/main/topic/43720-hades-chillin/

http://linustechtips.com/main/topic/187828-leveling-hades-hand-made-acrylic-case-acrylic-tubing-crossfire-watercooled-build/

Η αντοχή ενός εκτυπωμένου αντικειμένου εξαρτάται από 4 παράγοντες.

1. Πάχος. Κάτι χοντρό σπάει-λυγίζει πιο δύσκολα

2. Γέμισμα. Όταν εκτυπώνεις κάτι μπορείς να επιλέξεις το πόσο γεμάτα ή κούφια θα είναι τα αντικείμενα.

Οι κυψέλες που φαίνονται στα δικά μου panel είναι με 20% γέμισμα.

3. Υλικό κατασκευής. Δεν εκτυπώνουμε μόνο με τα 2 κλασσικά πλαστικά PLA και ABS.

Υπάρχουν καινούργια πλαστικά από σοβαρές εταιρίες που έχουν 20% carbon fibres. Βλέπε colorfabb XT-CF20.

4. Γεωμετρία. Εκτός από την κλασσική μηχανική, ο τρόπος εκτύπωσης (επίπεδο-επίπεδο) μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον εύθραυστες ενώσεις-σημεία.

Μπορείς ας πούμε να εκτυπώσεις μια ενιαία θήκη για rapsberry pi με το pi μέσα και να μην μπορείς να το βγάλεις εκτός αν σπάσεις την θήκη.

Το ερώτημα είναι: "Είσαι σίγουρος ότι το θέλεις αυτό;"

(Γίνεται απλά με μια παύση της εκτύπωσης στην μέση, τοποθετείς το pi στην θέση του και μετά πατάς να συνεχίσει η εκτύπωση)

Επίσης ανάλογα το μέγεθος του εκτυπωτή μπορείς να εκτυπώσεις και σπίτια από τσιμέντο.

Οι εκτυπωτές που έχουμε εμείς οι φτωχοί μαστροχαλαστές έχουν τους περιορισμούς τους βέβαια.

Το τελευταίο που μπορώ να σημειώσω είναι ότι πρέπει να αξίζει πρακτικά να εκτυπώσεις κάτι.

Το να εκτυπώσεις μια απλή επιφάνεια χωρίς σχέδιο, τρύπες κλπ είναι χαζό. Μπορείς πιο γρήγορα και φθηνά να την φτιάξεις αλλιώς.

Το κάλυμμα της μητρικής που θα κάνω όμως αξίζει να εκτυπωθεί, γιατί είναι δύσκολο να το φτιάξεις 3D διαφορετικά.

Πλησιάζουμε στην εποχή αυτή @kpetros

UPDATE

Ήθελα να έχω κάνει περισσότερα, κυρίως sleeving πριν αναρτήσω update, αλλά έχει αρχίσει να παίρνει μορφή το build και σκέφτηκα να αναρτήσω μερικές φωτογραφίες.

Έκοψα 4 επιφάνειες ακόμα


Πόσο θα ήθελα να έχω ένα desktop cnc σαν το shapeoko ή ένα laser cutter. Τέλος πάντων, για κόψιμο με το χέρι βγήκε καλό νομίζω.




Αυτό είναι και το κομμάτι που μου θυμίζει κάτι το αρχιτεκτονικό και έδωσα το όνομα στο build.


Καθάρισα το ψυγείο και να σημειώσω ότι απογοητεύτηκα λίγο από την alphacool. Τα G1/4 πάσα δεν είχαν γίνει σωστά. Είχαν περάσει μόνο τον αρχικό σπειροτόμο (κολαούζο) και όχι τον τελικό. Ευτυχώς είχα παραγγείλει από Cold Zero δικούς μου σπειροτόμους για το routing panel.


Το τροφοδοτικό είναι στη θέση του και βιδωμένο






Για να γεμίσω το loop θα πρέπει να γυρίσω κατά 90 μοίρες όλη την κατασκευή.




Και κάτι ακόμα από τον 3D εκτυπωτή για να αφήσω το update και να ξεκινήσω το sleeving.





Ξεκινώ το sleeving και σχεδιάζω το κάλυμμα και την βάση της μητρικής για εκτύπωση.
Αυτά τα λίγα για τώρα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πολύ ωραίο build! Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και στο χρωματικό θέμα. Το δέρμα και το κορδόνι ως ασυνήθιστα υλικά είναι ένα ακόμα θετικό.

Μια πρόταση που έχω είναι να καλύψεις τα IO της μητρικής ή να τα βάψεις!

Παρακάτω μπορείς να δεις μερικά καλύμματα που εκτύπωσα για ένα φίλο, για να καταλάβεις τι εννοώ για την κάλυψη.

Έχεις σκεφτεί να χρησιμοποιήσεις PETG tubing αντί για τα κλασσικά acrylic?