Seafalco

@sstav Σωστή η παρατήρηση! Το σκαρίφημα δείχνει το ανάπτυγμα της περιφέρειας του κέντρου της φτερωτής ενός ανεμιστήρα, αλλά δεν το ανέφερα ! (δεν έρχεται μόνο του λέμε ! ! ! ) Θα επανέλθω πιστεύω με αυτό αύριο! Το υλικό που υπάρχει ήδη στη σελίδα των ανεμιστήρων των review δίνει μια καλή ιδέα, αλλά μια συνοπτική παρουσίασή του με άξονα το συγκεκριμένο ζήτημα, ίσως δεν είναι καθόλου κακή ιδέα!

LOL ! ! !

Βλέπω κύλησε κάμποσο νερό στο αυλάκι από εχθές ! Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να γινόταν μια πιο γενική κουβέντα, που θα έδινε τα εργαλεία σε όλους να "δουν" και να "κρίνουν" ένα ανεμιστήρα και τις χρήσεις του. Εντάξει πολύ γενικόλογο αυτό και πολύ φιλόδοξο και σίγουρα δεν καλύπτεται από ένα post, αλλά σίγουρα μπορεί να θιχτούν έστω επιγραμαμτικά κάποια πράγματα για νε δείξουν την αλληλένδεση μεταξύ των αντικρουόμενων παραγόντων που ορίζουν το air flow σε ένα κουτί ! Α. Για τη "στατική" πίεση να πω κάποια πράματα: 1. Η λέξη είναι λάθος, γιατί στατική πίεση έχουμε όταν ο αέρας δεν μπορεί να πάει πουθενά ! Όπως ας πούμε σε ένα λάστιχο αυτοκινήτου, εδώ θα ήταν καλύτερα να λέμε "δυναμική" πίεση, με στόχο να εκφράσουμε την ανά πάσα στιγμή ενεργητική ισορροπία, μεταξύ των τριών ποσοτήτων αέρα που "κυκλοφορούν" σε ένα κουτί: 1. Input airflow (ο αέρας που εισέρχεται στο κουτί μέσω συγκεκριμένης μηχανικής υποβοήθησης (ανεμιστήρα) 2. Output airflow (Ο αέρας που βγαίνει από το κουτί μέσω συγκεκριμένης μηχανικής υποβοήθησης (ανεμιστήρα) 3. Leakage airflow (Ο αέρας που μπαίνει ή βγαίνει -δεν το ξέρουμε αυτό- στο κουτί από τα διάφορα "ελεύθερα" ανοίγματά του, χωρίς άμεση μηχανική υποβοήθηση. Αλλά ο όρος δυναμική πίεση, απλά δεν επικράτησε και όλοι χρησιμοποιούν το όρο στατική πίεση και ας μην είναι σωστός (γι' αυτό και εγώ πολλές φορές τον γράφω μέσα σε εισαγωγικά! ) Αλλά ας πάμε παρακάτω: Τα 1 και 2 είναι σχετικά εύκολο να έχουμε μια "κατ' αρχήν εικόνα για την τιμή τους (πόσα CFM είναι ), για το 3 όμως μόνο έμμεσα μπορούμε να έχουμε μια ιδέα για το πόσα CFM είναι! Κάνοντας λοιπόν τους λογαριασμούς μας και θεωρώντας ότι "ιδανικά" η παροχή των ανεμιστήρων δεν επηρεάζεται έχουμε, ας πούμε για την αρχική σύνθεση του κουτιού που συζητάμε εδώ: IN air= 90 cfm OUT air=120cfm "Static Pressure"= INair - OUTair ==> 90 - 120 = -30cfm Αρνητική πίεση! Η για να το πώς αλλιώς : "Static Pressure"= INair- OUTair= "Leakage air" Συνεπώς για να ισορροπήσει το κουτί μας από κάπου θα πρέπει να μπαίνουν ακόμα 30 cfm! Επομένως βρήκαμε και πόσος είναι ο λάθρα εισερχόμενος αέρας που μπαίνει αφιλτράριστος στο κουτί μας μαζί με τη σκόνη που κουβαλάει! Β. Όμως εδώ πρέπει να κάνουμε μια στάση, διαφορετικά το κόβω να μας παίρνουν με τις πέτρες οι φυσικοί της παρέας! Ο αέρας είναι συμπιεστός ! Συνεπώς μεταβάλει εύκολα τον όγκο του ακόμα και έτσι ακόμα και μικρές διαφορές που προκύπτουν στη διαδρομή που κάνει ένα ρεύμα αέρα, μπορούν να επηρεάσουν τον όγκο του αέρα που διέρχεται από αυτό το σημείο της διαδρομής. Έτσι ας πούμε ένα φίλτρο εμπρός από ένα ανεμιστήρα, σίγουρα θα μειώσει λίγο -ή και πολύ- την μέγιστη ροή αέρα (παροχή) που μπορεί να δημιουργήσει ο ανεμιστήρας αυτός στο ελεύθερο περιβάλλον! Με ανάλογο τρόπο λειτουργούν τα κάθε είδους εμπόδια, (οι θήκες των HDD, οι γρίλιες, οι απότομες αλλαγές πορείας κλπ) και έτσι ο ακριβής αριθμητικός υπολογισμός της σχέσης μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, γίνεται πρακτικά ανέφικτος! Θα πρέπει το σύστημα που εξετάζουμε τη ροή του αέρα να είναι όσο γίνεται πιο απλό (π.χ. μια σωλήνα) για να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε λογαριασμούς, και ένα κουτί υπολογιστή μάλλον είναι λίγο πιο πολύπλοκο από μια σωλήνα ! Μόνο εμπειρικές υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και για να μην ξεφεύγουμε υπερβολικά από τους βολικούς αριθμούς, φροντίζουμε στο κουτί μας να υπάρχει ένα τακτοποιημένο air flow , να μην υπάρχουν χύμα καλώδια κ.λπ. Μεγάλη βοήθεια στο καταλάβουμε τι συμβαίνει στο κουτί μας, θα ήταν να μπορούμε να δούμε αν ο αέρας τείνει να μπαίνει ή τείνει να βγαίνει από αυτό. Αν μπαίνει, έχουμε αρνητική πίεση σε αυτό, αν αντίθετα βγαίνει, έχουμε Θετική ! Σε ένα ελεύθερο άνοιγμα, βάζουμε μια μικρή φλόγα (κερί παρακαλώ ! ) η λίγο καπνό από τσιγάρο, φροντίζοντας να την προφυλάξουμε από τα άμεσα ρεύματα αέρα που προκαλούν οι ανεμιστήρες του, και βλέπουμε κατά πού πάει και αναλόγως ρυθμίζουμε τους ανεμιστήρες μας ! Αν θέλουμε κάτι πιο εποπτικό και λιγότερο "επικίνδυνο" φτιάχνουμε έναν χάρτινο "αισθητήρα στατικής πίεσης" ! Γ. Κι' αν ο ανεμιστήρας δεν είναι ένας ! Τώρα θα μου πείτε "Καλά τώρα κάτι μας είπες ! ! ! " Όχι δεν κάνω πλάκα! Αν υποθέσουμε ότι σε ένα κουτί υπάρχει μόνο ένας ανεμιστήρας εισόδου και στις άλλες θέσεις του δεν έχει ανεμιστήρες. Αυτός ο ανεμιστήρας θα καταφέρνει να βάζει στο κουτί κάποια "Χ" ποσότητα άερα. Αν τώρα προσθέσουμε και έναν ανεμιστήρα να βγάζει αέρα, τότε ο εισόδου θα καταφέρνει να βάζει λίγο περισσότερο αέρα στο κουτί ("Χ + Κ"). Αυτό το επιπλέον οφείλεται στην βοήθεια που του δίνει ο εξόδου. Έτσι σε ένα κουτί οι ανεμιστήρες συνεργαζόμενοι σε ένα " Push- Pull" μεταξύ τους κάνουν καλύτερη δουλειά από ότι μόνοι τους! Δ. Κι' αν το κουτί δεν έχει "λαθραία" ανοίγματα ! Τότε οι ανεμιστήρες IN και OUT -αν είναι ίδιοι- θα καταλήξουν να δημιουργήσουν μια συνολική ροή που θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτό που θα κατάφερναν μόνοι τους οι IN ή οι OUT (ελάχιστο) και σε αυτό που θα κατάφερναν βαλμένοι σε μια "σωλήνα" και οι IN και οι OUT! Φυσικά αν δεν είναι ίδιοι, ανοίγονται πολλά εναλλακτικά σενάρια. Ο βασικός αστάθμητος παράγοντας είναι η αντίσταση που συναντά ο αέρας κατά τη ροή του μέσα στο κουτί. Αυτή η αντίσταση εμποδίζει π.χ. τον εισάγωγής να πετύχει το μέγιστο που μπορεί. Βάζει αέρα στο κουτί με ρυθμό ελαφρά μεγαλύτερο από ότι το κουτί τον "αποβάλει", δημιουργεί δηλαδή μια "υπερπίεση" στο κουτί. Με ανάλογο τρόπο ένας ανεμιστήρας εξόδου λόγω της αντίστασης του κουτιού, προσπαθεί να ρουφήξει από αυτό περισσότερο αέρα από ότι μπαίνει, οπότε δημιουργεί "υποπίεση" στο κουτί. Αν συνεργαστούν λοιπόν οι ανεμιστήρες εισόδου και εξόδου, και γίνει η κατάλληλη επιλογή, μπορεί η συνεργασία τους να "εξαφανίσει" την αντίσταση του κουτιού και να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό ! Ε. Η επίδραση των φίλτρων. Ένα φίλτρο πολύ αραιό (π.χ. γρίλια, ή διάτρητη λαμαρίνα) επηρεάζει λίγο την ροή ενός ανεμιστήρα αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι φίλτρο, απλά εμποδίζει τα πουλιά να κάνουνε φωλιά στο κουτί μας ! Ένα φίλτρο όμως που κρατάει κάποια σκόνη (με πυκνό δίχτυ), έχει πιο μεγάλη επίδραση, και έτσι αν συνδυαστεί με ένα ανεμιστήρα με πολύ χαμηλή στατική πίεση, τότε θα μειώσει αισθητά την παροχή του ανεμιστήρα. Μια λύση σε αυτό είναι τα φίλτρα να έχουν αρκετά μεγαλύτερο εμβαδόν από το εμβαδόν του ανεμιστήρα και να μην είναι κολλητά επάνω του, οπότε ο αέρας που τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα περνά από ολόκληρη την επιφάνεια του φίλτρου και το πρόβλημα μειώνεται. ΑΝ τώρα πάμε σε φίλτρα που πραγματικά στέκονται στο ύψος του ονόματός τους (τύπου σφουγκαριού, ή αναδιπλωμένου πορώδους χαρτιού) που τα βρίσκουμε μόνο σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές (server κλπ) τότε πραγματικά χρειάζονται ανεμιστήρες με υψηλή στατική πίεση (η για να το πώ καλύτερα ... υποπίεση) ικανούς να ρουφήξουν μέσα από το "αδιαπέραστο" φίλτρο, αρκετή ποσότητα αέρα για τις απαιτήσεις του συστήματος που ψύχουν. Ευτυχώς στα κουτιά μας δεν έχουμε φίλτρα "πνίχτες", οπότε αρκεί ένας ανεμιστήρας που μπορεί να σηκώσει λίγο πίεση και όλα βαίνουν καλώς! Έτσι αν είναι να διαλέξουμε μεταξύ δύο ανεμιστήρων που κάνουν πε΄ριπου τον ίδιο θόρυβο, αλλά έχουν διαφορά στην πίεση , διαλέγουμε αυτόν που έχει περισσότερη πίεση. Αν προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το air flow, καλό είναι να μην κοιτάμε μόνο τα cfm αλλά και την πίεση, γιατί τα cfm μπορεί να μειωθούν δραματικά, αν ο ανεμιστήρας είναι σχεδιασμένος για ελεύθερο air flow. ΣΤ. Πως η φτερωτή του ανεμιστήρα επιδρά στη πίεσή του. Εδώ μια εικόνα, όσο αδέξια και αν την σχεδίασα, πιο καλά θα τα πεί από εμένα! Ο τύπος Α δεν έχει μεγάλη κάλυψη της διατομής του. Τα πτερύγιάτου είναι αρκετά κεκλιμένα και έχουν κενά μεταξύ τους. Τα πτερύγια αυτά "σκάβουν" τον αέρα, και τον επιταχύνουν απότομα προς τα πίσω αφήνοντάς του μια αρκετά μεγάλη δίοδο να περνάει καθώς επιταχύνεται. Μειονέκτημα : Αν ο αέρας βρίσκει εμπόδιο πίσω από το ανεμιστήρα, τότε ο αέρας δεν μπορεί να φύγει εύκολα προς τα πίσω και έτσι τα πτερύγια απλά σκάβουν χωρίς αποτέλεσμα. (Τους συναντάμε συνήθως σε κουτιά χωρίς φίλτρα , ή σε πολύ ελεύθερα κουτιά με αραιά φίλτρα) Ο τύπος Β έχει πλήρη κάλυψη της διατομής του, δηλαδή εκεί που στανατά το ένα αρχίζει το επόμενό του. Τα πτερύγιά του στην είσοδό τους έχουν σχεδόν μηδενική κλίση και αυτή αυξάνει προοδευτικά. Έτσι αυτά ξεκινούν αρχικά να "κόβουν" τον αέρα, και στη συνέχεια τος επιταχύνουν προοδευτικά πρός τα πίσω. Ο αέρας που βρίσκεται ανάμεσα στα πτερύγια σπρώχνεται προς τα πίσω με αρκετή πίεση από τον αέρα που κόβουν τα πτερύγια από μπροστά! Έτσι ναι μεν σπρώχνει προς τα πίσω μικρότερη ποσοτητα αέρα, αλλά αυτή τη ποσότητα μπορεί να συνεχίσει να την προωθεί ακόμα και αν αντιμετωπίσει εμπόδια στην έξοδό του! (Τους συναντάμε συνήθως σε radiator) Ο τύπος C συνδυάζει χαρακτηριστικά και από τους δύο προηγούμενους ( το κόψιμο του αέρα στην αρχή και την απότομη προώθησή του προς τα πίσω στη συνέχεια και έχει και κενά ανάμεσα στα πτερύγιά του, γι ανα επιτρέπει και την ελέυθερη δίοδο του αέρα προς τα πίσω. Αυτούς τους ανεμιστήρες συνήθως συναντάμε σε εφαρμογές μέσου air flow και μέσης πίεσης ( είσοδος σε κουτί με φιλτρα) Ο τύπος D Εδώ το ζήτημα της υψηλής πίεσης έχει το πρώτο λόγο. Τα πτερύγιά του υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο! Ο αέρας κόβεται στην αρχή και μετά με μια ενιαία μικρή κλίση ωθείται προς τα πίσω, περιοριζόμενος στο κανάλι που δημιουργούν τα πολύ μεγάλου πλάτους πτερύγια. Ο αέρας που μπαίνει είναι πράγματι πολύ πιο λίγος αλλά ... άπαξ και μπει, θα φύγει προς τα πίσω δε πάνα έχουμε βάλει πατσαβούρια στην έξοδό του! Βρίσκει εφαρμογή σε ειδικές κατασκευές υψηλής πίεσης ( κυρίως αεριοστρόβιλους) Ο λόγος που δεν τον βρίσκουμε στους ανεμιστήρες των κουτιών, είναι απλά το κόστος τους, γιατί μια τέτοια φτερωτή δεν είναι δυνατον να πρεσαριστεί, αλλά και ούτε χυτευτεί με οικονομικό τρόπο! Συνήθως απαιτεί την προσθήκη των πτερυγίων ενα ενα στο hub του κινητήρα, στις οικονομικές προσεγγίσεις, για τις άλλες δεν συζητώ καν ! Ζ. Στο δια ταύτα Με βάση όλα τα προηγούμενα είναι πιο εύκολο να δούμε ότι μεταξύ των δύο υποψήφιων Phanteks είναι προτιμητέος ο τύπος http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f140mp-140mm-fan-black-black-p-PER.816214 Γιατί μην ξεχνάμε ότι περα από το φίλτρο έχουμε και κλειστή πρόσοψη στο κουτί! Και να πω δυο λόγια κλείνοντας για την Noctua. Πολλά από αυτά που βλέπουμε στους άλλους ανεμιστήρες, είναι απλά προσπάθειες των άλλων κατασκευαστών να προχωρήσουν στο δρόμο που άνοιξε εκείνη, ενάντια στις "τρικλοποδιές" που τους βάζουν οι πατέντες της! Με άλλα λόγια , όλοι οι σοβαροί κατσκευαστές προσπαθούν, αλλά στο συγκεκριμένο τομέα έχουν να αντιμετωπίσων ένα κατασκευαστή που έχει ασχοληθεί επί μακρόν και πολύ -μα παρα πολύ ! - σοβαρά με το θέμα αυτό ! Φυσικά οι λαμπρές ιδέες δεν κατοικούν μόνο στην Noctua, ευτυχώς υπάρχουν παντού προς μεγάλη μας χαρά ! Αχ! ! ! ! Kαιρό είχα να φτιάξω . . . Σεντόνι! Το ευχαριστήθηκα! Eλπίζω να βοήθησε !

Είπαμε για καλύτερο και πιο αποδοτικό και πιο ήσυχο !!! Αντικρουόμενα πράγματα, που αν η Corsair είχε εφοδιάσει με καλύτερους ανεμιστήρες το radiator της δεν θα είχε εύκολη λύση ! Ευτυχώς για σένα -αλλά όχι απαραιτήτως και για το πορτοφόλι σου- λύσεις υπάρχουν και μάλιστα πολύ καλές ! Υπάρχουν ανεμιστήρες με την ίδια παροχή με τους stock, αλλά μικρότερο θόρυβο και καλύτερη πίεση και υπάρχουν και ανεμιστήρες με πολύ μεγαλύτερη παροχή, τριπλάσια πίεση και τον ίδιο θόρυβο ! ! ! Δες τα ακόλουθα link: 1. http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-a14-industrialppc-3000-pwm/specification 2. http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-a14-industrialppc-2000-pwm/specification 3. http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-eloop-series/140x140x29mm.php Και κάτι πιο ήσυχο με μικρότερη όμως ροή και πίεση, άρα και απόδοση : 4. http://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-pwm/specification Και κάτι ακόμα με λίγο διαφορετική προσέγγιση, αν σε χωράει να βάλεις πιο παχύ ανεμιστήρα:5. http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-eloop-series/140x140x29mm.php Από θόρυβο βέβαια δεν τα πάει και τόσο καλά ! Αλλά χαμηλώνοντας τις στροφές θα πέσει λίγο και ο θόρυβος, χωρίς να έχεις air flow χαμηλότερο από το Stock. Η βασική λογική είναι ότι διαλέγεις κάποιον με υψηλότερη απόδοση (αλλά με τον ίδιο θόρυβο, ή μπορεί όπως βλέπεις και χαμηλότερο ) και μετά του ρίχνεις και τις στροφές και έχεις ακόμα χαμηλότερο θόρυβο ! Μια πολύ καλή λύση που συνδυάζει αυτά και έχει την ίδια περίπου απόδοση , αλλά παράγει λιγότερο από το μισό θόρυβο είναι η Νο 2 , αλλά και η Νο 1 (καθώς έχει την ίδια ακριβώς φτερωτή και πλαίσιο, παίζει σαν πιο future proof καθώς μπορείς κατεβάζοντάς τον, στις 2000 rpm να έχεις έναν όπως ο Νο 2 , αλλά άμα το χρειαστείς θα μπορεί να σου δώσει -κάνοντας και ελαφρά λιγότερο θόρυβο από τον stock-, περίπου 45 cfm παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι αλλού, ότι αυτό θα το κάνει αναπτύσσοντας πίεση ~ 2,5 φορές μεγαλύτερη από τον stock! Πράγμα που τελικά -με βάση την αντίσταση του radiator- σημαίνει πολύ υψηλότερο air flow από ότι φαίνεται από την απλή σύγκριση των cfm ! ! ! Το ξέρω ότι είναι ακριβοί, αλλά είναι μια άριστη λύση ! Για τους NB e-loop 140, δυστυχώς δεν αναφέρουν στατική πίεση και έτσι μόνο με δοκιμή μπορείς να δείς τι παίζει ! Φυσικά υπάρχουν και άλλες λύσεις, πάντα όμως πρέπει να έχεις σαν κριτήριο την στατική πίεση όχι μόνο γιατί υπάρχει rtadiator αλλά -σε βάθος χρόνου- θα υπάρχει και σκόνη (+ άλλα πολλά ! ) μέσα στα πτερύγιά του ! Καλή συνέχεια και καλά πειράματα εύχομαι !

1. Όχι! Αν υπάρχει ένας γενικός κανόνας, είναι ότι η αρνητική πίεση (για λίγο πράμα μιλάμε τώρα ε! ) είναι πιο σωστή, γιατί εξαναγκάζει όλη τη ποσότητα του αέρα του κουτιού να αλλάζει, ακριβώς γιατί απορροφά όσον μπαίνει και "ζητάει" και άλλο ακόμα ! Έτσι αποφεύγονται οι περιπτώσεις δημιουργίας των hot air pockets, που είναι μικρές -ή μεγάλες- περιοχές που τα ρεύματα του αέρα δεν σαρώνουν σωστά το κουτί και ο αέρας εκεί τείνει να παραμένει "στάσιμος" ! Αυτό το πρόβλημα είναι αρκετά συχνό στις περιπτώσεις που έχουμε θετική πίεση και μάλιστα μεγάλη ! 2. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει με την αρνητική πίεση είναι ότι είναι "βρομιάρα" Από όπου υπάρχει άνοιγμα χωρίς φίλτρα (έστω και αν είναι μια μικρή τρυπούλα, θα μπεί σκόνη ! Ενώ η θετική πίεση είναι της . . . καθαριότητας ! Γιατί από το μικρά αφιλτράριστα ανοίγματα διαφεύγει ο αέρας του κουτιού και εμποδίζει τη σκόνη να μπεί μέσα! 3. Τώρα τι κάνουμε, αν θέλουμε τη καθαριότητα χωρίς αυτό να το πληρώσουμε με αυξημένες θερμοκρασίες! Φροντίζουμε να τακτοποιήσουμε τα καλώδια στο κουτί μας να μην παρεμβαίνουν στη ροή του αέρα, και κυρίως στήνουμε τους ανεμιστήρες έτσι ώστε να δημιουργείται ένα "καθαρό" ρεύμα αέρα, χωρίς περίπλοκες διαδρομές και φροντίζουμε όλα τα θερμαινόμενα εξαρτήματα να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα αέρα! Η περίπτωση αυτή που έχουμε εδώ, είναι μια από αυτές που το air flow έχει ξεκάθαρη πορεία, οπότε, αφού δεν περιμένουμε τίποτε περίεργης κατεύθυνσης στροβιλισμούς, μπορούμε να κάνουμε την πίεση ελαφρά θετική για να εξασφαλίσουμε την καθαριότητα του κουτιού ! 4. Συνεχίζοντας για το ενδεχόμενο αλλαγής των εμπρός ανεμιστήρων, ναι είναι καλή σκέψη να βάλεις δυο 140ρηδες εμπρός, γιατί θα έχεις αυξημένη εισαγωγή αέρα, και μάλιστα με ακόμα χαμηλότερο θόρυβο, και έτσι η παροχή της εισόδου , θα έρθει πιο κοντά με αυτήν της εξόδου! Ξεκινώντας από αυτό, μπορείς παίζοντας με τις στροφές των ανεμιστήρων, να μεταβάλεις τη "στατική" πίεση του κουτιού από ελαφρά αρνητική, σε ελαφρά θετική, και να δείς τι επίδραση έχει αυτό στις θερμοκρασίες και την καθαριότητα του κουτιού. 5. Σαν γενική σκέψη είναι καλό ο πίσω ανεμιστήρας (που είναι στην ίδια ευθεία με το ρεύμα αέρα που βγαίνει από τη ψύκτρα) να είναι σχετικά δυνατός, έτσι ώστε να κατορθώνει να απορροφά, όλο το θερμό αέρα της ψύκτρας και να μην επιτρέπει ένα μέρος από αυτόν να ανακυκλώνεται στο κουτί ζεσταίνοντάς το ! 6. Μια επίσης άριστη σκέψη -και μακάρι οι κατασκευαστές PC case fans να το καταλάβουν! - είναι να μπαίνουν όπου μπορούμε ανεμιστήρες με μεγαλύτερο πάχος (π.χ. 35 ή 38 mm), γιατί δίνεται χώρος να σχεδιαστούν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές φτερωτές, χωρίς να παράγεται θόρυβος. Αλλά ακόμα -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων-, είμαστε στο περίμενε ακόμα ! Όπως καταλαβαίνεις ο ανταγωνισμός αυτός, μπορεί να δώσει πολλές παραλλαγές λύσης στο ίδιο πρόβλημα, ανάλογα το κουτί, σε ένα HAF 932 πρέπει να βάλεις μια θύελλα αέρα μέσα για να μη σου μπεί η σκόνη, ενώ σε ένα "στεγανό" κουτί με φίλτρα μπορείς να έχεις μια χαρά αρνητική πίεση και το κουτί να μένει πεντακάθαρο ! Καλή συνέχεια λοιπόν και μερικά βιδάκια είναι (!) , παίξε όσο μπορείς να δείς συμπεριφορά ! Και για να έχεις μια ένδειξη για την πίεση του κουτιού, όπως όλοι όσοι διαβάζουν review κουτιών, το κόλπο το ξέρεις !

Ωραία! Ότι δείχνει το δεξί σκαρίφημα, το κάνεις και για τις δύο γωνίες. Τώρα στη πράξη δεν χρειάζεται διπλό τρίγωνο για την προβολή, σου κάνουν και δύο ωραία τετράγωνα κουτάκια τα οποία θα τα φέρεις πρόσωπο με τις δυο γωνίες της οθόνης και μετά θα μετρήσεις την απόσταση της ακμής τους,( που ακουμπά στην γωνία της οθόνης), μέχρι εμπρός στο γραφείο.

Σε ένα γενικό ερώτημα, απαντάς γενικά και πλήρως, και . . . . . . όποιον πάρει ο Χάρος! ! ! !

Περαστικά στους άρρωστους κατ' αρχήν ! Γιατί δεν μας περιγράφεις ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, γιατί για κάθε θέμα υπάρχει άλλη αντιμετώπιση ! Εγώ τόση ώρα σχεδίαζα για να σου απαντήσω για το πως φέρνεις ένα monitor παράλληλο με μια γραμμή αναφοράς, ας πούμε την εμπρός άκρη του γραφείου σου ! Στο βάζω εδώ γιατί μπορεί να βοηθάει, αλλά πες ποιο ακριβώς είναι το θέμα σου (το Λακωνίζειν δεν είναι πάντα καλό !!! ) Αν τώρα είναι οθόνη σε τοίχο , τότε κάνεις προβολή στο πάτωμα με ένα ζύγι (φτιάχνεις δηλαδή το σημείο Β κρεμώντας το ζύγι από το σημείο Α) , και μετά μετράς την κάθετη απόσταση της προβολής από τη γραμμή αναφοράς σου ! Και αυτό που σου είπε ο Γιώργος, αν έχεις πρόσβαση στον τοίχο και είσαι βέβαιος ότι είναι κατακόρυφος και ότι δεν κάνει μέσα έξω στις δύο άκρες της οθόνης. Το μέτρο πάντα κάθετα προς την γραμμή αναφοράς η το επίπεδο αναφοράς !

Πράγματι το σύστημα ανάρτησης των ανεμιστήρων της Raijintek και το ότι, το μόνο συνδετικό μέσο των πτερυγίων της, είναι τα heat pipes, δεν εμπνέει αίσθημα ασφάλειας! Όμως παρ' όλα αυτά δουλεύει! Το φύλο που λες ότι ξεκόλλησε, προσπάθησε να το ξαναβάλεις στη θέση του, και αν είναι ατίθασο, μια σταγονίτσα κυανοακρυλική κόλλα, θα το . . . τιθασεύσει! Τα επόμενα όχι γιατί έχω κάποιο λόγο (πέρα φυσικά από τη περιέργεια! ) να επιμένω, αλλά για να μην μείνει λάθος εντύπωση: Για τον Noctua Industrial έχεις δίκιο , με τα antivibration pads είναι κομματάκι δύσκολο να τον βάλεις, αλλά τα pads βγαίνουν, δεν είναι κολλημένα, απλά αγκαλιάζουν την γωνία. Καλή συνέχεια και εύχομαι γρήγορα και σε κάτι αρκετά καλύτερο ("ισχυρότερο" ! )

Να δοκιμάσεις τον Noctua Industrial πάνω στην Themis, μπορεί να κρύβονται ευχάριστες εκπλήξεις !

Να το δεις ! Είναι πράγματι πολύ καλό και με μια οπτική σχέσεων στην οποία δεν έχουμε συνηθίσει !

Ε είπαμε όλα στο όνομα των δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο, αυτό για τη κουτάλα ! ! ! Λέω να κάνω μια of shore να μου βάζουν εκεί το μισθό , λέτε να πιάσει !

Ο Corsair που λες θα πρέπει να είναι αυτός : Air Series AF120 Quiet Edition High Airflow 120mm Fan Δικαιολογείται να έχει χαμηλότερο air flow καθώς έχει και ~500rpm λιγότερα, από τον ισχυρότερο ομόλογό του, γιατί σε αυτού του είδους τις φτερωτές παίζει σημαντικό ρόλο η ταχύτητα περιστροφής καθώς η απόδοσή τους δεν είναι τόσο "γραμμική". Από τους δύο ανεμιστήρες που βρήκες, προτιμότερος ο CM Sicle flow, αν και να ξέρεις δεν είναι και τόσο αθόρυβος που λέει ! Εννοώ ότι ο θόρυβος δεν περιγράφεται από από ένα dB(A), είναι και άλλα που δεν "φαίνονται". Οι συγκεκριμένοι δεν κάνουν φασαρία, αλλά έχουν ένα φρρρρ!!! που εμένα προσωπικά με ψιλοχαλάει! Αλλά αφού τον έχεις δοκίμασέ τον, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να αποφασίσεις. Από την άλλη πλευρά, και αυτός που έβαλες (Corsair) δεν πειράζει γενικά που είναι λιγότερα cfm, αυτό που χαλάει την υπόθεση είναι ότι είναι πίσω! Πίσω με τον τρόπο αυτό δεν έχεις μαι περιοχή που επικρατεί χαμηλή πίεση και η οποία θα απορροφήσει το ζεστό αέρα έξω από το κουτί (όχι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικά) . Είναι προτιμότερο να βάλεις (αν μείνεις στο corsair λεω) τον Corsair πάνω και τον Noctua πίσω. Έτσι ο Noctua θα κάνει τη βασική δουλειά γιατί τραβώντας την ροή προς εκείνον, συνεργάζεται με τον ανεμιστήρα της ψύκτρας δημιουργώντας ένα άτυπο μεν , αποτελεσματικό δε, PUSH - PULL ! O Corsair θα βοηθάει , βγάζοντας έξω τον ζεστό αέρα που καταλήγει στον κορυφή του κουτιού. Σύνθεση Γ: Μια καλή ιδέα είναι -καθώς ήδη κάπου το ανέφερες- ένας Arctic F12 που έχει 74cfm και βασικά έχει χαμηλό θόρυβο. Πάει αυτός πίσω και ο Noctua μένει επάνω. Η πιο καλή ιδέα όμως από όλες είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκε ό φίλος @idonthave . . . . . Πειραματίσου ! ! ! Και κράτα και καμιά θερμοκρασία, να δούμε τι παίζει με τις αλλαγές! Εύκολο είναι και κάλλιστα μπορείς να πετύχεις μια πολύ καλή σύνθεση, ακολουθώντας απλά κάποιες γενικές αρχές! Περί υδρόψυξης ΑΙΟ Έχω την εντύπωση πως . . . "άδικα" γράφω τα review!!! H ARCTIC Liquid Freezer 120 είναι ότι πιο αθόρυβο έχουμε δοκιμάσει σε ΑΙΟ και όχι μόνον , καθώς ανταγωνίζεται στα ίσια ακόμα και τις αθόρυβες αερόψυκτρες! (Δες στα γραφήματα της συγκριτικής κατάταξης και δες και τα σχόλια ε! ) Όταν θα έχεις την κάρτα γραφικών, το air flow που θα πετύχεις τώρα , θα χρειαστεί αναθεώρηση ενδεχομένως, αλλά μέχρι τότε "παίξε" με τα ανεμιστήρια που έχεις και μην απορρίπτεις και τον Noctua Industrial τελείως. Αλήθεια, γιατί δεν το δοκιμάζεις πάνω στην ψύκτρα σου, να εκμεταλλευτείς και τη focused air τεχνολογία του ! (Να ξέρεις ότι βάζοντάς τον πάνω στην ψύκτρα -όπου η έξοδός του δεν θα είναι μπλοκαρισμένη από μια "άσχετη" με τη ροή γρίλια, αλλά θα αντιμετωπίζει παράλληλα πτερύγια με πολύ λεπτό προφίλ, ο ανεμιστήρας αυτός είναι στο στοιχείο του και ο θόρυβός του θα μειωθεί ! ) Να τον βάλεις να στρέφεται αργά και να κάνει την ίδια δουλειά με τον υπάρχοντα "μαμά", κάνοντας περίπου τον ίδιο θόρυβο, και έχοντας από την άλλη πλευρά το περιθώριο να ανέβει αρκετά ψηλότερα σε air flow, για όταν τον χρειάζεσαι πολύ (OC) όπου ενδεχομένως ο θόρυβος δεν θα σε απασχολεί και τόσο ! Τώρα, ξέρω . . . σε έχω μπριζώσει για τα καλά ! Καλή διασκέδαση και κράτα και μετρήσεις να μαθαίνουμε κι εμείς !

Κατ' αρχήν, οι θερμοκρασίες που έχεις σε idle μια χαρά μου φαίνονται! Για τα ζορίσματα και οι 85 δεν είναι επικίνδυνοι, αλλά σίγουρα μπορούν να κατέβουν αρκετά ! Αλλά αυτό σε δεύτερη φάση της κουβέντας ! Για το air flow τώρα και το θέμα της σκόνης. Έτσι όπως είσαι τώρα χωρίς καμία ρύθμιση στους ανεμιστήρες, έχεις πολύ αρνητικό ισοζύγιο εισερχόμενου προς εξερχόμενο αέρα. (90 cfm μπαίνουν και 120 βγαίνουν ) Η εικόνα βέβαια είναι πολύ λειψή καθώς δεν ξέρουμε ποιοα κάρτα γραφικών έχεις, έτσι δεν ξέρουμε αν αυτή επηρεάζει το ισοζύγιο αυτό και πόσο. (αν είναι κάρτα γραφικών που ρουφάει αέρα από το κουτί και τον βγάζει πίσω, τότε παίζει δραματικό ρόλο στην στατική πίεση του κουτιού, αν είναι από αυτές που βγάζουν τον αέρα τους κατά ένα μέρος μέσα στο κουτί , θα έχει μικρότερη επίδραση. Σίγουρα τα φίλτρα σε βοηθάνε να το κρατάς καθαρό, αλλά θα πρέπει να έχεις και μια ελαφρά θετική πίεση για να το πετύχεις αυτό, καθώς από το άνοιγμα {Α} αν έχεις αρνητική πίεση στο κουτί , θα μπαίνει απέξω αφιλτράριστος αέρας! Το καλό είναι ότι , έχοντας όλους τους ανεμιστήρες σου ρυθμιζόμενους, μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. (βάζεις τον Noctua στο CHA fan 1 , τους ΝΖΧΤ στο CHA fan 3 Και τον Corsair στο CHA fan 2) (Για να μπεί ο Noctua στο CHA fan 1 θα χρειαστείς μάλλον και κάποιο extention cable, εκτός και αν σε φτάσει το καλώδιό του ) Για πιο πολλές λεπτομέρειες όμως θα χρειαστεί να μας πείς την κάρτα γραφικών που έχεις. Για την ψύκτρα τώρα παίζουν πολλά : 1. Κόστος 2. Θόρυβος 3. Διαστάσεις Αν πας σε διπλού πύργου, θα έχεις θεαματική βελτίωση, αλλά συνήθως ψιλοπονάει αν θές να είναι και πολύ αθόρυβη! Αν πας σε μονού πύργου, αλλά στυλ "τσιμεντόλιθος" και πάλι υπάρχει μεγάλη ποικιλία με κάποιες πολύ αθόρυβες, χωρίς να σε πιάνουν εκεί που δεν πρέπει ! Βασικό θέμα είναι μέχρι που το σπρώχνεις σε καθημερινή βάση το PC σου. Αν είναι συνέχεια OCed , τότε . . . θα "πλερώσεις" !! Αν όμως τα ζόρια είναι μόνο περιστασιακά, τότε θα την βγάλεις πιο φτηνά ! Πες αυτά και βλέπουμε ! Μέχρι τότε καλή συνέχεια !

Εγώ θα σου έλεγα να πετάξεις τα DC-DC converter! Ο κατασκευαστής έιχε λόγο που αντί να βάλει ένα switching τροφοδοτικό , έβαλε όλη αυτή τη γκουμούτσα τον τοροειδή μετασχηματιστή ! Δεν το έκανε για οικονομία ! Ο λόγος λέγεται EMI -RFI με άλλα λόγια ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος, που αυτά τα converter που πήρες (όπως και όλα τα άλλα δηλαδή αν δεν ενσωματώνουν ειδικές διατάξεις) παράγουν ένα κάρο ηλεκτρομαγνητική σαβούρα ! Την οποία σαβούρα θα την παραλάβει η προενύσχιση του ενισχυτή σου και εσύ θα ακούς τη μουσική σου φορτωμένη πάνω σε "ηλεκτρονικά σκουπίδια" ! Είναι απείρως προτιμότερο να παραμβάλεις δύο αντιστάσεις στους νέους ανεμιστήρες και να ρίξεις την τάση στα 12 V παρά αυτό που έκανες! Αν το έχεις με τις κατασκευές μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις και το ακόλουθο κύκλωμα : Θα βγάζει στη χειρότερη περίπτωση (κατά τη μεταβατική ανισοφόρτιση ) μέχρι 13V dc και κανονικά 12 Vdc για κάθε ανεμιστήρα! Τα υλικά βρίσκονται σε όλα τα ηλεκτρονικάδικα και η λειτουργία του είναι απλή , έτσι ώστε να μπορείς να την ελέγξεις χωρίς πολλά πολλά ! Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας: 1. Οι δύο αντιστάσεις (R1, R2) διαρούν την τάση σε δύο 12 V 2. Οι πυκνωτές C1, C2 φροντίζουν να δώσουν χαμηλή αντίσταση στην κοινή μεσαία γραμμη (πορτοκαλί ) Κατά τα μεταβατικά : Οι δύο ζενερ Z1 , Z2 φροντίζουν η τάση να μην ξεπεράσει τα 13Vdc σε κανένα 12ρι τροφοδοτικό. Οι πυκνωτές C3 ,C4 Φροντίζουν να αποθορυβοποιούν τα spikes των ζενερ όταν αυτές περάσουν σε αποκοπή. Και τα διόδια D1 , D2 φροντίζουν να κάψουν ασφάλεια αν συνδέσεις το κύκλωμα ανάποδα ! ΠΡΟΣΟΧΗ οι ανεμιστήρες που θα βάλεις πρέπει να έχουν το ίδιο ρεύμα λειτουργίας! Σκέψου το και αποφάσισε !

Το βασικό πρόβλημα με αυτές τις κόλλες είναι ότι δεν κάνουν χημικό δεσμό με τις επιφάνειες (όπως και πολλές άλλες άλλωστε), αλλά πέρα από αυτό είναι παχύρευστες και παγώνουν γρήγορα εκεί που ακουμπάνε. Αποτέλεσμα είναι ότι η επιδερμίδα τους (το σημείο με το οποίο έρχονται σε επαφή με την προς συγκόλληση επιφάνεια, να κρυώνει πολύ γρήγορα και να μην μπορεί να διεισδύσει στους πόρους της επιφάνειας. Έτσι αυτό που αρχικά συγκολλά τα δύο αντικείμενα είναι πρακτικά , τα λίγα σημεία που κατάφερε η κόλλα να "πιαστεί" στην επιφάνεια. Αυτά όμως κάτω από τη διαρκή επίδραση της βαρύτητας, τελικά υποχωρούν και αρχίζουν οι . . . αιωρήσεις! Πως το αντιμετωπίζουμε τώρα αυτό : 1. Προετοιμασία της επιφάνειας με καλό καθάρισμα με ένα απολιπαντικό (οινόπνευμα, καθαρή βενζίνη κ.λπ.) 2. Ελαφρό αγρίεμα της επιφάνειας με ένα γυαλόχαρτο ( αυτό μπορεί να μην είναι επιθυμητό βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις) 3. Ζέσταμα της προς συγκόλληση επιφάνειας με ένα θερμοπίστολο έτσι ώστε η κόλλα να μην παγώσει με το που θα ακουμπήσει επάνω της, και να της δοθεί χρόνος να διεισδύσει στους "πόρους" της επιφάνειας. (Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν η επιφάνεια είναι ευθερμαγωγή (μεταλλική ας πούμε ! ) 4. Το 3 βέβαια προϋποθέτει ότι θα χρειαστεί να κρατήσεις το αντικείμενο λίγη περισσότερη ώρα στη θέση του, οπότε πάρε τα κατάλληλα μέτρα γι' αυτό ! Σημαντικό εδώ ότι αν η επιφάνεια που θα προθερμανθεί είναι ξύλινη, η κόλλα θα πιάσει καλά μεν, αλλά για αρκετή ώρα συγκριτικά, θα παραμείνει ρευστή οπότε θα χρειάζεται υποστήριξη. Επίσης αν η ποσότητα της κόλλας είναι αρκετή, μην βιαστείς να τις αφαιρέσεις την υποστήριξη, γιατί το εσωτερικό της είναι ακόμα ρευστό και θα θερμάνει τις πιο εξωτερικές στρώσεις, με αποτέλεσμα το αντικείμενο είτε να ξεκολλήσει , είτε να "στραβοκάτσει" ! Γενικά ισχύει ότι στις ανεστραμμένες συγκολλήσεις (εκεί που η βαρύτητα τείνει να απομακρύνει τα αντικείμενα μεταξύ τους) καλό είναι να καταφεύγουμε σε πιο στιβαρές στερεώσεις (π.χ. για καλώδια όπως στην περίπτωσή σου, με καναλάκι βιδωτό, ή και με ρόκα βιδωτά). Το ξέρω ότι είναι λίγο παραπάνω μανούρα, αλλά σάμπως δεν είναι μανούρα να το κολλάς και να ξεκολλάει !

Εγώ έχω περάσει τα δικά μου με Hammerite. . . . . . . Απογοήτευση ! ! ! Μετά από μερικά χρόνια έβγαλαν μαυρίλα και τόπους τόπους γραμμές σκουριά ! Αν δεν πας με τα παραδοσιακά (που να βρείς τώρα μινιο με μολυβδο μέσα!!), αστάρωμα και μετά βάψιμο ! Αυτό με το Mobilac, το έχω ακούσει κι εγώ, δεν ξέρω αν θέλει αστάρωμα από κάτω όμως! Αν δουλέψεις συρματόβουρτσα, θα φορέσεις γάντια και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ένα χοντρό σχετικά πανοφόρι, ή ποδιά. Εκτός και αν σου αρέσει ο . . . βελονισμός !

Κατασκευή ενός πάγκου εργασίας για όλες τις δουλειές! Μέρος 5-1 Κατασκευή των βιδών και των μανελών για τις μέγγενες Moxxon. Σήμερα έχει κάτι διαφορετικό! Είπα στα προηγούμενα post για τις μέγγενες Moxxon και ασχολήθηκα με την κατασκευή της βάσης στήριξής τους, ώρα τώρα για να δούμε πως φτιάχτηκαν οι βίδες που θα μετακινούν / σφίγγουν τα "μάγουλά" τους. Η επιλογή των τυπικών υλικών για μια τέτοια κατασκευή περιλαμβάνει την αγορά ντιζών με τραπεζοειδές σπείρωμα , των αντίστοιχων "παξιμαδιών" και φυσικά των χειριστηρίων τους (μανέλες ή βολάν), όμως οι τιμές αυτών των εξαρτημάτων ήταν απαγορευτικές για μένα, οπότε . . . DIY ! ! ! Όχι θα κάτσω να σκάσω ! ! Aυτό το update ήταν πιο μικρό, αλλά ελπίζω αρκετά περιεκτικό ! Μέχρι το επόμενο, που θα επιστρέψουμε στις ξυλουργικές εργασίες (πρέπει να φτιάξουμε τα ξύλινα "σαγόνια" των μεγγενών) . . . καλή συνέχεια! @Hodad Να 'σαι καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια ! Και είναι ακριβώς έτσι όπως το λές, δεν είμαι ο μόνος, ή για να το πω καλύτερα, προσπαθώ -όσο μπορώ δηλαδή, γιατί έχω πολύ δρόμο ακόμα ! - να ακολουθώ τα άλλα παιδιά που έχουν κάνει "παπάδες" εδώ μέσα, θέτοντας το πήχη πολύ ψηλά ! ! !